四川蜀繡

蜀繡又名“川繡”，是在絲綢或其他織物上採用蠶絲線繡出花紋圖案的中國傳統工藝，主要指以四川成都為中心的川西平原一帶的刺繡。2006年5月20日，蜀繡經國務院批准入選第一批中國國家級非物質文化遺產名錄。

蜀繡最早見於西漢的記載，當時的工藝已相當成熟，同時傳承了圖案配色鮮艷、常用紅綠顏色的特點。清代確立了“蜀繡、蘇繡、湘繡、粵繡”為中國四大名繡。

基本介紹

• 中文名：蜀繡
• 外文名：Shu  xiu
• 別名：川繡
• 起源：西漢

蜀繡淵源

晉代常璩在《華陽國志·蜀志》中，則明確提出蜀繡和蜀中其他的物產，包括壁玉、金、銀、珠、碧、銅、鐵、鉛、錫、錦等，皆可視為“蜀中之寶”，充分說明蜀繡作為地方工藝品的珍稀獨特。其實，蜀繡的歷史跟蜀錦一樣，都是萌芽於古蜀時期先人的智慧和創造。據文獻記載，蜀國最早的君王蠶叢已經懂得養殖桑蠶。漢末三國時，蜀錦蜀繡就已經馳名天下。作為珍稀而昂貴的絲織品，蜀國經常用它交換北方的戰馬或其他物資，從而成為主要的財政來源和經濟支柱。唐代末期，南詔進攻成都，掠奪的對象除了金銀、蜀錦、蜀繡，還大量劫掠蜀錦蜀繡工匠，視之為奇珍異物。時至宋代，蜀繡之名已遍及神州，文獻稱蜀繡技法“窮工極巧”。成都地區因其自然地理條件優越，盛產絲帛，因此蜀錦蜀繡的製作生產“冠於天下”。

蜀繡的歷史也很悠久。據晉代常璩《華陽國志》中記載，當時蜀中的刺繡已十分聞名，並把蜀繡與蜀錦並列，視為蜀地名產。最初，蜀繡主要流行於民間，分布在成都平原，世代相傳。至清朝中葉以後，逐漸形成行業，尤以成都九龍巷、科甲巷一帶的蜀繡為著名。當時各縣官府所辦的“勸工局”也設刺繡科，可見其製作範圍之廣。當時的生產品種主要是官服、禮品、日用花衣、邊花、嫁奩、彩帳和條屏等疝。

工藝特點

蜀繡以軟緞、彩絲為主要原料，其繡刺技法甚為獨特，至少有100種以上精巧的針法繡技,如五彩繽紛的衣錦紋滿繡、繡畫合一的線條繡、精巧細膩的雙面繡和暈針、紗針、點針、覆蓋針等都是十分獨特而精湛的技法。當今繡品中，既有巨幅條屏，也有袖珍小件；既有高精欣賞名品，也有普通日用消費品。比如北京人民大會堂四川廳的巨幅“芙蓉鯉魚”座屏和蜀繡名品“蜀宮樂女演樂圖”掛屏、雙面異色的“水草鯉魚”座屏、“大小熊貓”座屏，就是蜀繡中的代表作。

東晉《東陽國志》將蜀繡與蜀錦並稱蜀中之寶。清道光年間成都發展了許多繡花鋪。繡品以本地織造的紅綠等色緞和地產重要散線為原料。用線工整厚重，設色典雅，其針法是針腳整齊、線法光亮、緊密柔和、車擰到家(車，即指由中心起針，向四周擴展；擰，即指長短針從外向內作添針或減針的處理)。有套針、暈針、斜滾針、族流針、參針、棚參針、編織針等。產品有鏡簾、花邊、嫁衣、捲軸、鞋帽、裙子、枕套、被面、帳簾等。題材多吉慶寓意，具有民間色彩。 蜀繡以其純熟的工藝和細膩的線條躋於中國的四大名繡之列。以自然界為主題（如熊貓、花鳥）的蜀繡更令人愛不釋手。有單面、雙面刺繡。純手工的刺繡，確保了畫面逼真，造型多變，圖案精美。

