文人的美食:內容簡介,作者簡介,目錄,書籍摘要,

《文人的美食》是陶方宣所著的一本書籍，該書介紹了從李漁、袁枚到梁實秋、豐子愷；從沈從文、汪曾祺到車前子、沈宏非，都是寫美食的高手。

基本介紹

書名：文人的美食
作者：陶方宣
ISBN：9787807069867, 7807069864
頁數：167頁
出版社：上海遠東圖書出版社
出版時間：2009年8月1日
裝幀：平裝
開本：32開
字數：143000千字

內容簡介,作者簡介,目錄,書籍摘要,

內容簡介

汪曾祺，他是散淡的，漫不經心寫他的美食小品，是江南的滋味。賈平凹，大西北風味，有北風的寒冽與黃土地上的風沙，也有刀郎的蒼茫與騰格爾的遼遠，一定要與汪曾祺有極大的差別，這《文人的美食》才會五味俱全。張愛玲，她是老上海風味，殖民的西式風味，是與汪曾祺、賈平凹完全不同的味道。這樣才好，讓讀者多嘗一種滋味——多嘗一種滋味就是多體驗一種人生，人生不同，口味也會有差異，就像張愛玲與汪曾祺的口味不同，決定了他們的人生完全不同一樣。

作者簡介

陶方宣，筆名黑白，作家、劇作家。安徽省蕪湖市人，現居上海。曾在《太原晚報》、《濟南時報》、《青年報》等十多家報刊開設個人專欄，作品散見於全國各地報紙雜誌，多次收入各類選刊、選集、年鑑出版，創作有電視劇六十多集，均已拍攝播出。有個人專著《張愛玲美食》、《張愛玲霓裳》等。

書籍摘要

車前子的美食

張季鷹的蓴菜

車前子說：“在澄澈的月光下，我想起蓴菜了，張季鷹的蓴菜。”（《明月前身》）蓴菜，草字頭底下一個純字，純淨的純，也是純粹的純，如此純粹純淨之物應該在月光下食用——月光像霧，蓴菜也像霧。

蓴菜在中國歷史上了不得，在中國文人眼裡更是不得了，一個叫張季鷹的男人放棄高官，就為了回家吃蓴菜，把二十四史上的大小官僚驚呆了——張季鷹這個名字好，有魏晉風骨，為了蓴菜，他把多少人鑽山打洞想得到的官帽子抓起來朝地上狠狠一扔，說不定還踹上幾腳，拍拍屁股就回家吃鱸魚與蓴菜——拿現在的話說，張老頭真是帥呆了酷斃了，與陶淵明陶老頭有得一拼。很多人不可能做到張季鷹那樣的灑脫，但是蓴菜還是想嘗一嘗，它到底是何樣的滋味，讓一個人心甘情願把官都丟了？萬貫家產妻妾成群全丟了，就為了這一碗蓴菜湯，這人腦子進水了？或者像電腦一樣感染了蠕蟲病毒？

車前子說：“蓴菜的確好吃。純粹。一般做湯。我曾吃過蓴炒魚腦，惡俗。自創過冷盤一道：蓴拌銀耳。稍嫌生硬，但也不失清味。”老車在這裡有點人云亦云，說蓴菜好吃是因為純粹。純粹作何解？又說蓴拌銀耳不失清味，這一點也難以站得住腳，張季鷹為了它把官都丟了，難道就是為了似是而非的清味與純粹？我認定張季鷹拿蓴菜說事只是找一個藉口，可能他嫌理由不足，還搭上一條松江鱸魚——他其實早就厭倦了為官鑽營之道，或者他根本就是個無能之輩，早有歸隱之心，於是就人為地製造了一個蓴鱸之思，拿現在的話說，就是炒作。蓴菜在我老家土名杏子葉，池塘里多的是，是用來餵豬的，請原諒我這樣暴殄天物——家裡豬餓得嗷嗷叫了，農民拿兩根竹竿到池塘邊，夾住杏子葉細細長長的藤，朝一個方向絞動，很快就絞了滿滿一竹竿，背回家來餵豬。但是杏子葉也並不完全等同於張季鷹所說的蓴菜，蓴菜其實是杏子葉沒出水的嫩芽，它上面包裹著一層黏稠的液體，黏液像一團霧包裹著葉芽，準確說，張季鷹在洛陽的夢想之物，便是這個葉芽。北方武將不懂蓴菜為何物，被張季鷹唬得一愣一愣的，其實也沒啥——我親手摘來做過湯，用湯匙舀了半天也舀不起來，最後只得捧起湯碗往嘴裡倒。還是車前子描寫得最準確：“滿滿的蓴菜呀就被收拾到調羹里，調羹捕蓴，焉知烏嘴在後，淺淺急急撈撈舀舀，往往擦肩而過。因為蓴菜膩滑、幻華，思之容易，吃時難矣。”——可是即便吃到嘴裡又能怎樣？就是一股清味，葉芽還微微發苦，農民對它有一個更貼切的綽號：草鼻涕。

