《現代男裝紙樣設計原理與打板》是一本理論與實踐緊密結合，理論上有創新，實踐上有指導性的著作。全書共七章，從男體特徵和男體比例入手，設計了實用性中國男裝號型及參考尺寸，介紹了行之有效的男裝松量設計方法，為成衣設計奠定了基礎。提出了“中國男裝原型結構設計及套用”一系列理論，並指導男裝紙樣設計。同時選擇了具有代表性的男裝紙樣設計65款。書中選用的國內外最新男裝款式，可供研究板型效果與紙樣設計之用。為了滿足企業生產和自製服裝的需要，書中還詳細講解了生產紙樣製作與排料裁剪技術，為培養服裝行業的中、高級制板技術人才指出了一條通向表達現代中國男裝理想板型的捷徑，幫助其提高以不變應萬變的紙樣設計水平。 本書可作為服裝院校及生產廠家培訓制板技術人才的專業學習參考書，還可作為服裝職業技能培訓的教材。
基本介紹
- 書名：現代男裝紙樣設計原理與打板
- 作者：劉鳳霞 韓濱穎
- 出版日期：2014年3月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787518001088
- 外文名：XIANDAI NANZHUANG ZHIYANG SHEJI YUANLI YU DABAN
- 出版社：中國紡織出版社
- 頁數：264頁
- 開本：16
- 品牌：中國紡織出版社
作者簡介,圖書目錄,文摘,序言,
作者簡介
劉鳳霞：長春工程學院建築與設計學院副教授。
圖書目錄
目錄
第一章.男裝紙樣設計基礎知識
第一節.男體特徵與男體比例
第二節.男體測量與松量設計
第三節.男裝號型規格與參考尺寸
第四節服裝術語與代號
第五節製圖及裁剪工具
第二章.中國男裝原型結構設計與原理
第一節.中國男裝原型結構設計與原理
第二節.日本文化式男裝原型及結構分析
第三章.原型法男裝紙樣綜合設計方法及規律
第一節.款式效果圖的分析方法
第二節.衣身原型的套用方法及其變化規律
第三節.袖子原型的套用方法及變化規律
第四節.原型法男裝紙樣綜合設計方法實例
第四章.原型法男裝紙樣設計綜合設計36例
第一節.男襯衫紙樣設計
第二節.正統西裝和輕便型西裝紙樣設計
第三節.背心紙樣設計
第四節.輕便型外衣紙樣設計
第五節.夾克紙樣設計
第六節.燕尾服與晨禮服紙樣設計
第七節.大衣紙樣設計
第八節.肥胖體西服
第五章.原型法直裁技術——比例基型法紙樣設計25例
第一節.男上裝紙樣設計
第二節.長褲紙樣設計
第六章.紙樣的製作、覆核與確認
第一節.紙樣的分類與脫板技術
第二節.淨紙樣到毛紙樣的技術處理
第三節.紙樣的覆核與確認
第七章.服裝排料裁剪技術
第一節.排料與算料
第二節.裁剪工藝
參考文獻
第一章.男裝紙樣設計基礎知識
第一節.男體特徵與男體比例
第二節.男體測量與松量設計
第三節.男裝號型規格與參考尺寸
第四節服裝術語與代號
第五節製圖及裁剪工具
第二章.中國男裝原型結構設計與原理
第一節.中國男裝原型結構設計與原理
第二節.日本文化式男裝原型及結構分析
第三章.原型法男裝紙樣綜合設計方法及規律
第一節.款式效果圖的分析方法
第二節.衣身原型的套用方法及其變化規律
第三節.袖子原型的套用方法及變化規律
第四節.原型法男裝紙樣綜合設計方法實例
第四章.原型法男裝紙樣設計綜合設計36例
第一節.男襯衫紙樣設計
第二節.正統西裝和輕便型西裝紙樣設計
第三節.背心紙樣設計
第四節.輕便型外衣紙樣設計
第五節.夾克紙樣設計
第六節.燕尾服與晨禮服紙樣設計
第七節.大衣紙樣設計
第八節.肥胖體西服
第五章.原型法直裁技術——比例基型法紙樣設計25例
第一節.男上裝紙樣設計
第二節.長褲紙樣設計
第六章.紙樣的製作、覆核與確認
第一節.紙樣的分類與脫板技術
第二節.淨紙樣到毛紙樣的技術處理
第三節.紙樣的覆核與確認
第七章.服裝排料裁剪技術
第一節.排料與算料
第二節.裁剪工藝
參考文獻
文摘
第一章.男裝紙樣設計基礎知識
第一節.男體特徵與男體比例
一、男體特徵
男體與女體比較有如下特徵：頸部：男性頸部較粗，其橫截面略呈桃形；女性頸部較細長，其橫截面略呈扁圓形。肩部：男性肩寬而平，鎖骨彎曲度較大；女性肩窄略向下傾斜，鎖骨彎曲度較緩。胸部：男性胸廓較長且寬闊，胸肌健壯，凹窩顯著；女性胸廓較窄且短小，乳房發達呈
圓錐狀隆起。背部：男性背部寬闊，肌肉豐厚；女性背部較窄，體表較圓厚，容易顯露肩胛骨。腹部：男性腹部扁平，側腰較女性寬直；女性腹部較圓厚略寬大，側腰較狹窄。腰部：腰部是人體軀幹的最細部位。男性脊柱曲度較小，後腰凹陷不明顯，腰節較低；
女性脊柱曲度較大，後腰凹陷明顯，腰節較高。
胯臀部：男性骨盆高而窄，骨骼外凸較緩，其側胯骨和後臀不及女性豐厚發達，胯部周長小於肩部周長；女性骨盆低而寬，骨骼外凸明顯，體表豐滿，臀肌發達脂肪多，臀部寬大豐滿且向後突出，臀股溝深陷。
上肢部：男性上臂肌肉強健，肩峰處臂肩分界明顯，肘部寬大，腕部較扁平，手較寬厚粗壯，上肢長度較女性長，垂手時中指尖可達大腿中段；女性上肢較短，垂手時中指尖到大腿中段偏上，肩峰處臂肩分界不明顯，腕部和手部較窄。
下肢部：男性下肢略長，腿肌發達，膝踝關節凹凸明顯，膝蓋較窄且呈弧狀，兩足並立時，大腿內側可見縫隙；女性下肢小腿略短，腿肌圓厚，大小腿弧度較小，兩足並立時，大腿內側不見縫隙，膝部寬大，膝、踝關節起伏不明顯。
總之，男性的肩部寬而平，胸廓發達，胯部較窄，臀腰差較小，腰節低且腰寬略大於頭長，前後觀察上身呈倒梯形，側面觀察軀幹S形不明顯。男性與女
性的體型差異如圖1-1所示。
圖1-1
二、男體比例與服裝比例
標準男子體型各部位的比例，是決定男裝各部位尺寸的重要依據。人體的長度比例，通常以頭長為計算單位。我國標準成年人的總體高平均為7～7.5頭長。理想比例的人體總體高為8頭長，一般只有高個或歐洲男性才能達到這個標準。下面以男體8頭長為例，說明人體各部位比例關係，以及如何根據身頭比例來確定不同品種服裝的主要部位長度，如圖1-2、圖1-3、表1-1所示。
表1-1.男體各部位比例及服裝部位比例參考表
序號 部.位 比.例
1 頭長 總體高×1 8
2 頸椎點高 總體高×7 8
3 背長 頭長×2，總體高×1 4
4 胸圍 總體高的1 2
5 軀幹長（上體長） 頭長×3.5-頭長×2 8
6 下體長 總體高-上體長
7 褲子總長 頭長×5-2cm
8 股下長 頭長×3.5+頭長×1 8 -2cm
9 股上長 頭長×1.5-頭長×1 8
10 肋長 頭長×5-頭長×1 5-2cm(指褲子總長-腰頭寬)
11 臂根深 總體高的6.5%，男成人一般為10.5～12.5cm
12 肩斜（落肩） 淨胸圍的 1 20～ 1 16
13 袖窿深（衣） 臂根深加肩斜加松量（開深量通常選4～5cm）
14 臂根圍 淨胸圍的35%～40%，成年男體一般為38～42 cm
15 有效袖窿深 臂根深+松量（肩端點起量）
16 全臂長 由肩端點經後肘點量至腕骨的長度（手臂朝前稍彎曲測量）
17 袖長 全臂長加墊肩厚度-腕骨下端的放縮量
18 腰圍 胸圍-胸圍×1 8，0.81×淨臀圍±調節數
19 臀圍 胸圍+胸圍× 1 40
20 胸寬 胸圍× 5 12
21 背寬 標準體的背寬與胸寬相同
22 總肩寬 人體背寬加3～4cm左右
23 頸根圍 胸圍×3.5 10+9～10.5cm
圖1-2
圖1-3
第二節.男體測量與松量設計
“人體測量”是紙樣設計之前的重要工序之一，經測量所獲得的體型各部位特徵及尺寸是服裝成品規格及紙樣設計的重要依據，因此人體測量技術不可忽視。
一、男體測量
（一）量體注意事項
量體者必須準確掌握與服裝有關的測量點和測量線的位置。要求被測者自然站立，呼吸正常，力求測量數據準確。可以左側測量為準，並按順序進行，以防漏測。被測者穿著貼身內衣為宜。使用沒有變形的厘米制軟尺測量。測量圍度時，軟尺不宜拉得過松或過緊，以平貼且能轉動為宜，前後保持水平。為了測量準確，有時應在中腰處系一根腰帶，以便掌握前、後腰節長或前、後衣長的
差數。必要時可參考被測者的服裝尺寸，使服裝規格更加準確。測量後，應考慮被測者的職業、穿著場合、季節、個人喜好及面料厚薄、款式要求等具
體情況，將測量數據做適當調整。
（二）量體方法
1.長度測量
（1）總體高（號）：被測者自然站立，由頭頂垂直量至足底。
（2）
頸椎點高：從第七頸椎點（簡稱頸後點）量至足底的尺寸，它是推算有關縱向長度的依據。
（3）
背長：由頸後點量至中腰最細處（腰圍線），隨背形測量，這個尺寸在套用中通常取大些。由於腰圍線不易確定，可以手臂肘部水平線作為背長的位置，或者參考男裝規格表確定。
（4）
前、後腰節長：先在腰圍線上系一根細繩，使其水平。從頸肩點起經肩胛骨向下量至後腰圍線的尺寸為後腰節長，從頸肩點經乳點到前腰圍線的尺寸為前腰節長。在衣身原型上也稱前、後身長。由頸肩點量至前、後腰圍線的垂直高度，稱前、後腰節高。通常成年男子標準體型的後腰節長大於前腰節長2～2.5cm。
（5）
衣長：基本衣長尺寸，有前、後之分。男裝前、後衣長尺寸的起點不同，前衣長是從頸肩點經乳點量至所需長度；後衣長是由頸後點起向下量至所需長度，前、後基本衣長的下擺應處於同一水平線位置。該尺寸還可根據服裝種類適當加以調整，例如：男西裝的前
衣長應略長於後衣長1.5cm左右。男上衣通常只須掌握後衣長尺寸即可，前中衣長尺寸一般大於後衣長1.5～2.5cm。另外，常穿的西服、大衣等衣長尺寸可通過頸椎點高尺寸推算，例如：男西服後衣長多以頸椎點高的 12計算，可獲得與身高相協調的衣長。
（6）腰長：亦稱臀長、臀高，是腰圍線至臀圍線之間的垂直距離。
（7）
褲長：按被測者系褲腰帶位置的腰圍線至外踝點之間的距離為基本褲長尺寸，可根據款式要求變化腳口位置及另加腰頭寬尺寸。
（8）
股上長：腰圍線到臀股溝之間的垂直距離。測量時，被測者坐在硬面椅子上挺直坐姿，由腰圍線到椅面的垂直距離相當於股上長尺寸。該尺寸是褲子上襠尺寸的設計依據。
（9）股下長：基本褲長減去股上長尺寸。該尺寸是褲子下襠尺寸的設計依據。
（10）
袖長：從頸後點經肩端點和肘點至腕骨點為連身袖長，中式服裝稱“出手”；從肩端點經肘點至腕骨點（隨手臂自然形態測量）為基本袖長；從肩端點至肘點為肘長。基本袖長是袖長規格的尺寸參數，可根據需要進行長短變化。
在上述長度測量中，後衣長、背長、袖長、股上長和褲長為長度的主要尺寸。另外，總體高、頸椎點高也是紙樣設計中很重要的尺寸，不可忽視。
2.寬度測量
（1）
總肩寬：經過後頸點測量兩肩端點間的長度。
（2）
背寬：兩後腋點間的距離。
（3）
胸寬：兩前腋點間的距離。
（4）
小肩寬：從頸肩點量至肩端點的距離。
3.圍度測量
（1）
胸圍：通過胸部最豐滿處水平圍量一周。
（2）
腰圍：在中腰最細處圍量一周，也可根據系腰帶位置按上述方法測量。
（3）
臀圍：在臀部最豐滿處圍量一周。
（4）
腳口圍：可根據款式或流行確定。
（5）
頭圍：以頭部前額丘和後枕骨為測量點測量一周，是帽子尺寸和帶帽服裝的參數。
（6）
頸根圍：從鎖骨上方的頸窩點起經頸肩點、後第七頸椎點圍量一周的長度，是設計原型基本領口的尺寸依據。
（7）頸圍：經頸部喉骨下方圍量一周稱頸圍。頸圍比頸根圍小1.5～2.5cm。
（8）
掌圍：五指併攏，繞量手掌最寬的部位一周。該尺寸是袖口、袋口等尺寸設計的依據。
說明：以上各種長、寬、圍度尺寸是淨體尺寸，均不屬於某種特定服裝的成品規格，它們是服裝紙樣設計的基礎數據，應根據款式需要，進行重新組合及加放必要的放量或松量才具有實際意義。
（三）成品測量方法
成品測量方法有兩種：一是在成衣上測量出主要部位的尺寸。方法為將衣、褲等的紐扣系好，鋪平攤開在桌面上，用軟尺測量；二是在人體穿著狀態下測量，採用邊測量、邊加放鬆量（或長度、寬度）的方法。“加放鬆量”的難度較大，應根據服裝貼體程度的不同而靈活確定，平時要注意實踐經驗的積累。加放長、寬度的方法較簡單，主要依據款式的造型要求而定。