起源於川西民間的蜀繡，由於受地理環境、風俗習慣、文化藝術等各方面的影響，經過長期的不斷發展，逐漸形成了嚴謹細膩、光亮平整、構圖疏朗、渾厚圓潤、色彩明快的獨特風格。

蜀繡的技藝特點有線法平順光亮、針腳整齊、施針嚴謹、摻色柔和、車擰自如、勁氣生動、虛實得體，任何一件蜀繡都淋漓地展示了這些獨到的技藝，據統計, 蜀繡的針法有十二大類，一百二十二種。常用的針法有暈針、鋪針、滾針、截針、摻針、沙針、蓋針等。蜀繡常用暈針來表現繡物的質感，體現繡物的光、色、形，把繡 物繡得惟妙惟肖。如鯉魚的靈動、金絲猴的敏捷、人物的秀美、山川的壯麗、花鳥的多姿、熊貓的憨態等，蜀繡繡法靈巧，做工焦文迪簡單。一般繡品都採用綢、緞、絹、紗、縐作為面料，並根據繡物的需要，製作程式、配色、用線各不相同。

蜀繡遍布四川民間，70年代末川西農村幾乎是"家家女紅，戶戶針工"，人數達四五千之多，相當於刺繡工廠在職職工的15倍。她們除刺繡被面、枕套、頭巾、手巾、襯衣、桌布等幾十個品種外，還積極生產外貿出口的生紡繡片、繡屏等。繡品仍保持濃厚的地方特色。蜀繡這一傳統工藝的發展，時常得到畫家的大力支持， 如《薛濤制箋圖》繡屏，就是畫家趙蘊玉提供繡稿，由刺繡工藝師加工再創造的一幅佳作。它還採用"線條繡"，在潔白的軟緞面料上運用暈、紗、滾、藏、切等技法，以針代筆，以線作墨，繡出來的花紋線條流暢、瀟灑光亮、色調柔和，精緻精美。不僅增添了筆墨的濕潤感，還具有光潔透明的質感。

蜀繡針法

閂針

蜀繡基本針法之一。是一種很短的針腳，一般用在繡好的繡面上，為了更能體現色彩的調和，按刺繡物

蜀繡

象的具體需要，用二二或二三針閂，一般只用兩色。深的閂淺色，淺色閂深色。此種針法適用於繡制山水和孔雀羽毛等，以體現其真實和色彩。

暈針

蜀繡基本針法之一。是一種有規律的長短針，分全三針、二二針、二三針三種。全三針是長短不等的三針；二二針是兩長兩短的針；二三針是兩長三短的針。各種針腳都須密接相挨，每排長短不等，但針腳是相接的，交錯成水波紋。全三針適用於傾斜運針的繡面，向左傾斜的先由短針到長針；向右傾斜的先由長針到短針。二二針適用於小面積部位。二三針用處較廣，凡正面或稍傾斜的繡面部適用此種針法。繡花、鳥、蟲、魚、人物、走獸不僅易於浸色，而更能體現事物的自然和真實感。

車凝針

蜀繡基本針法之一。是一種長短不齊的亂針腳，一針接一針向外繡，每針相接處不蓋頭，運針時由內向外或由兩側向中間摻攏。這種針法能夠隨事物的自然形態，而體現得生動活潑。

滾針

蜀繡基本針法之一。是一種長短針，一針靠一針的滾，不露針腳的稱葉藏滾；稀疏顯現針腳的稱亮滾。適於繡蜀葵、芙蓉花葉的葉脈，以及樹藤、松針、煙雲、人物衣褶等。這種針法能體現繡制物像的自然形態。

飛針

蜀繡基本針法之一。是一種長短不一的亂針腳。在運針上有的兩針相逗，有的用E3針。是一種適用於浸色的補充針法，而能掩藏原針層的埂子。

扣針

蜀繡基本針法之一。針腳齊整，針與針間緊密靠著。一層一個色，層與層間分界有一絆線，頭一層須蓋上次層的外線，在頭一層針腳上搭頭。運針時是倒起運，由內到外。其特點能顯出繡制物像的凸凹形狀。

