Martin Margiela

1959年，Margiela生於比利時，並於1980年畢業於Antwerpen’s Fine Arts School。畢業後他一直以業餘設計師為生，幷達五年之久。於1985-1987年間擔任Jean Paul Gaultier助手，1988年決定以自己名字創立品牌，於是成功創立了如今人所共識的Martin Margiela.Martin Margiela.

基本介紹

• 中文名：Martin Margiela
• 生於：比利時
• 畢業於：Antwerpen’s Fine Arts School
• 出生時間：1959年

Martin Margiela-特點

一向以解構及重組衣服的技術而聞名，他銳利的目光能看穿衣服的構造及布料的特性 ，如把長袍解構幷改造成短外套、以大量抓破了的舊襪子造成一件毛衣。Martin Margiela的設計除了極具環保概念，更令人感到訝異的是其作品背後隱藏著設計師無窮無盡的想像力。此外，Martin Margiela亦有著其與別不同的處事作風，他從不曾於時裝展中出現，更一直用著舊衣架、舊人像模型來陳列其新設計，就連縫在衣服的卷標都只用白色布片，或圈上0-23其中一個數字的布片來示意衣服所屬的設計系列，如0號系列意指Artisanal系列，女裝基本衣飾則以6號來示意 ，10號是男裝系列的代號，鞋子便是 22號，而印刷品及配件就是 13號；隨著系列的更新，亦會有更多不同號碼的出現。

Martin Margiela-衣服還是舊的好

Martin Margiela的服裝在表象上，也於“舊”字中體現一種“不完美的完美”，即便是那些批量生產的成衣，面料也均經過“做舊”的處理。若是遇上沒有見識的乾洗店老闆，洗乾淨燙整齊了，反倒由原來的“純金”，一下變成了“鍍金”。Martin Margiela的零售空間也如出一轍，無論是boutique還是大百貨商店專櫃的陳設，均散發了一股陳舊、不施精作的氣息，與周遭其他品牌光鮮的時裝形成鮮明對比。粉刷得不乾不淨的牆壁，呈現出髒兮兮的白色，均激發起懷鄉的舊情。

Martin Margiela

Martin Margiela-解構的時尚

時裝學者的最愛

Martin Margiela向來是時裝學者的最愛。Alison Gill最先將他的服裝描述成“解構的時尚”，認為這是一種“具有影響力的法國風格，表現哲學思想與解構主義，就如同雅克·德希達的文章一樣。”只是Martin從來不提“解構”二字，“老祖宗”德希達本人也不曾解釋“解構”。閱讀過學者們關於Martin Margiela的長篇大論的讀者，相較與Martin Margiela龐大的消費者而言，簡直是杯水車薪。

Martin Margiela

兩個系列入手

若要取得Martin Margiela的精華，可從1997年同一概念的兩個系列入手——“假人模特”（mannekin）是衣工最常用的工具之一，它們擁有最經典的身材比例，用以立體地支撐起服裝。Martin Margiela在這個系列中，將包裹在假人模特身上褐色、粗礪的面料剝離下來，巧心剪裁成馬甲，披掛在真人模特的身上，成為這個系列的主體。面料上所留存的“stockman”和“semi couture”字樣很重要，提醒觀眾面料的原初功能。而另一組作品，則保留了打版時在面料上留下的輔助線條，並將不經拷邊的線頭與縫褶一一暴露在外。

Martin Margiela

無論是假人模特身上的粗布，還是那些衣物製作過程中的輔助線，Martin Margiela均把服裝製造背後的一地雞毛，粗暴地展示在了觀眾面前。20世紀20年代的俄羅斯前衛服裝一派也曾提出過不矯飾，保存一切人工痕跡的主張——“審美層面必須被針腳取代 ”。然而Martin Margiela卻無意毫無智力難度的功能主義服裝，在他可與haute couture比肩的高超技術的改造下，時裝工業所刻意隱藏起來的那些東西，成了審美的重點。