以上衣和褲子為例，通常測量5～7個主要部位，也可根據需要增減測量部位。上衣測量部位為衣長、胸圍、腰圍、臀圍、領圍（或頸根圍）、總肩寬、袖長等。褲子測量部位為褲長、腰圍、臀圍、上/下襠、腳口寬等。各部位的測量方法如下。
1.上衣測量順序及方法
被測者著衣合體，保持直立站姿。
（1）
後衣長：在背縫上，由後領口線垂直向下量至下擺。如所穿著上衣的衣長適當，就採用這個尺寸，反之則斟酌加減。也可以採用中國的傳統測量方法，以大拇指尖或中節作為衣長標誌最好的方法是量得頸椎點高，將其 12尺寸作為後衣長，相應求得與身高
相協調的上衣長。該尺寸可隨著流行趨勢及個人喜好、款式等因素做出適當調整直至滿意為止。
（2）
總肩寬：測量總肩寬時，以袖子縫合線與肩線的兩交點為基準而測量。所穿的袖縫合線低落或略窄時要作適當訂正。男裝大多要裝墊肩，故總肩寬尺寸應比測量尺寸大2cm左右為宜。
（3）袖長：由肩端點量至大拇指的尖端，再減掉10cm的尺寸作為西裝袖長尺寸，這一
位置通常在手腕骨處。其他品類服裝按需要確定。脫掉上衣，在西服背心（馬甲）上測量以下部位。
（4）
胸圍：在胸部最豐滿處圍量一周淨體尺寸後，按款式造型要求加放一定的松量。
（5）
腰圍：在中腰最細處不松不緊地圍量一周，不加放鬆量亦可。
（6）
臀圍：在臀部最豐滿處圍量一周並加放必要的松量。
（7）胸寬：在胸部位置測量左、右手臂根部間的尺寸，加放2cm。可作為原型和紙樣的核檢尺寸。當被測者身穿襯衫時，腰圍線不易找到，可依據手臂肘部找腰圍線的位置，亦可以褲腰帶中間向上5cm處作為腰圍線位置。
（8）
背長：由後頸點向下隨背形量至腰圍線得到的尺寸。
（9）
背寬：左、右手臂根之間水平距離。要注意理順襯衫袖，找準腋點位置。可根據
款式加放2cm左右。上裝測量方法如圖1-4所示。
圖1-4
2.褲子測量順序及方法
（1）
褲長：由腰側髖骨突點以上4cm處向下量至距地面2cm處，也可根據需要而定。普通腰頭寬尺寸為4cm，可據設計適當調整。
（2）
上襠：根據款式造型要求，對股上長尺寸或增或減而成。
（3）
股下長：自臀股溝量至踝骨下端（約足底上4cm處），隨體形測量。
（4）
腰圍：在褲腰帶外面水平圍量一周的尺寸，如腰帶厚度大，可減去1～2cm。也可以在貼體褲外面圍量一周，再加放3～5cm。
（5）
臀圍：在襯褲外面圍量一周后加放10～15cm，亦可根據造型、年齡和穿著習慣等因素適當增減放鬆量。
（6）腳口寬（腳口圍的 21 ）：直筒褲腳口寬多為23～25cm，可根據流行和款式進行
增減。下裝測量方法如圖1-5所示。
圖1-5
二、松量設計
服裝成品規格是由主要部位的淨體值加上必要的放鬆量構成的。眾所周知，服裝的造型效果及活動機能的和諧統一，往往與服裝規格密不可分，而服裝規格的確定又與加放鬆量唇齒相依，因此，無論初學者還是經驗豐富的制板師，都將“加放鬆量”作為“練兵法”，時時刻刻操練這一基本功。
松量的加放部位既有圍度（頸、胸、腰、腹、臀、膝、腳口等圍度），也有長度（手臂、肘、腰節、膝位等長度）和寬度（肩寬、胸背寬等），一般對上、下裝及不同款式造型所選擇的部位應有所不同。在各種款式紙樣設計中，通常以服裝成品規格為主要結構造型的依據，而服裝中的細部尺寸既可以事先確定，也可以在紙樣設計過程中根據服裝整體效果確定或調整。
松量的加放值有大有小，加放依據來自服裝造型效果，從巨觀看，服裝有緊體、半緊體、合體、半合體、半松體、松體、特松體等多種造型，而各部位松量值是達到服裝造型預期目的基本決定因素。在原型裁剪法中，松量值主要包括基本松量、追加松量、總松量和空隙量四種形式，各自表達不同含義。
基本松量（亦稱限定松量）是指原型中胸圍僅加放18cm松量，它解決了春夏季男上裝基
本合體及基本運動的造型與功能相統一的問題。
追加松量是指在原型法套用中，為了設計新款式紙樣，而以原型為基礎，在相關部位結構點上又加放的圍度尺寸。對原型的長度和寬度部位也可追加松量，但為了與圍度加放有所區別，而稱為追加放量或稱為該部位的“追加長度或寬度尺寸”。
總松量是指圍度的總體加放尺寸。淨體值與總松量之和等於該部位的服裝成品規格。例如：淨胸圍是92cm的男體，胸圍的總松量是20cm，其服裝成品規格胸圍為112cm。
空隙量是指服裝與人體的空間距離。空隙量是表述服裝體積大小的要素，而服裝各部位空隙量的大小又根據服裝款式造型的不同而有區別。例如：合體式兩片圓裝袖與寬鬆式夾克一片袖相比，空隙量相差很大。怎樣確定合理的放鬆量呢？放鬆量與空隙量有什麼關係呢？現假設人體橫截面為“圓”且服裝與人體間的空隙處處相同，成品周長線為外圓，淨體周長線為內圓，大半徑與小半徑之間的差數即為“空隙量”。由於成品圍度 =淨體圍度 +總放鬆量，當淨體圍度為定值時，總放鬆量越大，成品圍度也越大，則空隙量越大。從巨觀上看，若表現服裝的松體效果，則需多加放鬆量；若表現服裝的緊體效果，則少加放鬆量或不加。從微觀上看，對於不同款式的服裝，一般都有較為固定的加放鬆量方式。下面將常見服裝品種主要部位的加放量數據列於表1-2中，供使用參考。
表1-2.男裝長度標準和圍度加放表單位：cm
品名 長.度.標.準 圍.度. 加. 放
衣長/褲長 袖長 領圍 胸圍 腰圍 臀圍
中山裝 拇指中節 虎口 2～2.5 18～22
西裝 拇指中節 腕下1 14～18 12～15
夾克 虎口 腕下2 2～4 14～25
馬甲 腰節下15 8～10
短袖襯衫 虎口 肘上8 2～2.5 14～20
長袖襯衫 虎口 腕下2 2～2.5 14～20
短大衣 齊中指尖 拇指中節 3～5 16～25 5～15
中大衣 膝上6 拇指中節 3～5 16～25
長大衣 膝下10 拇指中節 3～5 16～25
短褲 髖骨凸點上3至膝上10左右 0～2 5～15
長褲 髖骨凸點上3至距地面2 1～4 8～15
牛仔褲 髖骨凸點上1至齊腳踝 0～3 3～5
說明：表1-2所提供的各種數據與比例關係，是作者參考日本資料並結合多年工作經驗而得。由於人有高矮、胖瘦、薄厚之分，各部位長度、寬度或圍度相互間不可能形成準確統一的比例，因此在套用時還要結合短寸法實測人體，而設計出反映真實體型的尺寸為宜。
第三節.男裝號型規格與參考尺寸
一、男裝號型規格
號型是國家制定服裝人體規格的標準名稱，其中“號”表示人體的身高（總體高），上身的“型”指人體淨胸圍，下身的“型”指人體淨腰圍。
我國的男裝國家新標準（《中華人民共和國國家標準服裝號型男子》GB/T 1335.1—2008於1991年7月17日被批准，1992年4月1日開始實施）是根據我國男體特徵，選擇最有代表性的部位，經合理歸併設定而成。新服裝號型是設計、生產及選購服裝的依據。在規格上，由四種體型分類代號表示體型的適應範圍，見表1-3。
表1-3.體型分類代號及範圍單位：cm
體型分類代號 Y A B C
胸圍與腰圍差數 17～22 12～16 7～11 2～6
新號型標誌具有普遍性、規範化、易記和信息量大的特點，如175/92A的規格，175號表示適用於身高173～177cm的人；92A型表示適用於胸圍在90～93cm之間及胸腰差在16～12cm之內的人，由此推算該規格的腰圍是在76～80cm之間。上裝和下裝規格以胸圍和腰圍的數據加以區別，如上裝92A型，表明上裝的胸圍和胸腰差數的數值；下裝80A型，說明了下裝腰圍和胸腰差數的數值。
二、男裝號型系列
新號型系列各數值是以中間體型為中心向兩邊依次遞增或遞減，各數值代表成品規格的基礎參數，即人體的淨尺寸，而以此為依據加上服裝款式所需要的放鬆量則為成品規格。
身高系列以5cm分檔，共分七檔，即155、160、165、170、175、180、185。胸圍、腰圍分別以4cm、2cm分檔，組成型系列。身高與胸圍、腰圍搭配分別組成5·4和5·2基本號型系列。本標準推出Y、A、B、C體型系列規格。
表1-4~表1-7為5·4、5·2Y號型系列。其中，“5”表示身高每檔之間的差數，“4”表示胸圍分檔之間的差數，“2”表示腰圍分檔之間的差數。
5·4
表1-4.男子 5·2Y號型系列單位：cm
身高腰圍胸圍 155 160 165 170 175 180 185
76 56 58 56 58 56 58
80 60 62 60 62 60 62 60 62 60 62
84 64 66 64 66 64 66 64 66 64 66 64 66
88 68 70 68 70 68 70 68 70 68 70 68 70 68 70
92 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74
96 76 78 76 78 76 78 76 78 76 78
100 80 82 80 82 80 82 80 82
5·4
表1-5.男子 5·2A號型系列單位：cm
身高腰圍胸圍 155 160 165 170 175 180 185
72 56 58 60 56 58 60
76 60 62 64 60 62 64 60 62 64 60 62 64
80 64 66 68 64 66 68 64 66 68 66 66 68 64 66 68
84 68 70 72 68 70 72 68 70 72 68 70 72 68 70 72 68 70 72
88 72 74 76 72 74 76 72 74 76 72 74 76 72 74 76 72 74 76 72 74 76
92 76 78 80 76 78 80 76 78 80 76 78 80 76 78 80 76 78 80
96 80 82 84 80 82 84 80 82 84 80 82 84 80 82 84
100 84 86 88 84 86 88 84 86 88 84 86 88
5·4
表1-6.男子 5·2B號型系列單位：cm
身高腰圍胸圍 150 155 160 165 170 175 180 185
72 62 64 62 64 62 64
76 66 68 66 68 66 68 66 68
80 70 72 70 72 70 72 70 72 70 72
84 74 76 74 76 74 76 74 76 74 76 74 76
88 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80
92 82 84 82 84 82 84 82 84 82 84 82 84 82 84
96 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88
100 90 92 90 92 90 92 90 92 90 92
104 94 96 94 96 94 96 94 96
108 98 100 98 100 98 100
5·4
表1-7.男子 5·2C號型系列單位：cm
身高腰圍胸圍 150 155 160 165 170 175 180 185
76 70 72 70 72 70 72
80 74 76 74 76 74 76 74 76 74 76
84 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80
88 82 84 82 84 82 84 82 84 82 84 82 84 82 84
92 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88
96 90 92 90 92 90 92 90 92 90 92 90 92 90 92
100 94 96 94 96 94 96 94 96 94 96 94 96