撒針

蜀繡基本針法之一。運用一種稀疏不規則的針法，刺撒上去，以起到隱約的顯現色彩、調和色彩和增添色彩的效果，適用於繡制金魚的尾尖、雀鳥的尾子和脊背花紋等。

E針

蜀繡基本針法之一。是一種有規律的長短針，每層的色不一，而見縫插針，頭一層是長短的密針，長的

蜀繡

E1在短針內，第二層E2在長的內，二層以下是稀針蓋在第一層上，第三層的針腳需搭在第一層的線上，這種針法可以浸色，多用於繡花卉翎毛。

撥針

蜀繡基本針法之一。繡制時一排一排的繡，第二排須接到頭一排的針足蓋頭，由窄到寬，針腳可放長，由寬到窄針腳可以增減；從內向外或從外向內運針都可。每排可著兩色，適宜繡雀腿和走獸。

梭針

蜀繡基本針法之一。是一種長短不齊，虛針由上而下或由下而上，一行一行繡制的稀疏的針腳。適用於刺繡山水的岩石等。

虛針

蜀繡基本針法之一。是一種長短不齊，一上一下稀密不均的直線針法。一般用縱橫參差的短針，如繡山水，著墨處用密針，不著墨處用虛針。

續針

蜀繡基本針法之一。是一種直線針腳。須一針按一針，下一針的針腳，必須接到上一針的針口，如鎖蝶翅和風背的邊緣等。蜀繡續針繡和廣繡的續針類似。

蜀繡歷史

蜀繡即以四川成都為中心的刺繡品總稱。其產地主要集中於成都、重慶、溫江、郫縣等地。蜀繡具有悠久的歷史，與蜀錦一起被稱為"蜀中之寶"。最初，蜀繡主要流行於民間，至清朝中葉以後，逐漸形成行業，尤以成都九龍巷、科甲巷一帶的蜀繡為著名。當時各縣官府所辦的"勸工局"也設刺繡科，可見其製作範圍之廣。當時的生產品種主要是官服、禮品、日用花衣、邊花、嫁奩、彩帳和條屏等。蜀繡以軟緞、彩絲為主要原料，其繡刺技法甚為獨特，至少有100種以上精巧的針法繡技,如五彩繽紛的衣錦紋滿繡、繡畫合一的線條繡、精巧細膩的雙面繡和暈針、紗針、點針、覆蓋針等都是十分獨特而精湛的技法。當今繡品中，既有巨幅條屏，也有袖珍小件；既有高精欣賞名品，也有普通日用消費品。比如北京人民大會堂四川廳的巨幅"芙蓉鯉魚"座屏和蜀繡名品"蜀宮樂女演樂圖"掛屏、 雙面異色的"水草鯉魚"座屏、"大小熊貓"座屏，就是蜀繡中的代表作。

蜀繡傳奇

歷史淵源

今見蜀繡較早記載出於漢賦家楊雄，其《蜀都賦》云： “錦布繡望,芒芒兮無幅”，另作《繡補》詩。隨著蜀地絲織業的發達，蜀繡有了雄厚的基礎，所以到西漢末蜀地“女工之業，覆衣天下”(《後漢書》)，名聲在外。刺繡基礎在民間，但作為工藝，在當時仍很稀罕，因是奢侈品，並受朝廷官府控制。漢代少府屬官的東織室西織室，就是專為皇室加工繒帛文繡高級成品而設立的。因繡品顯示非凡之技，所以常視之為寶。晉常璩《華陽國志》詳載蜀地寶物，便將錦繡與金銀珠玉同列。漢末三國時，蜀錦蜀繡均被用來換馬以應作戰之需並補財政之不足。

藝絕天下

蜀繡繡藝絕天下

蜀繡的發展基於蜀地富饒，尤其是所產絲帛質好量大(著名的南絲綢之路便始發於成都)，故唐宋時“繭絲織文纖麗者窮於天下”(《宋史·地理志》)，“民織作冰紈綺繡等物，號為冠天下”(《續資治通鑑長編紀事本末》)。成都繁華富麗，生活享樂而藝能有所工，史稱“成人多工巧，綾錦雕縷之妙，殆牟於上國”)《隋書·地理志》)。良好的社會物質條件與優裕的精神氛圍使得繡藝妙絕天下。