設計概念非常清晰

Martin Margiela每一季的設計概念非常清晰，所有系列整整齊齊地排開，好似一篇篇的“命題作文”：1990年春夏是“金屬、紙張和塑膠袋”；1991年春夏是“牛仔褲變形記”；1992年春夏是“絲巾的華麗轉身”；1997年是“時裝背後的一地雞毛”；1998年是“平面服裝”；1999年春夏，則是“10年回顧，再玩一遍”……Martin說：“使用現成品再設計，其實很困難重重，我們將之視為一項設計上的挑戰，而並非出於環保的原因。其結果，便是這些元素獲得了第二次生命。”對Martin來說，審美還是重要的，原初素材的功能被化為無用的裝飾。他的創造更像是“為藝術而藝術”。

Martin Margiela

他的創意也遠未止於衣服，他那花樣百出的秀與靜態展示，也顛覆了傳統時裝工業的常態。他把秀安排在匯集了非洲人和阿拉伯人，巴黎最窮的地區之一；或是在廢棄的捷運通道里；也有可能在荒棄的停車場；也曾在馬戲帳篷里作過表演；甚至將他精心製作的新品video，安排在巴黎的10間咖啡館裡同時播放。而模特也並非專業，沒有裝模作樣的貓步，反倒像極了一個當代戲劇場景，“模特”只是混雜在人群里，恰好穿了Martin Margiela的衣服而已。時裝在Martin Margiela那裡，並不攜帶明日的夢想，只淪於日常。甚至連模特也可以不要，僅僅就是一些與真人等高的木偶，又將時裝帶往“終極身體”的另一個極端。

Martin Margiela-時間大盜

從三宅一生開始，越來越多的時裝設計師，懷揣著製造“永恆服裝”的夢想，渴望將服裝帶離“欲望的法則”，與“滾滾長江東逝水”鬥爭到底。

三宅一生在季季更新的時裝線以外，最先端出了“永恆”系列；山本耀司夢想服裝能成為個人的標記；川久保玲也總是強調自己的服裝超越了時尚，能走向永恆。Martin Margiela則是眾多設計師中，與藝術結合最緊密的一個。

Martin Margiela

1997年，Martin曾在荷蘭的Boijmans Van Beuningen Rotterdam博物館舉辦過一次個展。他從10年的作品中精選出18套，用白色與灰色的面料重新製作。披掛著這些衣物的假人模特被擺放在玻璃展覽空間的外部，讓服裝在日曬雨淋中漸漸舊去。而整個展覽的關鍵在於Martin與細菌簽訂了一個“協定”——他將某種細菌、酵母和黴菌像撒胡椒粉一樣撒落在衣物上，於是服裝迅速進行著自我摧毀的過程，顏色、形狀均發生了極大的改變。這批可憐的服裝，在展覽的過程中，日益慘不忍睹，如出土文物一般脆弱不堪。如果說前衛的日本設計師還保留英雄主義的情結，追求大理石般的永恆性的話，那Martin Margiela索性比他們走得更遠，把服裝帶入了更有意思的話語系統中。

創意獨具的展示、為每季新裝製作的video、網站設計、印刷品、店面空間的設計，均構建起了Martin Margiela的聰明世界，而不僅僅只是件衣服而已。他的網站堪稱是最佳服裝設計師網站，將這個隱形設計師成功帶入了虛擬世界。

Martin Margiela是個真正把玩時裝體系的人，他不但能夠出世，也同樣能夠入世。在Hermes擔任創意總監的日子裡，再一次證明了他在傳統製衣上無可挑剔的技術；而Maison Martin Margiela在“Artisanal collection”以外的產品，說穿了也只是毫不刺激的商業服裝而已。當看到碩大的戶外廣告裡，手捧手機或茶飲料的周杰倫和F.I.R.都穿著Martin Margiela的T恤的時候，此時的心情很複雜，不知該會心一笑，還是嗤之以鼻。