104 98 100 98 100 98 100 98 100 98 100
108 102 104 102 104 102 104 102 104
112 106 108 106 108 106 108
三、男裝號型系列分檔數值
國家為了使男裝號型具有實用性，而以上述號型系列為基礎，對人體主要部位數據進行了數理統計，制訂出“男裝號型系列分檔數據值”，以此作為樣板設計師制板和推板（推檔）的基本參數。表1-8中“採用數”一欄中數值是推檔採用的數據。
表1-8.男子號型各系列分檔數值單位：cm
體型 Y A
部位 中間體 5·4系列 5·2系列 身高1)、胸圍2)、腰圍3)每增減1cm 中間體 5·4系列 5·2系列 身高、胸圍、腰圍每增減1cm
計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數
身高 170 170 5 5 5 5 1 1 170 170 5 5 5 5 1 1
頸椎點高 144..8 145.0 4.51 4.00 0.90 0.80 145.1 145.0 4.50 4.00 0.90 0.80
坐姿頸椎點高 66.2 66.5 1.64 2.00 0.33 0.40 66.3 66.5 1.86 2.00 0.37 0.40
全臂長 55.4 55.5 1.82 1.50 0.36 0.30 55.3 55.5 1.71 1.50 0.34 0.30
腰圍高 102.6 103.0 3.35 3.00 3.35 3.00 0.67 0.60 102.3 102.5 3.11 3.00 3.11 3.00 0.62 0.60
胸圍 88 88 4 4 1 1 88 88 4 4 1 1
頸圍 36.3 36.4 0.89 1.00 0.22 0.25 37.0 36.8 0.98 1.00 0.25 0.25
總肩寬 43.6 44.0 1.97 1.20 0.27 0.30 43.7 43.6 1.11 1.20 0.29 0.30
腰圍 69.1 70.0 4 4 2 2 1 1 74.1 74.0 4 4 2 2 1 1
臀圍 87.9 90.0 2.99 3.20 1.50 1.60 0.75 0.80 90.1 90.0 2.91 3.20 1.50 1.00 0.73 0.80
續表
體型 B C
部位 中間體 5·4系列 5·2系列 身高1)、胸圍2)、腰圍3)每增減1cm 中間體 5·4系列 5·2系列 身高、胸圍、腰圍每增減1cm
計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數
身高 170 170 5 5 5 5 1 1 170 170 5 5 5 5 1 1
頸椎點高 145.4 145.5 4.54 4.00 0.90 0.80 146.1 146.0 4.57 4.00 0.91 0.80
坐姿頸椎點高 66.9 67.0 2.01 2.00 0.40 0.40 67.3 67.5 1.98 2.00 0.40 0.40
全臂長 55.3 55.5 1.72 1.50 0.34 0.30 55.4 55.5 1.84 1.50 0.37 0.30
腰圍高 101.9 102.0 2.98 3.00 2.98 3.00 0.60 0.60 101.6 102.0 3.00 3.00 3.00 3.00 0.60 0.60
胸圍 92 92 1 4 1 1 96 96 4 4 1 1
頸圍 38.2 38.2 1.13 1.00 0.28 0.25 39.5 39.6 1.18 1.00 0.30 0.25
總肩寬 44.5 44.4 1.13 1.20 0.28 0.30 45.3 45.2 1.18 1.20 0.30 0.30
腰圍 82.8 84.0 4 4 2 2 1 1 92.6 92.0 4 4 2 2 1 1
臀圍 94.1 95.0 3.04 2.80 1.52 1.40 0.76 0.70 98.1 97.0 2.91 2.80 1.46 1.40 0.73 0.70
注1.身高所對應的高度部位是頸椎點高、坐姿頸椎點高、全臂長、腰圍高。
2.
胸圍所對應的圍度部位是頸圍、總肩寬。
3.
腰圍所對應的圍度部位是臀圍。
四、男裝號型系列控制部位數值
為了使男裝號型系列與相應的人體及服裝對號入座，而依據上述“分檔數值”制訂了八個系列號型的“服裝號型系列控制部位數值”，使用方法是在設計某款服裝規格時，根據需要查找對應的控制部位數值，見表1-9～表1-12。
5·4
表1-9.5·2Y號型系列控制部位數值單位：cm 5·4
Y
部位 數.值
身高 155 160 165 170 175 180 185
頸椎點高 133．0 137．0 141．0 145．0 149．0 153．0 157．0
坐姿頸椎點高 60．5 62．5 64．5 66．5 68．5 70．5 72．5
全臂長 51．0 52．5 54．0 55．5 57．0 58．5 60．0
腰圍高 94．0 97．0 100．0 103．0 106．0 109．0 112．0
胸圍 76 80 84 88 92 96 100
頸圍 33．4 34．4 35．4 36．4 37．4 38．4 39．4
總肩寬 40．4 41．6 42．8 44．0 45．2 46．4 47．6
腰圍 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
臀圍 78.8 80.4 82.0 83.6 85.2 86.4 88.4 90.0 91.6 93.2 94.8 96.4 98.0 99.6
表1-10.5·2A號型系列控制部位數值單位：cm
5·4
表1-11.5·2B號型系列控制部位數值單位：cm
5·4
表1-12.5·2C號型系列控制部位數值單位：cm
五、日本男裝規格及參考尺寸（JIS1980）
日本男裝規格及參考尺寸是以JIS（日本工業規格）作為基礎而制定的，它具有典型國際成衣規格標準的特點，與我國“服裝號型各系列控制部位數值”相比，有許多長處可以借鑑，例如日本男裝規格的參考尺寸中，背長和股上長、股下長的尺寸是上下裝紙樣設計參考數及選購成衣的關鍵數據，而我國服裝標準卻沒有涉及，為此研究和學習日本男裝規格及參考尺寸的設計方法是很有必要的。
表1-13的體型類別按胸圍與腰圍之差劃分為七類。Y表示瘦體型，胸腰差為16cm；YA表示較瘦體型，胸腰差是14cm；A表示普通型，胸腰差為12cm；AB表示稍胖型，胸腰差為10cm；B表示胖體型，胸腰差是8cm；BE表示肥胖體型，胸腰差是4cm；E表示特胖體型，胸腰差為0。身高有八個等級，Y1表示身高為150cm（1），每升高一檔增加5cm，即155cm
（2）、160cm（3）、165cm（4）、170cm（5）、175cm（6）、180cm（7）、185cm（8），由此構成了亞洲型人體的全部規格（該表示法也適用於女裝），再加上服裝紙樣設計中必要的參考尺寸，而構成男裝規格和參考尺寸的一覽表，見表1-13。
表1-13.日本男裝規格及參考尺寸（JIS1980）單位：cm
部位 參考尺寸
規格 身高 胸圍 腰圍 臀圍 肩寬 袖長 股上長 股下長 背長
16 84Y2 155 81 68 85 41 50 23 65 43
86Y3 160 86 70 87 42 52 23 68 44
88Y4 165 88 72 88 42 53 23 70 46
90Y5 170 90 74 90 43 55 24 71 47
92Y6 175 92 76 92 45 57 25 74 48
94Y7 180 94 78 96 45 58 25 75 50
96Y8 185 96 80 98 45 60 26 76 51
續表
部位 參考尺寸
規格 身高 胸圍 腰圍 臀圍 肩寬 袖長 股上長 股下長 背長
14 84YA2 155 84 70 85 40 50 23 64 43
86YA2 155 86 72 87 41 51 23 64 43
86YA3 160 86 72 88 41 52 23 66 44
88YA3 160 88 74 89 42 52 23 66 44
88YA4 165 88 74 89 42 53 23 69 46
90YA4 165 90 76 90 43 54 24 69 46
90YA5 170 90 76 91 43 55 24 71 47
92YA5 170 92 78 92 44 55 24 71 47
92YA6 175 92 78 93 44 57 25 74 49
94YA6 175 94 80 95 45 57 25 74 49
94YA7 180 94 80 95 45 58 25 76 50
96YA7 180 96 82 97 45 58 26 76 50
96YA8 185 96 82 100 45 60 27 77 51
98YA8 185 98 84 102 46 60 27 77 51
12 86A2 155 86 74 87 41 51 23 64 43
88A2 155 88 76 88 42 52 23 64 43
88A3 160 88 76 89 42 52 23 66 45
90A3 160 90 78 90 42 52 23 66 45
90A4 165 90 78 90 42 54 23 69 46
92A4 165 92 80 92 43 54 24 69 46
92A5 170 92 80 92 43 54 24 71 47
94A5 170 94 82 94 44 55 24 71 47
94A6 175 94 82 94 44 56 24 74 48
96A6 175 96 84 97 45 56 25 74 48
96A7 180 96 84 97 45 58 25 76 50
98A7 180 98 86 100 46 58 26 75 50
98A8 185 98 86 102 46 60 27 77 51
100A8 185 100 88 104 46 61 28 76 51
10 88AB2 155 88 78 88 41 51 23 64 44
90AB2 155 90 80 90 41 51 23 64 44
90AB3 160 90 80 91 42 52 23 66 45
92AB3 160 92 82 92 42 52 24 66 45
92AB4 165 92 82 93 43 54 24 67 46
94AB4 165 94 84 95 43 54 24 67 46
94AB5 170 94 84 96 44 55 24 69 48
96AB5 170 96 86 96 44 56 25 69 48
96AB6 175 96 86 97 45 57 25 71 49
98AB6 175 98 88 98 45 57 25 71 49
98AB7 180 98 88 100 46 58 27 73 50
100AB7 180 100 90 102 46 58 28 72 50
100AB8 185 100 90 102 46 60 28 75 51
102AB8 185 102 92 104 46 61 28 75 51
續表
部位 參考尺寸
規格 身高 胸圍 腰圍 臀圍 肩寬 袖長 股上長 股下長 背長
8 90B2 155 90 82 91 41 51 23 64 44
92B2 155 92 84 92 42 51 23 64 44