民間凡富裕士子游女也多衣錦繡。《花間集》詞多詠五代蜀中男女情事，時有刺繡方面描寫，如“新貼繡羅襦，雙雙金鷓鴣”(溫庭筠)，“錦浦春女，繡衣金縷，霧薄雲輕”(韋莊)；除穿戴又借多種繡品及圖案抒發情思並點染境界，如“紅燭背，繡廉垂，夢長君不知” (溫庭筠)，“繡鴛鴦枕暖，畫孔雀屏欹”(顧曾)等等，儘管是詞人之語，也可探知當時風俗；女紅之盛，由閨閣的特定背景描寫可見一斑，如“鶯啼殘月，繡閣香燈滅”(韋莊)，“後園裡看百花發，香風拂繡戶金扉”(毛文錫)，諸如此類，幾乎成了香艷脂粉套語，如“繡戶”不少是指大戶人家雕樑畫棟的屋宇，如王倨“繡戶雕軒文杏梁”。上舉詞中每每用金錢繡鴛鴦鷓鴣，那直是富豪之女的事，如白居易詩“紅樓富家女，金縷刺羅襦”，所謂繡樓繡閣，當是大家閨秀的所在。但也看出刺繡及繡品在婦女生活中的重要。

畫之神韻

蜀繡傳繪畫之神韻 滅針線之痕跡

古蜀繡品極少傳世，較早的“北宋蜀繡雙冠圖片”(現藏西南師範大學)，綾地，繡片高44厘米，寬30.7厘米，上繡二株雞冠花、孤嶼、水草水波紋，一雄雞嶼上昂首振翼催曉，上端鈐“明昌御覽”玉璽一方。明昌是金章宗皇帝年號，可能是宋朝廷贈給金國的。中國古代的山水花鳥畫的成熟期在五代，其突出代表便是西蜀南唐的畫家如黃筌、荊浩等。宋人之繡，針線細密，其用線止一、二絲，用針如發細者為之。花草禽鳥之繡非如此細密而不能工不能真，加之題材之自然清新，比較龍鳳及漢唐流行紋樣更富於生活氣息。後代言及繡者之工，就說“工仿宋繡”，讚揚“精刺繡”者，即言其“能滅去針線痕跡”，直稱“針神”。此乃仿宋畫之工，甚至有直謂“繪繡”的。

明代秦良玉錦袍也是蜀中今所見稀罕繡品。一為藍緞並金繡蟒袍，胸背襟袖均並金刺繡蟒紋，又間彩繡萬福、如意、雲紋、寶相花紋等；一為黃緞 秦良玉平金繡蟒鳳衫，除蟒紋，胸背又繡雙鳳，裙腳彩繡壽山福海，空白間繡彩雲。秦良玉乃一代名將，崇禎帝曾召見並賦詩表彰其征戰之功，云：“蜀錦征袍手製成，桃花馬上請長纓，世間不少奇男子，誰肯沙場萬里行”，身著蜀錦緞精繡蟒袍馳騁疆場，其俊美英武非男兒可比。服飾之用黃色在隋唐為皇帝所興，宋元以後赤黃、丹黃、淺黃更為皇朝所專用。秦良玉因召賜“太子太保誥封一品夫人”，故可服黃緞蟒鳳紋袍衫。《古董瑣記》載石柱有秦良玉錦袍，極長大。有作《秦良玉錦袍歌》：“……宮錦歸來撫戰袍，鏤金錯繡皆天澤……錦袍樂府蠻女唱，弓衣合繡都官篇”(見清王培荀《聽雨樓隨筆》引)。可見這件原藏石柱縣 秦良玉家廟的精工細做之戰袍非常有名。

