基本介紹
- 中文名：秦漢婦女曲裾
- 服飾屬性：漢族民族服飾
服飾介紹,歷史記載,
服飾介紹
漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，形象資料中有很多反映。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱“三重衣”。且三重衣並非確指三層，而指多層，“三”字自古就是虛指，“三”通“多”，三重衣就是多重衣，就是把衣服穿很多層，領口、袖口露出層層疊疊的效果 ，為了呈現層層疊疊的效果，往往至少要穿三層才能有層次感，但穿多少層都是可以的。裡層可以是中衣中裙、交領襦裙、中單、直裾、曲裾等等，沒有嚴格的規定，只是衣服疊穿要在領口和袖口顯出層層疊疊的層次即可。
漢代有三重衣，但是沒有這個詞，且除三重之外還有多重的穿法，“錦衣九重”，漢代《太平經》也記載多重衣的穿法，三重衣這個詞沒有，但這種穿法確實是存在的，漢代還有六重等多重穿法。《韓非子》中就有商代紂王時穿“錦衣九重”的記述；未必商代衣服就真有九重之多，但商代同周代的貴族層疊多層穿衣是肯定的。楚、漢的重緣袍衣，也有多條鑲邊；男女也多穿二重、三重或多重衣服，每件衣領、袖也有不同顏色，也呈現重疊色階，抑或即古詩詞里寫的“霓袖”之類，有暈色效果，真如仙子華衣翩翩。漢代早期道書《太平經》卷一百二十就寫仙神之衣道：“衣者，隨五行色也。今使母含子，居其內，以色相次也。大重之衣五也，中重之衣四也，小重之衣三也，微重之衣象陰陽，二也。大集之衣亂彩六重也。其中五重衣象徵......”可見三重衣的正式名稱是小重之衣.五重衣即大重之衣，還有中重之衣，微重之衣，大集之衣。
曲裾後片衣襟接長，加長後的衣襟形成三角，經過背後再繞至前襟，然後腰部縛以大帶，可遮住三角衽片的末梢。這一狀況可能就是“續衽鉤邊”。“衽”是衣襟。“續衽”就是將衣襟接長。“鉤邊”應該是形容繞襟的樣式。
曲裾出現，與漢族衣冠最初沒有連襠的罩褲有關，下擺有了這樣幾重保護就符合理併合禮得多，因此，曲裾深衣在未發明袴的先秦至漢代較為流行。開始男女均可穿著。男子曲裾的下擺比較寬大，以便於行走；而女子的則稍顯緊窄,女子曲裾下擺都呈喇叭狀。
續衽並不是一定很長，有的只繞一圈，有的則層層纏，也就是說，曲裾深衣只是一個籠統的說法，具體的造型千變萬化，不可勝數。變化的奧秘在續衽的那塊布料的形狀、大小和長短。有的衣襟展開後是一個倒三角形，有的衣襟展開後是一個半圓扇形，有的展開後是一個不規則的梯形。有的長度拖到地上，有的則剛好遮住大腿。總之一個模式下可以設計出各種各樣感覺的款式來.
製作這種多層次的款式，很難作到一絲一毫的精確。右襟不是直線垂下來，而是斜線，穿的時候向後裹掩，這樣左襟覆蓋在上面就恰好掩飾了餘角。但是更多的曲裾要把左襟提得很高，如果是剪就沒有對稱感，後來不光是右襟了，連左襟也一塊剪，參差地交疊在一起，就成了“交輸割正幅”而且漢代流行三重衣。曲裾的下擺有“電線桿”一樣的直筒型，也有先收緊後變寬的魚尾型。很多人以為曲裾深衣是拖地的，但是兵馬俑大多數兵卒所著的是短曲裾深衣，仔細看甲衣下，膝蓋處露出的尖角即可證明。一般認為至少到膝蓋。
歷史記載
《漢書·江充傳》：“充衣紗谷單衣，曲裾，後垂交輸。”出土的人物俑通常是在前面、兩側或者背後下擺處露出一隻三角形“上廣下狹如刀圭”（楊家灣漢墓彩繪陶俑步卒）。這種“尖角”、“燕尾”是後來魏晉時期的纎髾的鼻祖。為什麼會有這種奇怪的非常有特色的造型呢？很有可能是對右內襟露出來的布料所作的美化處理。因為漢服是平面裁剪，而人體是立體的，從平面到立體的轉化過程中，比如左襟拉緊拉松一點，人體走動的動作影響，必然有一點錯位誤差，造成了右內襟與外面繞過來的左襟長度、寬度不一致，如果不處理的話，就會影響整體的美觀。
但是更多的曲裾要把左襟提得很高，那么把多出來的一截怎么處理呢？如果是剪掉的話，沒有對稱感了，更不好看，只有把多出部分剪成尖角，好像蟬翼又好象燕尾，平添了許多魅力。後來人們發現這種處理可以化腐朽為神奇，因此不光是右襟了，連左襟也一塊剪，參差地交疊在一起，就成了“交輸割正幅”獨有的特色（西漢陶女俑）。而且漢代流行三重衣，裡面也是曲裾深衣，三四層的燕尾從後面露出來，別有一番韻味。本來是為了掩醜的舉動，變成了主動展示的習俗，以致到了後世，將三角形飄帶附加在衣襟上，純粹就是一種裝飾了。唐代根本沒有曲裾了，都還有人把三角形狀的飄帶加在蔽膝上以增添情趣。