92B3 160 92 84 93 42 52 23 66 45
94B3 160 94 86 95 42 53 24 66 45
94B4 165 94 86 95 42 53 24 67 47
96B4 165 96 88 96 43 54 24 67 47
96B5 170 96 88 97 44 57 25 69 48
98B5 170 98 90 99 44 57 25 69 48
98B6 175 98 90 99 45 57 25 71 49
100B6 175 100 92 99 45 57 25 71 49
100B7 180 100 92 99 45 58 26 74 50
102B7 180 102 94 104 46 58 27 76 50
102B8 185 102 94 104 46 60 27 77 51
104B8 185 104 96 106 46 61 28 76 51
4 92BE2 155 92 88 93 41 51 24 64 44
94BE2 155 94 90 94 42 51 24 64 44
94BE3 160 94 90 95 42 52 25 65 46
96BE3 160 96 92 97 43 53 25 65 46
96BE4 165 96 92 98 43 54 26 67 47
98BE4 165 98 94 99 44 54 26 67 47
98BE5 170 98 94 99 44 55 27 68 48
100BE5 170 100 96 101 44 56 27 68 49
100BE6 175 100 96 101 44 57 28 71 49
102BE6 175 102 98 102 44 57 28 71 49
102BE7 180 102 98 102 44 58 29 72 50
104BE7 180 104 100 104 46 58 29 72 50
104BE8 185 104 100 104 46 60 30 74 51
106BE8 185 106 102 106 46 61 30 74 51
0 94E2 155 94 94 100 43 51 27 62 44
96E2 155 96 96 102 44 51 27 62 44
96E3 160 96 96 102 44 54 28 64 46
98E3 160 98 98 104 45 54 28 64 46
98E4 165 98 98 104 45 55 29 66 47
100E4 165 100 100 106 46 55 29 66 47
100E5 170 100 100 106 46 56 29 68 48
102E5 170 102 102 108 47 56 29 68 48
102E6 175 102 102 108 47 57 29 70 49
104E6 175 104 104 110 47 57 29 70 49
104E7 180 104 104 110 47 58 30 72 50
106E7 180 106 106 112 48 58 30 72 50
106E8 185 106 106 112 48 60 32 72 51
表1-13中各規格表示了與人體相對應的具體數據，它對男裝的設計、生產及選購有明確的指導作用。另外，此規格在成衣中的表示法，它們具有複合性意義，每個規格的代號分三段，首段表示胸圍數據，中間字母表示胸腰差數，末段表示身高數據，如“96A7”表示胸圍是96cm，胸腰差數是12cm，身高為180cm的標準體。有些成衣規格更加注重領圍尺寸，例如襯衫規格，是將領圍尺寸加在體型代號前面，如39A、42B等。
六、中國男裝規格及參考尺寸
中國男裝在原型和各種款式服裝紙樣的設計中，無論是單件還是批量，首先涉及規格設計的問題，它既是制板的依據，又是產品質量檢驗與生產管理的技術標準。因此，必須建立一套覆蓋面廣、科學性強、標準化高的男裝號型規格與成衣規格，以滿足人們穿衣及服裝產品在國內外市場流通的需要。
我國的男裝國家新標準基本與國際標準接軌，但還存在一些不適應的部分。如查175/92A的全部參數步驟較多，要先查規格表，根據規格表查閱分檔數值表，獲得推檔數據再查閱控制部位數值表而獲得紙樣設計參數數據，這一過程套用效率較低。為了使之既符合國家標準又簡明扼要，並在成衣規格的規範化、實用化、多樣化、科學化、標準化、專業化等方面接近國際標準，本書對男裝標準中5·4和5·2號型系列及號型控制部位數值進行了大量的分析、增刪、歸納及數據統計處理，確定了Y、A、B、C四類體型的155～185cm七個檔級的主要部位基本數值，構成《5·4和5·2系列中國男裝規格參考表》，見表1-14。
5·4
表1-14.5·2系列男裝規格參考表單位：cm
體型 總體高（號） 胸圍（型） 背長 西服前衣長 頸根圍 總肩寬 掌寬 全臂長 西服袖長 腰圍（型） 臀圍 股上長 腰圍高 頸椎點高
70 41 60 80 25 97 137
160 80 40 72 37 42 23 52.5 55 62 82
72 42 64 84 26 100 141
165 84 41 42 38 43 23 54 56.5 66 86
瘦體 170 88 42 74 39 42 24 55.5 58 68 88 27 103 145
76 44 70 90
(Y型) 175 92 43 76 40 44 24 57 59.5 72 92 28 106 149
78 45 74 94
78 45 76 96 29 109 153
180 96 44 80 39 46 25 58.5 61 78 98
80 46 80 98 30 112 157
185 100 45 82 42 47 25 60 62.5 72 100
70 42 66 84 25 97 137
160 80 40 72 38 43 24 52.5 55 68 86
72 43 70 88 26 100 141
165 84 41 74 39 44 24 54 56.5 72 90
正常體 170 88 42 74 40 44 25 55.5 58 74 92 27 103 145
76 45 76 94
(A型) 175 92 43 76 41 45 25 57 59.5 78 96 28 106 149
78 46 80 98
180 96 44 78 42 46 26 58.5 61 82 100 29 109 153
80 47 64 102
185 100 45 80 43 47 26 60 62.5 86 102 30 112 157
82 48 68 104
續表
體型 總體高（號） 胸圍（型） 背長 西服前衣長 頸根圍 總肩寬 掌寬 全臂長 西服袖長 腰圍（型） 臀圍 股上長 腰圍高 頸椎點高
70 41.6 76 90 26 96 137
160 84 40 72 39 42.6 25 52.5 55 78 92
72 42.6 80 94 27 99 141
165 88 41 74 40 43.6 25 54 56.5 82 96
胖體 170 92 42 74 41 43.6 26 55.5 58 84 98 28 102 145
76 44.6 86 100
(B型) 175 96 43 76 42 44.6 26 57 59.5 88 102 29 105 149
78 45.6 102 104
78 45.6 92 104 30 108 153
180 100 44 80 43 46.6 27 58.5 61 94 106
80 46.6 96 104 31 111 157
185 104 45 82 44 47.6 27 60 62.5 98 106
70 41.6 84 92 26 96 137
160 88 40 72 40 42.6 25.5 52.5 55 86 94
72 42.6 88 94 27 99 141
165 92 41 74 41 43.6 25.5 54 56.5 90 96
肥胖體 170 96 42 74 42 43.6 26.5 55.5 58 92 96 28 102 145
76 44.6 94 98
(C型) 175 100 43 76 43 44.6 26.5 57 59.5 96 98 29 105 149
78 45.6 98 100
180 104 44 78 44 45.6 27.5 58.5 61 100 100 30 108 153
80 46.6 102 102
185 108 45 80 45 46.6 27.5 60 62.5 104 102 31 111 157
82 47.6 106 104
該表的主要特點如下：
（1）各規格尺寸具有男裝成衣化、綜合化特點，適合所有類型的服裝產品。
（2）
表中規格所採用的尺寸都是基本尺寸（淨體尺寸），這對各類服裝標準化的統一提供了根本前提。無論是消費者選購服裝還是設計師或制板師制板，都須掌握服裝與人體的對應關係，服裝放鬆量的大小可根據款式要求來設計。
（3）
增設了背長、股上長兩個部位及其數據，將“頸圍”數據變化成“頸根圍”數據（增加2cm左右），將“全臂長”的伸直手臂測量尺寸變化為稍彎曲測量尺寸（增加1.5cm左右）。
規格表中Y型（瘦體）、A型（正常體）、B型（胖體）、C型（肥胖體）的號型系列均為5·4、5·2系列。“5”表示身高（總體高）系列分檔之間差數是5cm，每類體型按照身高檔差分為七檔，“4”表示胸圍分檔之間的差數是4cm，“2”表示腰圍分檔之間的差數是2cm。
第四節.服裝術語與代號
服裝紙樣或服裝裁片上的各點、線、面都有一定的名稱、代號或符號，本節選擇重點介紹如下，便於同行之間交流，促進紙樣設計事業發展。
一、術語
（一）淨樣
淨樣亦稱淨份製圖，指服裝主部件和零部件樣板的實際輪廓線，不包括縫份和折邊。淨樣線條是服裝結構造型線的重要依據，是縫製工藝中的縫合線或塑形後的邊緣線。
（二）縫份
縫份指縫合服裝裁片所需要的寬度，一般為0.8～1.5cm，多選1cm，可根據部位而確定。
（三）折邊
折邊亦稱貼邊或窩邊，指服裝邊緣部位的翻折貼邊，如上衣的下擺底邊、袖口、腳口等均有自帶的折邊，起加固作用。也有另鞝折邊的，多用於曲線部位。折邊量為2.5～4.5cm。
（四）毛樣
毛樣亦稱毛份製圖，樣板中包括縫份和折邊。在淨樣板輪廓線外，另加放縫份與折邊，沿外輪廓線裁剪即為毛樣。
（五）畫順
直線與弧線或弧線與弧線的連線處應繪製圓順美觀，稱畫順。
（六）劈勢
劈勢指輪廓線向著直線偏進的距離大小，如上裝門、里襟上端的偏進量，亦稱劈門或撇胸。
（七）翹勢
輪廓線沿著水平線翹上（抬高）的距離，如上裝底邊線、袖口線和褲後腰口線等均有翹勢。
（八）凹勢
為了便於準確地畫順袖窿、袖窿門和袖山底部等弧線而註明的尺寸。
（九）困勢
輪廓線與直線偏出的距離，如後褲片臀圍側縫處比前褲片傾斜下移的程度。
（十）門襟、里襟
衣片或褲片重疊的部分，上片鎖扣眼為門襟、下片釘扣為里襟。
（十一）搭門
搭門也稱疊門，是上裝、裙裝門襟、里襟相重疊的部位，不同款式的搭門寬度不同。例如：單排扣的搭門為2cm左右，雙排扣的搭門為9cm左右。
（十二）止口
止口指門襟、里襟或領、袋等邊緣部位。
（十三）門襟止口
門襟止口指門襟的邊緣處，有另加掛麵和連止口（門襟掛麵與衣片相連）兩種形式。
（十四）掛麵
通常上裝搭門的反面有一層比搭門寬的貼邊，俗稱掛麵；駁領款式的駁頭掛麵在正面。
（十五）過肩
過肩指上裝肩部橫向拼接的部分，有雙層和單層之分。
（十六）駁頭
衣身上隨領子一起翻出的掛麵上段部位。
（十七）駁口線
駁頭翻折線。
（十八）串口
領面與駁頭面的縫合線，即直開領口斜線。