氣韻連貫

蜀繡顯著的特點，具一氣呵成，氣韻連貫的藝術效果。

一首唱少女給情郎繡荷包表達愛心的四川民歌，有句“為繡荷包兒有人求，……瞞倒爹娘繡得忙”，封建社會青年男女互生戀情，違背父母之命，私送信物，故要瞞著。荷包隨身佩帶，除裝錢物又作裝飾，元雜劇明清小說服飾描寫每每提及，歐陽修的“紫荷垂橐”即言此物。因以彩色絲線刺繡，故必出自閨閣，送心上人，圖案繡鴛鴦或並蒂蓮，喻有情人終不分離，針針線線，極盡工巧，最見女子惠心深情。荷包未必都特別，然而刺繡確非等閒手段。先秦典籍記“觀古人之象”時，把“作會”(即繪)與“繡”並提，說“畫繢(繪)之事，雜五色……五采備謂之繡”(《尚書》《周禮》)。畫繡皆用色，且“繡亦須畫乃刺之”，可見其不簡單。漢以前刺繡主要是衣裳，王充《論衡》：“刺繡之師，能縫惟裳”。所謂“繡”，文繡(《禮記》)。只有皇帝服裝才以五色繡之。據說周代以繡文繡區別以葛布與絲帛為材料的繡品。《史記》載“楚莊王有所愛馬，衣以文繡，置華屋之下”皇帝寵物穿繡圖絲衣顯是極尊貴；戰國“齊紈魯縞”很有名，這大概與齊郡尚刺繡、“恆女無不能”有關，絲織繡品大量製作在當時是極奢侈的，所以齊國號為“冠帶衣履天下”。

衣因繡而尊，便有等級之分，古代正史上的《輿服志》詳列此種差別，謂之“典章興矣”(《舊唐書》)。不僅如此，絲帛必須“加五采之巧，施針縷之飾”，方顯珍貴，這正是“織錦刺繡，名曰卓殊”《論衡》的奇能，也是中國“女功之始也”(《禮記》)。王充論儒生之富於才學，比“猶女工織錦刺繡之奇也”。尤其商業發達生活侈靡之地刺繡更見興盛，且名家一出，便自成流派。

輝煌歷史

蜀繡輝煌: 朝廷授五品軍功 巴拿馬國際金獎

作為專門技藝，歷史上刺繡常為朝廷官府控制，如宋朝廷始設文繡院，招納繡工專為皇室繡制御服及裝飾品，元代在全國各地設有繡局，明代設內廷作坊專管各項工藝製作，清代同類機構叫造辦處。這些官方機構除了督造朝廷政府所需，對刺繡行業的正規確立，提高其社會經濟地位也起到積極作用。如清政府於光緒二十九年(1903)在成都成立四川省勸工總局，內設刺繡科，聘請名家設計繡稿，同時鑽研刺繡技法。當時一批有特色的畫家如劉子兼的山水、趙鶴琴的花鳥、楊建安的荷花、張致安的蟲魚等入繡，既提高了蜀繡的藝術欣賞性，同時也產生了一批刺繡名家，如張洪興、王草廷、羅文勝、陳文勝等。張洪興等名家繡制的動物四聯屏並獲巴拿馬賽會金質獎章。張洪興繡制的獅子滾繡球掛屏又得清王朝嘉獎，授予五品軍功，為蜀繡贏得很大聲譽。

但蜀繡之形成專業比官方勸工局更早。道光年間(1830年)，民間組織的三皇神會成立。這是一個由鋪(店主)、料(領工)、師(工人)組成的刺繡業的專門行會。這種正式垂版立行，建立行規，確定專業分工，維持行業內部各方(如生產、銷售等)的利益，表明蜀繡已從家庭逐漸進入市場，形成廣為社會所需的規模生產。那時成都的刺繡手工作坊在九龍巷、科甲巷一帶有八九十家，到官方勸工局成立，蜀繡業更加興盛。如三皇神會時的刺繡主分三類：穿貨(生產禮服、霞披、挽袖及其它實用品)、行頭(劇裝)、燈彩(紅白喜事用的圍屏、采帳等)，到勸工局時期，實用品外更豐富了刺繡欣賞品類，如條屏、中堂、斗方、橫披等，題材除以古代名家畫作如蘇東坡的怪石叢條、鄭板橋的竹石、陳老蓮的人物等為粉本，又請當時名畫家設計繡稿，並繡制流行圖案，既有山水花鳥、博古、龍鳳、瓦文、古錢一類，又有民間傳說，如八仙過海、麻姑獻壽，吹簫引鳳、麒麟送子等，也有隱喻喜慶吉祥榮華富貴的喜鵲鬧梅、鴛鴦戲水、金玉滿堂、鳳穿牡丹等，十分豐富。

