服裝製版是現代服裝工程的一部分：現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝製版就是其中的結構設計；它既是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的準備和基礎。服裝設計包括1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；2、結構設計（也叫製版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）；3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫製過程）。其中製版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。
製版講三準一全，款式，尺寸，細部計算準。面，里，襯，工藝版全。服裝設計師手稿不能準確表達立體真實服裝效果，更不能做功能性實驗，為保證服裝活動，舒適，美觀，現代服裝工業化生產前要進行首件產品樣衣試製。
基本介紹
- 中文名：服裝製版
- 外文名：pattern making
- 類型：概念
- 類別：服裝
- 組成：3部分
造型方法,平面造型,立體造型,款式確定,平面製版,就業方向,就業前景,
造型方法
平面造型
A成衣比例直接法
B人體比例過渡法C 成衣比例局部過渡法,
D 基型法
立體造型
A幾何形體法 B 原型展開法 C立體成衣展開法
：製版要求，三準一全。
款式，尺寸，細部計算準，面，里，襯，工藝版全。
輔助線：
d輪廓線
刀眼寬0.2長0.3
錐眼距省0.5厘米
做縫1-1.5厘米
弧線處做縫0.8厘米
折邊3.5-4.5厘米
：扎白坯（劃片
A布料處理：熱縮 浸水
平整去皺：紗線校正與確定
排料：紗線不允許斜劃淨縫樣
主要部位：手工縫製
7白坯縫製過程：
A：縫線在淨縫線上準確運針，為確保精確可使用別針或手針縫製。四消滅：水，油，粉，線頭。) ，
袖窿拉扦條，為提高效率，袋，袢，育克可劃上位置
：袖子最好手針鞝，0.5-0.7針距，扎坯對位以刀眼為準，反映真實版型，不允許離開樣板調整。
,
D:正確熨燙，可採用歸拔工藝。
試白坯
要求人台高度調製視線水平部位，一般160-175cm
:穿衣時前後中線對準人台標記線，尤其後領窩對準人台第七頸椎骨
：正面觀察，對稱部位，領子，駁頭，領里口的造型，以及領子與頸部帖領均勻度，肩寬量是否與設計相符合背面觀察，後衣身不起吊，後領造型，肩符合設計要求，無斜向皺紋側面觀察，袖窿與人台臂根相似形，肩風不向後，後肩袖窿餘量不過多，前肩袖窿拐點後帖體自然無起容，BL線水平不吊起，前胸帖體度均勻流暢。
袖子，正裝圓袖帖，彎，扣，袖山容量均勻飽滿，前呈腦門狀
休閒袖子，帖體度減弱，袖型偏直，SP點大於正裝，正側袖曲線弱。
:出現斜向皺紋是服裝弊病，是不平衡或各部配合不好所產生，要採用手提，大頭針別等方法，將病狀根除，回到平面修版。
款式確定
設計師手稿/刊物圖片（需按客戶要求自己確定具體規格）
企業制單要求（不需要自己定規格，但是必須按照制單要求）
實樣樣衣（關鍵看測樣衣的方法，測量方法正確才能做出最接近的紙樣）
平面製版
國內的製版方式
中式服裝：是從古代深衣制時就採取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式，裁製成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多餘的衣料剪去，使衣片成一個十字形，然後在前面的衣身中間剪開作為開襟，並修剪出一桃形的領圈即成。在部位結構和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。
短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然後按照這些尺寸來製版，以達到造型更加精確合體。
胸度法是以人體的淨胸圍為基數來分配各部位所占的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由於我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數計算。
就業方向
畢業生可在服裝生產與銷售企業、服裝研究單位、服裝行業管理部門及新聞出版機構等從事服裝產品開發、市場行銷、服裝理論研究及宣傳評論等方面的工作。
就業前景
服裝製版就業前景是容量巨大，但是近幾年跟風學習製版的人也絡繹不絕，市場需求基本飽和。作為中國最具有國際競爭力的產業之一，中國的服裝業這幾年正經歷著由簡單的加工仿製向開發創新的巨大轉變。服裝制版師的功勞不言而喻。也正因為此，優秀的服裝設計師成為各大服裝企業爭搶的對象，尤其是在現階段，很多服裝企業都感嘆設計人才比較難求，尤其服裝製版專業方向的人才。
目前我國有5萬多家服裝企業，隨著市場競爭的加劇，企業意識到原創設計對產品生命力的重要性，由此對服裝製版師的技術需求越來越嚴格。擁有獨特設計理念，深諳市場，能夠進行原創服裝製版師十分緊缺。因此，高端服裝製版師就業前景可謂是非常可觀。有多年經驗、了解國際服裝市場潮流的高端製版師也深受歡迎。
