直裾

直裾，即襜褕，語出《說文解字》，是華夏衣冠體系中的一種，其短者謂之裋褕，衣襟裾為方直，區別於曲裾。（有同袍習慣性的把直裾與直裾深衣劃等號實際上是錯誤的。）裾就是指衣服的大襟。直裾下擺部份剪裁為垂直，衣裾在身側或側後方，沒有縫在衣上的系帶，由布質或皮革制的腰帶固定。漢代以後，由於內衣的改進，盛行於先秦及西漢前期的繞襟曲裾已屬多餘，本著經濟勝過美觀的歷史發展原則，至東漢以後，直裾逐漸普及，成為深衣的主要模式。

基本介紹

• 中文名：直裾
• 外文名：Straight Ju Chinese Dress
• 讀音：zhí jū
• 產生朝代：漢朝
• 分類：交領直裾袍、圓領直裾袍等。
• 製作工藝：確定尺寸、購布、剪裁等。
• 代表文物：絳紅紗印彩續衽直裾綿深衣

服飾簡介

直裾指漢服剪裁中前後大身部分的方形平直的布幅。襜褕是典型的直裾袍。漢代字書《急就篇》：“襜褕，直裾禪衣。”而禪衣與同制深衣，衣裳不殊、裾幅通直。

戰國直裾袍

和服的帷子也是直裾禪衣。直裾袍可分為交領直裾袍、圓領直裾袍、直衿直裾袍。直衿直裾袍即典型的宋代褙子。布幅斜裁則稱為曲裾。直裾、曲裾相間則稱為雜裾。

漢衣冠體系中的一種大身裁剪方式，特點是正直端方的方形衣身。衣服的大襟。以布而無緣，敝而紩之的直裾袍則叫做襤褸。

歷史發展

戰國直裾袍

馬山出土的戰國中期直裾袍，有絹、紗、羅、錦等各種衣著十餘件，多以絲綿充絮，為目前所見的最早的實物。從實物來看，錦袍和禪衣樣式基本相同，即前身、後身及兩袖各為一片，每片寬度與衣料本身的幅度大體相等。右衽、交領、直裾。衣身、袖子及下擺等部位均平直。領、袖、襟、裾均有一道緣邊，袖端緣邊較為奇特，通常用兩種顏色的彩條紋錦鑲沿。馬山楚墓出土袍服袖展最長者（小菱形紋錦面綿袍N15）達345厘米；袖展最短者（鳳鳥花卉紋繡淺黃絹面綿袍N10）也有158厘米。

馬山楚墓直裾袍

右圖馬山楚墓出土的直裾袍N13，上衣6幅布，下裳5幅布。衣長175厘米，通袖長274厘米，袖寬48厘米，袖口寬40厘米。

馬山楚墓直裾袍復原圖

漢朝直裾袍

漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子繫於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。

漢墓文物

西漢直裾素紗襌衣、印花敷彩絲綿袍、絳紅紗印彩續衽直裾綿袍從長沙馬王堆一號漢墓中出土。直裾綿袍衣長130厘米，通袖長236厘米，袖寬41厘米，袖口寬30厘米，腰寬48厘米，下擺寬57厘米，領緣寬29厘米，擺緣寬38厘米。它的衣式形制有交領、右衽、胡袖、直裾，袖與下擺鑲大幅的寬緣。

馬山楚墓直裾袍

地位變化

早期的直裾袍通常是一種常服，而非禮服。新莽末年三輔將士東迎更始的部隊，見諸將都穿“婦人衣”諸於繡镼（也就是直裾的“襜褕”），以為非禮，故而大失所望，更有人因此亡去。待到洛陽見到時任司隸校尉的劉秀，見王莽制度盡革，漢家法度盡復，乃傾心於光武，更有前漢老吏泣下曰“不意今日復見漢官威儀”。到了東漢，襜褕出現在宴會等正式場合。東漢的許多畫像石,畫像磚和壁畫中可常見罩住外衣的大袖襜褕的形象。

朱子深衣則一定要有曲裾之衽，故非直裾。

直裾

結構名稱

宋朝流行的褙子與某些漢服形制也有名為直裾的結構。