（十九）側縫
上裝側縫也稱擺縫，通常位於人體的側體中間或背寬線處，是形成四開身或三開身結構的因素。下裝側縫一般位於大腿側體中間。
（二十）背縫
背縫也稱背中縫，為了滿足後背側體曲線或款式造型的需要，在後衣片中間設定結構線。
（二十一）肩縫
前、後衣片肩部的縫合線，一般位於肩膀中間，也可前後少量移動，即互借。
（二十二）袖縫
大、小袖片的縫合線，分前、後袖縫。
（二十三）省道
省道也稱省或省縫，為適合款式造型的需要，將一部分衣料縫進去，正面只見一條縫合線。例如：西服的腰省、褲子的腰省等。
（二十四）褶襉
褶襉也稱折襉或襉，根據體型或造型的需要，將部分衣料摺疊熨燙，一般採用縫住一端，另一端散開的形式，有T形褶襉和平行褶襉等。
（二十五）袖頭
袖頭亦稱袖克夫，是縫接在袖口處的雙層鑲邊，多為長方形。
（二十六）腰頭
腰頭是縫接在褲子腰圍或夾克腰圍、下擺圍處的雙層部件。
（二十七）分割縫
為了符合體型或滿足款式造型的需要，在衣片、袖片或褲片等裁片上剪開，形成新的結構縫或裝飾縫，稱分割縫。一般按方向和形狀命名，如橫斷縫、刀背縫等，在斷縫時，可將肩背省或胸省轉移至縫中。
（二十八）衩
為穿脫方便或裝飾需要而設定的開口形式。一般根據部位命名，如背開縫下部稱背衩，袖口部位稱袖衩，側縫下部稱側縫衩。
（二十九）貼邊
貼邊指另加的折邊，例如背心（馬甲）的袖窿或無領上裝的領口等部位，為了使邊緣牢固美觀，而按其形狀裁配的折邊，一般淨寬3~4.5cm。貼邊的紗向應與裁片相同。
（三十）絲縷
織物的紗向，分橫、直、斜絲縷，斜絲又分正斜（45°）和各種角度的斜絲。直絲布料挺拔不易變形，橫絲布料略有彈性，斜絲布料彈性足、懸垂性好。正確地使用紗向是紙樣設計的任務之一。與經紗平行的方向叫直絲縷；與緯紗平行的方向叫橫絲縷；與直絲橫絲都不平行則稱斜絲縷。
（三十一）對位記號
在工業紙樣設計中，用小方缺口表示兩片之間的連線對位關係。
（三十二）高和長
高和長指人體高矮和衣褲等部位的長短，例如：衣長、褲長、袖長及腰節高、腰節長、袖山高（或深）等。
（三十三）圍或肥（大）
圍或肥（大）是指人體各部位橫度一周的總稱。在服裝上分別稱為領圍或領大、胸圍或胸圍大、腰圍或腰圍大、臀圍或臀圍大下擺圍或下擺大、袖口寬、袖根肥等（圍、肥、大是同義詞）。
（三十四）寬
寬是指各部位的寬度。在服裝上分別稱為胸寬、背寬、總肩寬、小肩寬、搭門寬、袋蓋寬等。
（三十五）裝或鞝
裝和鞝都是兩片縫合的意思，是同義詞，一般指將領子裝到領口上，將袖山裝到袖窿上等，稱為裝領、裝袖或裝袖頭、裝腰頭等，為確保造型質量，在兩片的對位處都有吻合記號（打線丁或小刀口等）。
（三十六）里外勻（窩勢、窩服）
大多裁片角端須做出窩勢，既美觀又符合人體形態，因此，面、里紙樣或裁片有大小之分，例如袋蓋里比袋蓋面四周小0.3cm左右，領里與領面、掛麵與衣片等亦是如此。
（三十七）脫板
對實際尺寸的結構圖所分解的各片，按照由大到小、由主到輔的順序，用壓線器逐片壓印在樣板紙上。再經過放縫份、標註文字、剪下等工序，將結構圖轉化為服裝樣板，這個過程即為“脫板”。
二、服裝部位代號（表1-15）
表1-15.服裝部位代號表
部位 代號 部位 代號 部位 代號
淨胸圍 B° 肘線 EL 總肩寬 S
胸圍 B 膝圍線 KL 頸前點 FNP
腰圍 W 袖窿總弧長 AH 頸後點 BNP
臀圍 H 前、後袖窿弧長 前AH、後AH 頸肩點 SNP
領圍（頸根圍） N 衣長 D 肘點 EP
胸圍線 BL 褲長 L 肩端點 SP
腰圍線 WL 背長 BAL 胸寬 FW
中臀圍線 MHL 袖長 SL 背寬 BW
第一節.男體特徵與男體比例
一、男體特徵
男體與女體比較有如下特徵：頸部：男性頸部較粗，其橫截面略呈桃形；女性頸部較細長，其橫截面略呈扁圓形。肩部：男性肩寬而平，鎖骨彎曲度較大；女性肩窄略向下傾斜，鎖骨彎曲度較緩。胸部：男性胸廓較長且寬闊，胸肌健壯，凹窩顯著；女性胸廓較窄且短小，乳房發達呈
圓錐狀隆起。背部：男性背部寬闊，肌肉豐厚；女性背部較窄，體表較圓厚，容易顯露肩胛骨。腹部：男性腹部扁平，側腰較女性寬直；女性腹部較圓厚略寬大，側腰較狹窄。腰部：腰部是人體軀幹的最細部位。男性脊柱曲度較小，後腰凹陷不明顯，腰節較低；
女性脊柱曲度較大，後腰凹陷明顯，腰節較高。
胯臀部：男性骨盆高而窄，骨骼外凸較緩，其側胯骨和後臀不及女性豐厚發達，胯部周長小於肩部周長；女性骨盆低而寬，骨骼外凸明顯，體表豐滿，臀肌發達脂肪多，臀部寬大豐滿且向後突出，臀股溝深陷。
上肢部：男性上臂肌肉強健，肩峰處臂肩分界明顯，肘部寬大，腕部較扁平，手較寬厚粗壯，上肢長度較女性長，垂手時中指尖可達大腿中段；女性上肢較短，垂手時中指尖到大腿中段偏上，肩峰處臂肩分界不明顯，腕部和手部較窄。
下肢部：男性下肢略長，腿肌發達，膝踝關節凹凸明顯，膝蓋較窄且呈弧狀，兩足並立時，大腿內側可見縫隙；女性下肢小腿略短，腿肌圓厚，大小腿弧度較小，兩足並立時，大腿內側不見縫隙，膝部寬大，膝、踝關節起伏不明顯。
總之，男性的肩部寬而平，胸廓發達，胯部較窄，臀腰差較小，腰節低且腰寬略大於頭長，前後觀察上身呈倒梯形，側面觀察軀幹S形不明顯。男性與女
性的體型差異如圖1-1所示。
圖1-1
二、男體比例與服裝比例
標準男子體型各部位的比例，是決定男裝各部位尺寸的重要依據。人體的長度比例，通常以頭長為計算單位。我國標準成年人的總體高平均為7～7.5頭長。理想比例的人體總體高為8頭長，一般只有高個或歐洲男性才能達到這個標準。下面以男體8頭長為例，說明人體各部位比例關係，以及如何根據身頭比例來確定不同品種服裝的主要部位長度，如圖1-2、圖1-3、表1-1所示。
表1-1.男體各部位比例及服裝部位比例參考表
序號 部.位 比.例
1 頭長 總體高×1 8
2 頸椎點高 總體高×7 8
3 背長 頭長×2，總體高×1 4
4 胸圍 總體高的1 2
5 軀幹長（上體長） 頭長×3.5-頭長×2 8
6 下體長 總體高-上體長
7 褲子總長 頭長×5-2cm
8 股下長 頭長×3.5+頭長×1 8 -2cm
9 股上長 頭長×1.5-頭長×1 8
10 肋長 頭長×5-頭長×1 5-2cm(指褲子總長-腰頭寬)
11 臂根深 總體高的6.5%，男成人一般為10.5～12.5cm
12 肩斜（落肩） 淨胸圍的 1 20～ 1 16
13 袖窿深（衣） 臂根深加肩斜加松量（開深量通常選4～5cm）
14 臂根圍 淨胸圍的35%～40%，成年男體一般為38～42 cm
15 有效袖窿深 臂根深+松量（肩端點起量）
16 全臂長 由肩端點經後肘點量至腕骨的長度（手臂朝前稍彎曲測量）
17 袖長 全臂長加墊肩厚度-腕骨下端的放縮量
18 腰圍 胸圍-胸圍×1 8，0.81×淨臀圍±調節數
19 臀圍 胸圍+胸圍× 1 40
20 胸寬 胸圍× 5 12
21 背寬 標準體的背寬與胸寬相同
22 總肩寬 人體背寬加3～4cm左右
23 頸根圍 胸圍×3.5 10+9～10.5cm
圖1-2
圖1-3
第二節.男體測量與松量設計
“人體測量”是紙樣設計之前的重要工序之一，經測量所獲得的體型各部位特徵及尺寸是服裝成品規格及紙樣設計的重要依據，因此人體測量技術不可忽視。
一、男體測量
（一）量體注意事項
量體者必須準確掌握與服裝有關的測量點和測量線的位置。要求被測者自然站立，呼吸正常，力求測量數據準確。可以左側測量為準，並按順序進行，以防漏測。被測者穿著貼身內衣為宜。使用沒有變形的厘米制軟尺測量。測量圍度時，軟尺不宜拉得過松或過緊，以平貼且能轉動為宜，前後保持水平。為了測量準確，有時應在中腰處系一根腰帶，以便掌握前、後腰節長或前、後衣長的
差數。必要時可參考被測者的服裝尺寸，使服裝規格更加準確。測量後，應考慮被測者的職業、穿著場合、季節、個人喜好及面料厚薄、款式要求等具
體情況，將測量數據做適當調整。
（二）量體方法
1.長度測量
（1）總體高（號）：被測者自然站立，由頭頂垂直量至足底。
（2）
頸椎點高：從第七頸椎點（簡稱頸後點）量至足底的尺寸，它是推算有關縱向長度的依據。
（3）
背長：由頸後點量至中腰最細處（腰圍線），隨背形測量，這個尺寸在套用中通常取大些。由於腰圍線不易確定，可以手臂肘部水平線作為背長的位置，或者參考男裝規格表確定。
（4）
前、後腰節長：先在腰圍線上系一根細繩，使其水平。從頸肩點起經肩胛骨向下量至後腰圍線的尺寸為後腰節長，從頸肩點經乳點到前腰圍線的尺寸為前腰節長。在衣身原型上也稱前、後身長。由頸肩點量至前、後腰圍線的垂直高度，稱前、後腰節高。通常成年男子標準體型的後腰節長大於前腰節長2～2.5cm。
（5）
衣長：基本衣長尺寸，有前、後之分。男裝前、後衣長尺寸的起點不同，前衣長是從頸肩點經乳點量至所需長度；後衣長是由頸後點起向下量至所需長度，前、後基本衣長的下擺應處於同一水平線位置。該尺寸還可根據服裝種類適當加以調整，例如：男西裝的前
衣長應略長於後衣長1.5cm左右。男上衣通常只須掌握後衣長尺寸即可，前中衣長尺寸一般大於後衣長1.5～2.5cm。另外，常穿的西服、大衣等衣長尺寸可通過頸椎點高尺寸推算，例如：男西服後衣長多以頸椎點高的 12計算，可獲得與身高相協調的衣長。
（6）腰長：亦稱臀長、臀高，是腰圍線至臀圍線之間的垂直距離。
（7）
褲長：按被測者系褲腰帶位置的腰圍線至外踝點之間的距離為基本褲長尺寸，可根據款式要求變化腳口位置及另加腰頭寬尺寸。
（8）
股上長：腰圍線到臀股溝之間的垂直距離。測量時，被測者坐在硬面椅子上挺直坐姿，由腰圍線到椅面的垂直距離相當於股上長尺寸。該尺寸是褲子上襠尺寸的設計依據。
（9）股下長：基本褲長減去股上長尺寸。該尺寸是褲子下襠尺寸的設計依據。
（10）
袖長：從頸後點經肩端點和肘點至腕骨點為連身袖長，中式服裝稱“出手”；從肩端點經肘點至腕骨點（隨手臂自然形態測量）為基本袖長；從肩端點至肘點為肘長。基本袖長是袖長規格的尺寸參數，可根據需要進行長短變化。
在上述長度測量中，後衣長、背長、袖長、股上長和褲長為長度的主要尺寸。另外，總體高、頸椎點高也是紙樣設計中很重要的尺寸，不可忽視。
2.寬度測量
（1）
總肩寬：經過後頸點測量兩肩端點間的長度。
（2）
背寬：兩後腋點間的距離。
（3）
胸寬：兩前腋點間的距離。
（4）
小肩寬：從頸肩點量至肩端點的距離。
3.圍度測量
（1）
胸圍：通過胸部最豐滿處水平圍量一周。
（2）
腰圍：在中腰最細處圍量一周，也可根據系腰帶位置按上述方法測量。
（3）
臀圍：在臀部最豐滿處圍量一周。
（4）
腳口圍：可根據款式或流行確定。
（5）
頭圍：以頭部前額丘和後枕骨為測量點測量一周，是帽子尺寸和帶帽服裝的參數。
（6）
頸根圍：從鎖骨上方的頸窩點起經頸肩點、後第七頸椎點圍量一周的長度，是設計原型基本領口的尺寸依據。
（7）頸圍：經頸部喉骨下方圍量一周稱頸圍。頸圍比頸根圍小1.5～2.5cm。
（8）
掌圍：五指併攏，繞量手掌最寬的部位一周。該尺寸是袖口、袋口等尺寸設計的依據。
說明：以上各種長、寬、圍度尺寸是淨體尺寸，均不屬於某種特定服裝的成品規格，它們是服裝紙樣設計的基礎數據，應根據款式需要，進行重新組合及加放必要的放量或松量才具有實際意義。
（三）成品測量方法
成品測量方法有兩種：一是在成衣上測量出主要部位的尺寸。方法為將衣、褲等的紐扣系好，鋪平攤開在桌面上，用軟尺測量；二是在人體穿著狀態下測量，採用邊測量、邊加放鬆量（或長度、寬度）的方法。“加放鬆量”的難度較大，應根據服裝貼體程度的不同而靈活確定，平時要注意實踐經驗的積累。加放長、寬度的方法較簡單，主要依據款式的造型要求而定。
以上衣和褲子為例，通常測量5～7個主要部位，也可根據需要增減測量部位。上衣測量部位為衣長、胸圍、腰圍、臀圍、領圍（或頸根圍）、總肩寬、袖長等。褲子測量部位為褲長、腰圍、臀圍、上/下襠、腳口寬等。各部位的測量方法如下。