流傳甚廣

蜀繡在民間廣為流傳男繡工獨樹一幟

蜀繡在民間廣為盛行。當時成都周圍郊縣農村以刺繡為副業者眾，有些家庭代代相傳，故民間不乏刺繡高手。但勸工局對刺繡大力研究與創製反過來又促進了民間刺繡業的發展，刺繡商號及繡鋪增多。市場需求刺激著蜀繡工藝的提高，隨著繡技精進，蜀繡名聲大噪，據說清代有不少宮廷繡來自四川，《成都通覽》雲勸工局所出之品為天下無雙之品，以東洋之繡工較之，出於東洋十倍矣。這自然有賴於蜀繡固有傳統。據統計，蜀繡針法有12大婁，130餘種之多，是四大名繡之最豐富者，而70餘道衣錦線更是蜀繡所獨具。所以當時來成都的外國人，多購買數十年外之舊繡品為玩物，能出重價，如女人之裙幅，購去即作門帘；官場之，購去即作茶几上之蓋面；神會之繡帳，購去即為壁上之屏幅(《成都通覽》)，當然還是以其精緻的繡圖為珍；實用轉而為玩賞，自是其審美價值的提升。　從方誌所列清末成都之繡工出品及勸工局之繡工出品工程，可見蜀繡在當時已非常注重日用品的出產。這是蜀繡民間性突出的方面，生活需用，民間即不乏繡制。城鄉婦女閒時多自繡鞋帽枕套頭巾甚至帳幃被面等，操練極精者即成高手。如成都王松軒女史便自製彩線，以名家粉本繡之，尤工小品，市多爭購。那時繡品時興，尤今青年之穿休所以愛家多慕世間名品。如上海露香園顧氏之繡，由明代傳至清，著意宋元名畫題材入繡，點染成文，無不精妙，世稱顧繡，是典型的閨閣畫繡，幾成民間刺繡代表。清末成都同蘇杭相同，銹鋪多打顧繡招牌，雖屬意包裝，以示其繡品上佳，但也昭示蜀繡能吸納顧繡技藝。據說清道光年一從蘇州調任四川的官員隨帶戲班中便有三個繡衣師傅，均為男子，皆顧繡技法。後招徒授技，顧繡之法遂融於蜀繡。於今蜀繡老藝人幾乎都是男子，其因就是當時招徒囿於世俗之禮而不能招閨中女。

面臨失傳

蜀繡面臨失傳有識之士呼籲保護

今天四川的刺繡似又回復女兒本色，難見男性繡工。梁張率《繡賦》有云：尋造物之巧妙，固飾化於百工……顧影自媚，窺鏡自憐，極車馬之光飾，盡衣裳之妊妍……言繡之技，繡之情，繡之美，非女兒之作不能形容如此。若沒有女工的刺繡印象，又焉能領略繡繃花鳥逐時新，活色生香可奪真的閨中情景及感受金針銀腳從人看，願度鴛鴦滿世間(清樊樊山《憶繡》詩)的兒女情懷。　四川蜀繡的刺繡工場遠不是過去小姐繡樓的情調，也非慵線懶針，作為一門古老工藝，蜀繡以其獨特的技法(如雙面繡、雙面異色異形異針法的三異繡)與富於濃郁地方特色的圖案(如芙蓉鯉魚、竹林馬雞、山水熊貓花鳥人物等)受東西方人青睞，因是商品而能購得，因是工藝品而能蘊含並傳導民間文化，這又是蜀繡及其愛家的幸事。

進入新世紀後，科學技術迅猛發展，電腦繡花充斥市場。隨處可見人們身上、包上都有電腦刺繡的圖案，既經濟又美觀。誰還會費時費力去搞個蜀繡圖案在身上呢？加之蜀繡老藝人眼睛都已經不好使喚了，年青姑娘又不願意學，也沒那耐心坐得住。所以我們四川這一民族民間藝術瑰寶就面臨失傳、絕跡的境地。

蜀繡發展

蜀繡來自民間，正如陝西剪紙、綿竹年畫來自民間一樣，因為人民民眾的創造力是無窮無盡的。在城鄉的院落和閨閣中，婦女們把精心設計的圖案繡在嫁妝衣物和饋贈品上，寄託對美的追求和對幸福生活的嚮往。隨著時代的演進，許多流傳於民間的技藝就會逐漸形成產業和規模。