江南風雅之士就喜歡搞一些稀奇古怪的名頭，油炸豆腐叫做金鑲白玉板，小菠菜叫紅嘴綠鸚哥，連最爛賤的黃豆芽也叫什麼金頭玉如意，把草鼻涕炒作成蓴菜，張季鷹堪比大嘴巴宋祖德。不過這個叫季鷹的男人倒是真的由此開始大紅大紫，古往今來的文人雅士，誰沒有抬頭看過這隻季節的鷹啊？他從西晉飛來，朝宋元飛去，嘴巴里死死銜著一棵蓴菜——

田家屯的韭菜花

車前子喜歡韭菜，喜歡楊凝式的《韭花帖》和長春九台的韭菜花——《韭花帖》與韭菜花其實密不可分，楊凝式的《韭花帖》正是源自春天的韭菜花。

好像詩人很容易就愛上韭菜，杜甫一首“夜雨剪春韭”，讓韭菜在唐詩里紮下了根。韭菜只要留著那一點根，就可以一茬接一茬地生長，一茬接一茬地開花。韭菜花清白潔淨，像杜甫的句子“夜雨剪春韭”，最是清白潔淨，一種詩歌的清香——這是食草動物獨有的悲憫。車前子這樣說：“一到春天，吃也綠油油了，最綠的是韭菜……”（《春天的吃》）所以，車前子連帶著也喜歡上楊凝式的《韭花帖》。楊凝式這個人怎么說好呢，他就像一叢韭菜，開花的韭菜生長在古代的田園——他多半是一個過渡人物，夾在唐代顏柳歐褚和宋代蘇黃米蔡之間。他的《韭花帖》是一個偶然，偶然的也就是必然的。據我看來，那應該也是一個春雨如絲的夜晚，朋友路過楊凝式家，順路帶了一把韭菜花送他。可能是韭菜花在菜園裡在春雨里開瘋了，朋友喜歡，認為楊凝式必定也喜歡，就采了一把送他。雨水濕透的韭菜花果然讓楊凝式愛不釋手，他一半清供於案，另一半就搭配著羊肉一塊吃了，韭菜花的香氣掩蓋了羊肉腥膻味，這春夜的美食，味道自然好得沒法說。楊凝式一時興奮坐不住，當即研墨給送韭菜花的朋友寫了幾行字，“當一葉報秋之際，乃韭花逞昧之始”，好像報秋不對，韭菜分明春天開花，也許北方韭菜開花遲一些。反正就是這一紙便箋，成了中國書法史上著名的《韭花帖》——《韭花帖》風行於書法圈，韭菜花配羊肉也風靡於美食界，吃羊肉如果少了韭菜花，就如同在重慶吃火鍋沒有辣椒，就如同在北京吃烤鴨少了大醬——連汪曾祺也這樣說：“北京現在吃涮羊肉，缺不了韭菜花，或以為這辦法來自蒙古或西域回族，原來中國五代時已經有了。”楊凝式正是五代人，無論是《韭花帖》還是韭菜花，都是五代人楊凝式開了一個好頭。

車前子在長春九台住過兩個月，那裡的韭菜花讓他一食難忘，他最愛楊凝式的《韭花帖》，大概也與這段鄉居生活有關。九台在長春，那裡家家都有一個石臼窩，就是用來醃韭菜花的，將含苞待放或花開半朵的韭花花穗剪下來，在石曰窩裡一下一下搗爛，一定少不了生薑與辣椒，當然還有鹽，並且鹽一定要多放。車前子說：“田家屯的韭菜花夠鹹的，也夠新鮮，醃得時間不短，但記憶里依舊翠綠。”韭菜花一定要鹹，這樣它才能保持翠綠的顏色，如果淡得發酸，那是不能上檯面的。我的習慣不是用羊肉蘸韭菜花，而是用韭菜花蒸臭豆腐，這是奇特的美味，適合於車前子或汪曾祺的口味——我是典型的江南人，不太能接受楊凝式的韭菜花配羊肉，所以——我永遠也寫不出《韭花帖》。

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