1.上衣測量順序及方法
被測者著衣合體，保持直立站姿。
（1）
後衣長：在背縫上，由後領口線垂直向下量至下擺。如所穿著上衣的衣長適當，就採用這個尺寸，反之則斟酌加減。也可以採用中國的傳統測量方法，以大拇指尖或中節作為衣長標誌最好的方法是量得頸椎點高，將其 12尺寸作為後衣長，相應求得與身高
相協調的上衣長。該尺寸可隨著流行趨勢及個人喜好、款式等因素做出適當調整直至滿意為止。
（2）
總肩寬：測量總肩寬時，以袖子縫合線與肩線的兩交點為基準而測量。所穿的袖縫合線低落或略窄時要作適當訂正。男裝大多要裝墊肩，故總肩寬尺寸應比測量尺寸大2cm左右為宜。
（3）袖長：由肩端點量至大拇指的尖端，再減掉10cm的尺寸作為西裝袖長尺寸，這一
位置通常在手腕骨處。其他品類服裝按需要確定。脫掉上衣，在西服背心（馬甲）上測量以下部位。
（4）
胸圍：在胸部最豐滿處圍量一周淨體尺寸後，按款式造型要求加放一定的松量。
（5）
腰圍：在中腰最細處不松不緊地圍量一周，不加放鬆量亦可。
（6）
臀圍：在臀部最豐滿處圍量一周並加放必要的松量。
（7）胸寬：在胸部位置測量左、右手臂根部間的尺寸，加放2cm。可作為原型和紙樣的核檢尺寸。當被測者身穿襯衫時，腰圍線不易找到，可依據手臂肘部找腰圍線的位置，亦可以褲腰帶中間向上5cm處作為腰圍線位置。
（8）
背長：由後頸點向下隨背形量至腰圍線得到的尺寸。
（9）
背寬：左、右手臂根之間水平距離。要注意理順襯衫袖，找準腋點位置。可根據
款式加放2cm左右。上裝測量方法如圖1-4所示。
圖1-4
2.褲子測量順序及方法
（1）
褲長：由腰側髖骨突點以上4cm處向下量至距地面2cm處，也可根據需要而定。普通腰頭寬尺寸為4cm，可據設計適當調整。
（2）
上襠：根據款式造型要求，對股上長尺寸或增或減而成。
（3）
股下長：自臀股溝量至踝骨下端（約足底上4cm處），隨體形測量。
（4）
腰圍：在褲腰帶外面水平圍量一周的尺寸，如腰帶厚度大，可減去1～2cm。也可以在貼體褲外面圍量一周，再加放3～5cm。
（5）
臀圍：在襯褲外面圍量一周后加放10～15cm，亦可根據造型、年齡和穿著習慣等因素適當增減放鬆量。
（6）腳口寬（腳口圍的 21 ）：直筒褲腳口寬多為23～25cm，可根據流行和款式進行
增減。下裝測量方法如圖1-5所示。
圖1-5
二、松量設計
服裝成品規格是由主要部位的淨體值加上必要的放鬆量構成的。眾所周知，服裝的造型效果及活動機能的和諧統一，往往與服裝規格密不可分，而服裝規格的確定又與加放鬆量唇齒相依，因此，無論初學者還是經驗豐富的制板師，都將“加放鬆量”作為“練兵法”，時時刻刻操練這一基本功。
松量的加放部位既有圍度（頸、胸、腰、腹、臀、膝、腳口等圍度），也有長度（手臂、肘、腰節、膝位等長度）和寬度（肩寬、胸背寬等），一般對上、下裝及不同款式造型所選擇的部位應有所不同。在各種款式紙樣設計中，通常以服裝成品規格為主要結構造型的依據，而服裝中的細部尺寸既可以事先確定，也可以在紙樣設計過程中根據服裝整體效果確定或調整。
松量的加放值有大有小，加放依據來自服裝造型效果，從巨觀看，服裝有緊體、半緊體、合體、半合體、半松體、松體、特松體等多種造型，而各部位松量值是達到服裝造型預期目的基本決定因素。在原型裁剪法中，松量值主要包括基本松量、追加松量、總松量和空隙量四種形式，各自表達不同含義。
基本松量（亦稱限定松量）是指原型中胸圍僅加放18cm松量，它解決了春夏季男上裝基
本合體及基本運動的造型與功能相統一的問題。
追加松量是指在原型法套用中，為了設計新款式紙樣，而以原型為基礎，在相關部位結構點上又加放的圍度尺寸。對原型的長度和寬度部位也可追加松量，但為了與圍度加放有所區別，而稱為追加放量或稱為該部位的“追加長度或寬度尺寸”。
總松量是指圍度的總體加放尺寸。淨體值與總松量之和等於該部位的服裝成品規格。例如：淨胸圍是92cm的男體，胸圍的總松量是20cm，其服裝成品規格胸圍為112cm。
空隙量是指服裝與人體的空間距離。空隙量是表述服裝體積大小的要素，而服裝各部位空隙量的大小又根據服裝款式造型的不同而有區別。例如：合體式兩片圓裝袖與寬鬆式夾克一片袖相比，空隙量相差很大。怎樣確定合理的放鬆量呢？放鬆量與空隙量有什麼關係呢？現假設人體橫截面為“圓”且服裝與人體間的空隙處處相同，成品周長線為外圓，淨體周長線為內圓，大半徑與小半徑之間的差數即為“空隙量”。由於成品圍度 =淨體圍度 +總放鬆量，當淨體圍度為定值時，總放鬆量越大，成品圍度也越大，則空隙量越大。從巨觀上看，若表現服裝的松體效果，則需多加放鬆量；若表現服裝的緊體效果，則少加放鬆量或不加。從微觀上看，對於不同款式的服裝，一般都有較為固定的加放鬆量方式。下面將常見服裝品種主要部位的加放量數據列於表1-2中，供使用參考。
表1-2.男裝長度標準和圍度加放表單位：cm
品名 長.度.標.準 圍.度. 加. 放
衣長/褲長 袖長 領圍 胸圍 腰圍 臀圍
中山裝 拇指中節 虎口 2～2.5 18～22
西裝 拇指中節 腕下1 14～18 12～15
夾克 虎口 腕下2 2～4 14～25
馬甲 腰節下15 8～10
短袖襯衫 虎口 肘上8 2～2.5 14～20
長袖襯衫 虎口 腕下2 2～2.5 14～20
短大衣 齊中指尖 拇指中節 3～5 16～25 5～15
中大衣 膝上6 拇指中節 3～5 16～25
長大衣 膝下10 拇指中節 3～5 16～25
短褲 髖骨凸點上3至膝上10左右 0～2 5～15
長褲 髖骨凸點上3至距地面2 1～4 8～15
牛仔褲 髖骨凸點上1至齊腳踝 0～3 3～5
說明：表1-2所提供的各種數據與比例關係，是作者參考日本資料並結合多年工作經驗而得。由於人有高矮、胖瘦、薄厚之分，各部位長度、寬度或圍度相互間不可能形成準確統一的比例，因此在套用時還要結合短寸法實測人體，而設計出反映真實體型的尺寸為宜。
第三節.男裝號型規格與參考尺寸
一、男裝號型規格
號型是國家制定服裝人體規格的標準名稱，其中“號”表示人體的身高（總體高），上身的“型”指人體淨胸圍，下身的“型”指人體淨腰圍。
我國的男裝國家新標準（《中華人民共和國國家標準服裝號型男子》GB/T 1335.1—2008於1991年7月17日被批准，1992年4月1日開始實施）是根據我國男體特徵，選擇最有代表性的部位，經合理歸併設定而成。新服裝號型是設計、生產及選購服裝的依據。在規格上，由四種體型分類代號表示體型的適應範圍，見表1-3。
表1-3.體型分類代號及範圍單位：cm
體型分類代號 Y A B C
胸圍與腰圍差數 17～22 12～16 7～11 2～6
新號型標誌具有普遍性、規範化、易記和信息量大的特點，如175/92A的規格，175號表示適用於身高173～177cm的人；92A型表示適用於胸圍在90～93cm之間及胸腰差在16～12cm之內的人，由此推算該規格的腰圍是在76～80cm之間。上裝和下裝規格以胸圍和腰圍的數據加以區別，如上裝92A型，表明上裝的胸圍和胸腰差數的數值；下裝80A型，說明了下裝腰圍和胸腰差數的數值。
二、男裝號型系列
新號型系列各數值是以中間體型為中心向兩邊依次遞增或遞減，各數值代表成品規格的基礎參數，即人體的淨尺寸，而以此為依據加上服裝款式所需要的放鬆量則為成品規格。
身高系列以5cm分檔，共分七檔，即155、160、165、170、175、180、185。胸圍、腰圍分別以4cm、2cm分檔，組成型系列。身高與胸圍、腰圍搭配分別組成5·4和5·2基本號型系列。本標準推出Y、A、B、C體型系列規格。
表1-4~表1-7為5·4、5·2Y號型系列。其中，“5”表示身高每檔之間的差數，“4”表示胸圍分檔之間的差數，“2”表示腰圍分檔之間的差數。
5·4
表1-4.男子 5·2Y號型系列單位：cm
身高腰圍胸圍 155 160 165 170 175 180 185
76 56 58 56 58 56 58
80 60 62 60 62 60 62 60 62 60 62
84 64 66 64 66 64 66 64 66 64 66 64 66
88 68 70 68 70 68 70 68 70 68 70 68 70 68 70
92 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74
96 76 78 76 78 76 78 76 78 76 78
100 80 82 80 82 80 82 80 82
5·4
表1-5.男子 5·2A號型系列單位：cm
身高腰圍胸圍 155 160 165 170 175 180 185
72 56 58 60 56 58 60
76 60 62 64 60 62 64 60 62 64 60 62 64
80 64 66 68 64 66 68 64 66 68 66 66 68 64 66 68
84 68 70 72 68 70 72 68 70 72 68 70 72 68 70 72 68 70 72
88 72 74 76 72 74 76 72 74 76 72 74 76 72 74 76 72 74 76 72 74 76
92 76 78 80 76 78 80 76 78 80 76 78 80 76 78 80 76 78 80
96 80 82 84 80 82 84 80 82 84 80 82 84 80 82 84
100 84 86 88 84 86 88 84 86 88 84 86 88
5·4
表1-6.男子 5·2B號型系列單位：cm
身高腰圍胸圍 150 155 160 165 170 175 180 185
72 62 64 62 64 62 64
76 66 68 66 68 66 68 66 68
80 70 72 70 72 70 72 70 72 70 72
84 74 76 74 76 74 76 74 76 74 76 74 76
88 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80
92 82 84 82 84 82 84 82 84 82 84 82 84 82 84
96 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88
100 90 92 90 92 90 92 90 92 90 92
104 94 96 94 96 94 96 94 96
108 98 100 98 100 98 100
5·4
表1-7.男子 5·2C號型系列單位：cm
身高腰圍胸圍 150 155 160 165 170 175 180 185
76 70 72 70 72 70 72
80 74 76 74 76 74 76 74 76 74 76
84 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80
88 82 84 82 84 82 84 82 84 82 84 82 84 82 84
92 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88
96 90 92 90 92 90 92 90 92 90 92 90 92 90 92
100 94 96 94 96 94 96 94 96 94 96 94 96
104 98 100 98 100 98 100 98 100 98 100
108 102 104 102 104 102 104 102 104
112 106 108 106 108 106 108