1831年（清道光年間），隨著蜀繡行會的成立，成都的蜀繡工藝迎來了一個全新的發展時期，店鋪、作坊多達數十家，從業繡工也有1000餘人。這一時期，刺繡產品開始由專業的設計師進行設計，產品逐漸劃分為穿貨、戲衣、燈彩三個行業。伴隨著民間蜀繡的生生不息，蜀繡工藝呈現出欣欣向榮的局面。清代末期，政府提倡振興實業，又在成都開辦了勸工局，勸工局下設刺繡科，專門管理蜀繡的生產和銷售。蜀繡中不少精品被指定為皇室貢品，而且優秀的藝人還被授予“五品同知銜”的稱謂，極大地鼓勵了蜀繡的生產和製作。清末至民國初年，蜀繡在國際上已享有很高聲譽，在1915年國際巴拿馬賽中榮獲金獎。

民國後，蜀繡雖然不再繡制朝衣和貢品，但繡制日用品的範圍卻越來越廣，幾乎包括人們日常生活的方方面面。小到幼兒的披衫、鞋帽，大到結婚時的床上用品、室內裝飾品及饋贈酬酢用品。隨著刺繡範圍和題材的推廣，蜀繡的裝飾性也進一步提高，採用歷代名畫作刺繡圖稿的蜀繡作品也大量湧現。抗戰時期，文化中心南遷，許多畫家和技工來到成都，為蜀繡的發展做出了積極貢獻。

蜀繡工藝的發展也遭受過重大的挫折，“文革”中，許多優秀的民族文化遺產被作為“封、資、修”的東西加以批判。蜀繡也不例外，從事刺繡的藝人甚至被誣為“為帝王將相，才子佳人服務”，致使刺繡行業轉產，刺繡工人改行另謀生路。著名的成都蜀繡廠，在那時也處於關閉和停產的狀態，這家專業生產蜀繡的集體所有制企業成立於1951年，當時稱蜀光刺繡廠和群力刺繡廠，專業人員達到450人以上。主要產品有日用品和欣賞品兩大類，日用品包括披風、抱裙、枕套、被面、床單、衣服、手巾、帷屏、彩帳等，欣賞品則有中堂、斗方、繡屏等。

1971年以後，成都蜀繡廠開始恢復生產，那些改行從事其他行業的刺繡工人也紛紛返廠，重新拿起自己心愛的刺針和繡框。1981年後，蜀繡有了較大發展，除蜀繡廠專業從事刺繡的工人外，農村郊縣加工刺繡的人員迅速增至七、八千人，蜀繡事業又迎來了一個明媚的春天。1982年的中國工藝美術品第二屆百花獎評選，以及1985年的巴黎博覽會，蜀繡都贏得了極高的榮譽。

蜀繡遍布四川民間，70年代末川西農村幾乎是“家家女紅，戶戶針工”，人數達四五千之多，相當於刺繡工廠在職職工的15倍。她們除刺繡被面、枕套、頭巾、手巾、襯衣、桌布等幾十個品種外，還積極生產外貿出口的生紡繡片、繡屏等。繡品仍保持濃厚的地方特色。蜀繡這一傳統工藝的發展，時常得到畫家的大力支持， 如《薛濤制箋圖》繡屏，就是畫家趙蘊玉提供繡稿，由刺繡工藝師加工再創造的一幅佳作。它還採用"線條繡"，在潔白的軟緞面料上運用暈、紗、滾、藏、切等技法，以針代筆，以線作墨，繡出來的花紋線條流暢、瀟灑光亮、色調柔和。不僅增添了筆墨的濕潤感，還具有光潔透明的質感。

蜀繡保護

國家非常重視非物質文化遺產的保護，2006年5月20日，該遺產經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2007年6月5日，經國家文化部確定，四川省成都市的郝淑萍為該文化遺產項目代表性傳承人，並被列入第一批國家級非物質文化遺產項目226名代表性傳承人名單。

但蜀繡的現狀不容樂觀。四川只有一個成都蜀繡廠，境況不佳，正面臨改制的問題，本來人數就少的繡工，年齡也都在30歲以上，難有“新鮮血液”注入。有行家稱，美輪美奐的蜀繡，其發展已嚴重滯後，與號稱“百萬繡工”的蘇繡相距甚遠。