藏羚羊自助游--內蒙古(2003)

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那些對內蒙古淺嘗輒止的人說：內蒙古就是呼倫貝爾、錫林郭勒草原，在沒有驚濤駭浪的碧海上，貼著地平線浮起藕白的羊群，和睡蓮般優美又飄忽的氈帳；內蒙古是一騎絕塵的那達慕；是熱騰騰奶茶、沙米的幽香；是烏蘭牧騎悠揚的長調，抖肩、踢踏的勁舞；是酸酸的馬奶酒；是馬頭琴憂鬱的吟唱……

其實，窮一個自然地質學家的一生，無法注釋鄂爾多斯古陸30億年的沉浮，無法為扎賚諾爾猛瑪象、二連浩特恐龍族寫出家譜；窮一個考古學家的一生，無法讀懂所有大漠荒山中的岩畫史詩，無法找到大窯“石器工場”的打造者，無法用幾間博物館框住草原王朝上下三千年；窮一個經濟學家的一生，無法計算內蒙古擁有多少太陽和風的能源，無法摸透北疆有多少煤的熱力、駝絨的堅韌、羊絨的溫馨；窮一個探險家的一生，無法重溫消失在歷史中的駝鹽古道，無法在巴丹吉林的“珠穆朗瑪”開出一條登山線路……

所以，請以好奇和敬意拜訪這片土地！

即使你只是個旅行者，想見識對準大雕的彎弓，或者只是想在篝火上烤一隻肥羊，成為一小時騎手，也難免和一個北方遊牧民族的心靈，發生美好的碰撞。

去內蒙東緣，那裡被大興安嶺莽郁的林海覆蓋著，是一片野生動物的樂園；眺望“全國第一曲水”莫爾格勒河，它以“九曲迴腸”聞名，流域全長290千米，可是彎彎曲曲的河道加起來，竟有數千千米長；“達賚諾爾”的飛鳥翔集在旅行者的圈子裡早出了名，而與它一河之連的貝爾湖則更加幽深，南遷的“候魚”順烏爾遜河南下時，在兩湖交接的烏蘭崗激流中，魚兒紛紛騰空越過攔魚的魚柵，你們看了這壯觀的“鯉魚跳龍門”嗎？

去大興安嶺，走進聚居山林的鄂倫春人民搭起的“斜仁柱”，撲面的是興安山林的味道，如果你勇敢地嘗嘗老獵人拿野味內臟蘸鹽製成的“阿斯根”，比吃“魚生”可刺激多了。鄂溫克、達斡爾都是和蒙古族淵源深厚，又民風迥異的少數民族。

也許你離內蒙中部近一些，坐一夜火車就能親近錫林郭勒大草原的美景，它被那么繪聲繪色地編入了國小語文教材，小孩子都能琅琅背誦“敕勒川、陰山下，天似穹隆，籠蓋四野，天蒼蒼、野茫茫，風吹草低見牛羊”；或者你決心拜謁成吉思汗的靈魂，順道參加一場鄂爾多斯的婚禮，它演出了世俗人情，演出了真摯愛情，也演出了歌舞昇平。

說到西套蒙古，大漠孤煙、邊庭烽塞、居延漢簡是它的情思；黑城、綠城、白城、紅城是它的傳奇。不過西夏故址已成荒涼的廢墟，居延古海只在蜃樓中說起老子化胡成仙的故事；六輪吉普要顛簸上一天，才能進入真正的巴丹吉林，每一叢梭梭都個性鮮明。攝影家在秋天蜂擁而至，為了“三百六十五分之十”個金色額濟納，一時之間“達鎮床貴”；憂心忡忡的記者和環保組織卻只在春天來，看巴丹吉林的風不懈地刮，沙子是它最鐘愛的玩具；也看失去顏色的胡楊、看弱水狂沙……

我深信只有走進中華母親靈魂的最深處，才能做她最好的兒女。內蒙古是中國北方少數民族生息繁衍的熱土，細數往昔，這裡曾是匈奴、柔然、鮮卑、党項駐牧的天堂，霍去病、成吉思汗、嘎達梅林馳騁的疆場！如今順著光祿塞、雞鹿塞、秦城趙堡這層歷史的沉澱望去，順著昭君的青冢、契丹人的祖州城、西夏人的黑城望去，化外之地剛強而異域的美裡面，怎么浸透著說不出的蒼涼？

內蒙古！在這裡人與自然曾經彼此善待，曾經有碧綠的生命之海……今日穿越“駱駝之鄉”阿拉善，極目望見的不是悠閒的駝群，而是茺草狼藉的戈壁；多少成吉思汗垂鞭凝望過的草海，都如一片綠色的雲彩般飄去了。

藏羚羊自助游--內蒙古(2003)

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