三、男裝號型系列分檔數值
國家為了使男裝號型具有實用性，而以上述號型系列為基礎，對人體主要部位數據進行了數理統計，制訂出“男裝號型系列分檔數據值”，以此作為樣板設計師制板和推板（推檔）的基本參數。表1-8中“採用數”一欄中數值是推檔採用的數據。
表1-8.男子號型各系列分檔數值單位：cm
體型 Y A
部位 中間體 5·4系列 5·2系列 身高1)、胸圍2)、腰圍3)每增減1cm 中間體 5·4系列 5·2系列 身高、胸圍、腰圍每增減1cm
計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數
身高 170 170 5 5 5 5 1 1 170 170 5 5 5 5 1 1
頸椎點高 144..8 145.0 4.51 4.00 0.90 0.80 145.1 145.0 4.50 4.00 0.90 0.80
坐姿頸椎點高 66.2 66.5 1.64 2.00 0.33 0.40 66.3 66.5 1.86 2.00 0.37 0.40
全臂長 55.4 55.5 1.82 1.50 0.36 0.30 55.3 55.5 1.71 1.50 0.34 0.30
腰圍高 102.6 103.0 3.35 3.00 3.35 3.00 0.67 0.60 102.3 102.5 3.11 3.00 3.11 3.00 0.62 0.60
胸圍 88 88 4 4 1 1 88 88 4 4 1 1
頸圍 36.3 36.4 0.89 1.00 0.22 0.25 37.0 36.8 0.98 1.00 0.25 0.25
總肩寬 43.6 44.0 1.97 1.20 0.27 0.30 43.7 43.6 1.11 1.20 0.29 0.30
腰圍 69.1 70.0 4 4 2 2 1 1 74.1 74.0 4 4 2 2 1 1
臀圍 87.9 90.0 2.99 3.20 1.50 1.60 0.75 0.80 90.1 90.0 2.91 3.20 1.50 1.00 0.73 0.80
續表
體型 B C
部位 中間體 5·4系列 5·2系列 身高1)、胸圍2)、腰圍3)每增減1cm 中間體 5·4系列 5·2系列 身高、胸圍、腰圍每增減1cm
計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數 計算數 採用數
身高 170 170 5 5 5 5 1 1 170 170 5 5 5 5 1 1
頸椎點高 145.4 145.5 4.54 4.00 0.90 0.80 146.1 146.0 4.57 4.00 0.91 0.80
坐姿頸椎點高 66.9 67.0 2.01 2.00 0.40 0.40 67.3 67.5 1.98 2.00 0.40 0.40
全臂長 55.3 55.5 1.72 1.50 0.34 0.30 55.4 55.5 1.84 1.50 0.37 0.30
腰圍高 101.9 102.0 2.98 3.00 2.98 3.00 0.60 0.60 101.6 102.0 3.00 3.00 3.00 3.00 0.60 0.60
胸圍 92 92 1 4 1 1 96 96 4 4 1 1
頸圍 38.2 38.2 1.13 1.00 0.28 0.25 39.5 39.6 1.18 1.00 0.30 0.25
總肩寬 44.5 44.4 1.13 1.20 0.28 0.30 45.3 45.2 1.18 1.20 0.30 0.30
腰圍 82.8 84.0 4 4 2 2 1 1 92.6 92.0 4 4 2 2 1 1
臀圍 94.1 95.0 3.04 2.80 1.52 1.40 0.76 0.70 98.1 97.0 2.91 2.80 1.46 1.40 0.73 0.70
注1.身高所對應的高度部位是頸椎點高、坐姿頸椎點高、全臂長、腰圍高。
2.
胸圍所對應的圍度部位是頸圍、總肩寬。
3.
腰圍所對應的圍度部位是臀圍。
四、男裝號型系列控制部位數值
為了使男裝號型系列與相應的人體及服裝對號入座，而依據上述“分檔數值”制訂了八個系列號型的“服裝號型系列控制部位數值”，使用方法是在設計某款服裝規格時，根據需要查找對應的控制部位數值，見表1-9～表1-12。
5·4
表1-9.5·2Y號型系列控制部位數值單位：cm 5·4
Y
部位 數.值
身高 155 160 165 170 175 180 185
頸椎點高 133．0 137．0 141．0 145．0 149．0 153．0 157．0
坐姿頸椎點高 60．5 62．5 64．5 66．5 68．5 70．5 72．5
全臂長 51．0 52．5 54．0 55．5 57．0 58．5 60．0
腰圍高 94．0 97．0 100．0 103．0 106．0 109．0 112．0
胸圍 76 80 84 88 92 96 100
頸圍 33．4 34．4 35．4 36．4 37．4 38．4 39．4
總肩寬 40．4 41．6 42．8 44．0 45．2 46．4 47．6
腰圍 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
臀圍 78.8 80.4 82.0 83.6 85.2 86.4 88.4 90.0 91.6 93.2 94.8 96.4 98.0 99.6
表1-10.5·2A號型系列控制部位數值單位：cm
5·4
表1-11.5·2B號型系列控制部位數值單位：cm
5·4
表1-12.5·2C號型系列控制部位數值單位：cm
五、日本男裝規格及參考尺寸（JIS1980）
日本男裝規格及參考尺寸是以JIS（日本工業規格）作為基礎而制定的，它具有典型國際成衣規格標準的特點，與我國“服裝號型各系列控制部位數值”相比，有許多長處可以借鑑，例如日本男裝規格的參考尺寸中，背長和股上長、股下長的尺寸是上下裝紙樣設計參考數及選購成衣的關鍵數據，而我國服裝標準卻沒有涉及，為此研究和學習日本男裝規格及參考尺寸的設計方法是很有必要的。
表1-13的體型類別按胸圍與腰圍之差劃分為七類。Y表示瘦體型，胸腰差為16cm；YA表示較瘦體型，胸腰差是14cm；A表示普通型，胸腰差為12cm；AB表示稍胖型，胸腰差為10cm；B表示胖體型，胸腰差是8cm；BE表示肥胖體型，胸腰差是4cm；E表示特胖體型，胸腰差為0。身高有八個等級，Y1表示身高為150cm（1），每升高一檔增加5cm，即155cm
（2）、160cm（3）、165cm（4）、170cm（5）、175cm（6）、180cm（7）、185cm（8），由此構成了亞洲型人體的全部規格（該表示法也適用於女裝），再加上服裝紙樣設計中必要的參考尺寸，而構成男裝規格和參考尺寸的一覽表，見表1-13。
表1-13.日本男裝規格及參考尺寸（JIS1980）單位：cm
部位 參考尺寸
規格 身高 胸圍 腰圍 臀圍 肩寬 袖長 股上長 股下長 背長
16 84Y2 155 81 68 85 41 50 23 65 43
86Y3 160 86 70 87 42 52 23 68 44
88Y4 165 88 72 88 42 53 23 70 46
90Y5 170 90 74 90 43 55 24 71 47
92Y6 175 92 76 92 45 57 25 74 48
94Y7 180 94 78 96 45 58 25 75 50
96Y8 185 96 80 98 45 60 26 76 51
續表
部位 參考尺寸
規格 身高 胸圍 腰圍 臀圍 肩寬 袖長 股上長 股下長 背長
14 84YA2 155 84 70 85 40 50 23 64 43
86YA2 155 86 72 87 41 51 23 64 43
86YA3 160 86 72 88 41 52 23 66 44
88YA3 160 88 74 89 42 52 23 66 44
88YA4 165 88 74 89 42 53 23 69 46
90YA4 165 90 76 90 43 54 24 69 46
90YA5 170 90 76 91 43 55 24 71 47
92YA5 170 92 78 92 44 55 24 71 47
92YA6 175 92 78 93 44 57 25 74 49
94YA6 175 94 80 95 45 57 25 74 49
94YA7 180 94 80 95 45 58 25 76 50
96YA7 180 96 82 97 45 58 26 76 50
96YA8 185 96 82 100 45 60 27 77 51
98YA8 185 98 84 102 46 60 27 77 51
12 86A2 155 86 74 87 41 51 23 64 43
88A2 155 88 76 88 42 52 23 64 43
88A3 160 88 76 89 42 52 23 66 45
90A3 160 90 78 90 42 52 23 66 45
90A4 165 90 78 90 42 54 23 69 46
92A4 165 92 80 92 43 54 24 69 46
92A5 170 92 80 92 43 54 24 71 47
94A5 170 94 82 94 44 55 24 71 47
94A6 175 94 82 94 44 56 24 74 48
96A6 175 96 84 97 45 56 25 74 48
96A7 180 96 84 97 45 58 25 76 50
98A7 180 98 86 100 46 58 26 75 50
98A8 185 98 86 102 46 60 27 77 51
100A8 185 100 88 104 46 61 28 76 51
10 88AB2 155 88 78 88 41 51 23 64 44
90AB2 155 90 80 90 41 51 23 64 44
90AB3 160 90 80 91 42 52 23 66 45
92AB3 160 92 82 92 42 52 24 66 45
92AB4 165 92 82 93 43 54 24 67 46
94AB4 165 94 84 95 43 54 24 67 46
94AB5 170 94 84 96 44 55 24 69 48
96AB5 170 96 86 96 44 56 25 69 48
96AB6 175 96 86 97 45 57 25 71 49
98AB6 175 98 88 98 45 57 25 71 49
98AB7 180 98 88 100 46 58 27 73 50
100AB7 180 100 90 102 46 58 28 72 50
100AB8 185 100 90 102 46 60 28 75 51
102AB8 185 102 92 104 46 61 28 75 51
續表
部位 參考尺寸
規格 身高 胸圍 腰圍 臀圍 肩寬 袖長 股上長 股下長 背長
8 90B2 155 90 82 91 41 51 23 64 44
92B2 155 92 84 92 42 51 23 64 44
92B3 160 92 84 93 42 52 23 66 45
94B3 160 94 86 95 42 53 24 66 45
94B4 165 94 86 95 42 53 24 67 47
96B4 165 96 88 96 43 54 24 67 47
96B5 170 96 88 97 44 57 25 69 48
98B5 170 98 90 99 44 57 25 69 48
98B6 175 98 90 99 45 57 25 71 49
100B6 175 100 92 99 45 57 25 71 49
100B7 180 100 92 99 45 58 26 74 50
102B7 180 102 94 104 46 58 27 76 50
102B8 185 102 94 104 46 60 27 77 51
104B8 185 104 96 106 46 61 28 76 51
4 92BE2 155 92 88 93 41 51 24 64 44
94BE2 155 94 90 94 42 51 24 64 44
94BE3 160 94 90 95 42 52 25 65 46
96BE3 160 96 92 97 43 53 25 65 46
96BE4 165 96 92 98 43 54 26 67 47
98BE4 165 98 94 99 44 54 26 67 47
98BE5 170 98 94 99 44 55 27 68 48
100BE5 170 100 96 101 44 56 27 68 49
100BE6 175 100 96 101 44 57 28 71 49
102BE6 175 102 98 102 44 57 28 71 49
102BE7 180 102 98 102 44 58 29 72 50
104BE7 180 104 100 104 46 58 29 72 50
104BE8 185 104 100 104 46 60 30 74 51
106BE8 185 106 102 106 46 61 30 74 51
0 94E2 155 94 94 100 43 51 27 62 44
96E2 155 96 96 102 44 51 27 62 44
96E3 160 96 96 102 44 54 28 64 46
98E3 160 98 98 104 45 54 28 64 46
98E4 165 98 98 104 45 55 29 66 47
100E4 165 100 100 106 46 55 29 66 47
100E5 170 100 100 106 46 56 29 68 48
102E5 170 102 102 108 47 56 29 68 48
102E6 175 102 102 108 47 57 29 70 49
104E6 175 104 104 110 47 57 29 70 49
104E7 180 104 104 110 47 58 30 72 50
106E7 180 106 106 112 48 58 30 72 50
106E8 185 106 106 112 48 60 32 72 51
表1-13中各規格表示了與人體相對應的具體數據，它對男裝的設計、生產及選購有明確的指導作用。另外，此規格在成衣中的表示法，它們具有複合性意義，每個規格的代號分三段，首段表示胸圍數據，中間字母表示胸腰差數，末段表示身高數據，如“96A7”表示胸圍是96cm，胸腰差數是12cm，身高為180cm的標準體。有些成衣規格更加注重領圍尺寸，例如襯衫規格，是將領圍尺寸加在體型代號前面，如39A、42B等。
六、中國男裝規格及參考尺寸
中國男裝在原型和各種款式服裝紙樣的設計中，無論是單件還是批量，首先涉及規格設計的問題，它既是制板的依據，又是產品質量檢驗與生產管理的技術標準。因此，必須建立一套覆蓋面廣、科學性強、標準化高的男裝號型規格與成衣規格，以滿足人們穿衣及服裝產品在國內外市場流通的需要。
我國的男裝國家新標準基本與國際標準接軌，但還存在一些不適應的部分。如查175/92A的全部參數步驟較多，要先查規格表，根據規格表查閱分檔數值表，獲得推檔數據再查閱控制部位數值表而獲得紙樣設計參數數據，這一過程套用效率較低。為了使之既符合國家標準又簡明扼要，並在成衣規格的規範化、實用化、多樣化、科學化、標準化、專業化等方面接近國際標準，本書對男裝標準中5·4和5·2號型系列及號型控制部位數值進行了大量的分析、增刪、歸納及數據統計處理，確定了Y、A、B、C四類體型的155～185cm七個檔級的主要部位基本數值，構成《5·4和5·2系列中國男裝規格參考表》，見表1-14。
5·4
表1-14.5·2系列男裝規格參考表單位：cm
體型 總體高（號） 胸圍（型） 背長 西服前衣長 頸根圍 總肩寬 掌寬 全臂長 西服袖長 腰圍（型） 臀圍 股上長 腰圍高 頸椎點高
70 41 60 80 25 97 137
160 80 40 72 37 42 23 52.5 55 62 82
72 42 64 84 26 100 141
165 84 41 42 38 43 23 54 56.5 66 86
瘦體 170 88 42 74 39 42 24 55.5 58 68 88 27 103 145
76 44 70 90
(Y型) 175 92 43 76 40 44 24 57 59.5 72 92 28 106 149
78 45 74 94
78 45 76 96 29 109 153
180 96 44 80 39 46 25 58.5 61 78 98
80 46 80 98 30 112 157
185 100 45 82 42 47 25 60 62.5 72 100
70 42 66 84 25 97 137
160 80 40 72 38 43 24 52.5 55 68 86
72 43 70 88 26 100 141
165 84 41 74 39 44 24 54 56.5 72 90
正常體 170 88 42 74 40 44 25 55.5 58 74 92 27 103 145
76 45 76 94
(A型) 175 92 43 76 41 45 25 57 59.5 78 96 28 106 149
78 46 80 98
180 96 44 78 42 46 26 58.5 61 82 100 29 109 153
80 47 64 102
185 100 45 80 43 47 26 60 62.5 86 102 30 112 157
82 48 68 104
續表
體型 總體高（號） 胸圍（型） 背長 西服前衣長 頸根圍 總肩寬 掌寬 全臂長 西服袖長 腰圍（型） 臀圍 股上長 腰圍高 頸椎點高
70 41.6 76 90 26 96 137
160 84 40 72 39 42.6 25 52.5 55 78 92
72 42.6 80 94 27 99 141
165 88 41 74 40 43.6 25 54 56.5 82 96
胖體 170 92 42 74 41 43.6 26 55.5 58 84 98 28 102 145
76 44.6 86 100
(B型) 175 96 43 76 42 44.6 26 57 59.5 88 102 29 105 149
78 45.6 102 104
78 45.6 92 104 30 108 153
180 100 44 80 43 46.6 27 58.5 61 94 106
80 46.6 96 104 31 111 157
185 104 45 82 44 47.6 27 60 62.5 98 106
70 41.6 84 92 26 96 137
160 88 40 72 40 42.6 25.5 52.5 55 86 94
72 42.6 88 94 27 99 141
165 92 41 74 41 43.6 25.5 54 56.5 90 96
肥胖體 170 96 42 74 42 43.6 26.5 55.5 58 92 96 28 102 145
76 44.6 94 98
(C型) 175 100 43 76 43 44.6 26.5 57 59.5 96 98 29 105 149
78 45.6 98 100
180 104 44 78 44 45.6 27.5 58.5 61 100 100 30 108 153
80 46.6 102 102
185 108 45 80 45 46.6 27.5 60 62.5 104 102 31 111 157
82 47.6 106 104
該表的主要特點如下：
（1）各規格尺寸具有男裝成衣化、綜合化特點，適合所有類型的服裝產品。
（2）
表中規格所採用的尺寸都是基本尺寸（淨體尺寸），這對各類服裝標準化的統一提供了根本前提。無論是消費者選購服裝還是設計師或制板師制板，都須掌握服裝與人體的對應關係，服裝放鬆量的大小可根據款式要求來設計。
（3）
增設了背長、股上長兩個部位及其數據，將“頸圍”數據變化成“頸根圍”數據（增加2cm左右），將“全臂長”的伸直手臂測量尺寸變化為稍彎曲測量尺寸（增加1.5cm左右）。
規格表中Y型（瘦體）、A型（正常體）、B型（胖體）、C型（肥胖體）的號型系列均為5·4、5·2系列。“5”表示身高（總體高）系列分檔之間差數是5cm，每類體型按照身高檔差分為七檔，“4”表示胸圍分檔之間的差數是4cm，“2”表示腰圍分檔之間的差數是2cm。
第四節.服裝術語與代號
服裝紙樣或服裝裁片上的各點、線、面都有一定的名稱、代號或符號，本節選擇重點介紹如下，便於同行之間交流，促進紙樣設計事業發展。
一、術語
（一）淨樣
淨樣亦稱淨份製圖，指服裝主部件和零部件樣板的實際輪廓線，不包括縫份和折邊。淨樣線條是服裝結構造型線的重要依據，是縫製工藝中的縫合線或塑形後的邊緣線。
（二）縫份
縫份指縫合服裝裁片所需要的寬度，一般為0.8～1.5cm，多選1cm，可根據部位而確定。
（三）折邊
折邊亦稱貼邊或窩邊，指服裝邊緣部位的翻折貼邊，如上衣的下擺底邊、袖口、腳口等均有自帶的折邊，起加固作用。也有另鞝折邊的，多用於曲線部位。折邊量為2.5～4.5cm。
（四）毛樣
毛樣亦稱毛份製圖，樣板中包括縫份和折邊。在淨樣板輪廓線外，另加放縫份與折邊，沿外輪廓線裁剪即為毛樣。
（五）畫順
直線與弧線或弧線與弧線的連線處應繪製圓順美觀，稱畫順。
（六）劈勢
劈勢指輪廓線向著直線偏進的距離大小，如上裝門、里襟上端的偏進量，亦稱劈門或撇胸。
（七）翹勢
輪廓線沿著水平線翹上（抬高）的距離，如上裝底邊線、袖口線和褲後腰口線等均有翹勢。
（八）凹勢
為了便於準確地畫順袖窿、袖窿門和袖山底部等弧線而註明的尺寸。
（九）困勢
輪廓線與直線偏出的距離，如後褲片臀圍側縫處比前褲片傾斜下移的程度。
（十）門襟、里襟
衣片或褲片重疊的部分，上片鎖扣眼為門襟、下片釘扣為里襟。
（十一）搭門
搭門也稱疊門，是上裝、裙裝門襟、里襟相重疊的部位，不同款式的搭門寬度不同。例如：單排扣的搭門為2cm左右，雙排扣的搭門為9cm左右。
（十二）止口
止口指門襟、里襟或領、袋等邊緣部位。
（十三）門襟止口
門襟止口指門襟的邊緣處，有另加掛麵和連止口（門襟掛麵與衣片相連）兩種形式。
（十四）掛麵
通常上裝搭門的反面有一層比搭門寬的貼邊，俗稱掛麵；駁領款式的駁頭掛麵在正面。
（十五）過肩
過肩指上裝肩部橫向拼接的部分，有雙層和單層之分。
（十六）駁頭
衣身上隨領子一起翻出的掛麵上段部位。
（十七）駁口線
駁頭翻折線。
（十八）串口
領面與駁頭面的縫合線，即直開領口斜線。
（十九）側縫
上裝側縫也稱擺縫，通常位於人體的側體中間或背寬線處，是形成四開身或三開身結構的因素。下裝側縫一般位於大腿側體中間。
（二十）背縫
背縫也稱背中縫，為了滿足後背側體曲線或款式造型的需要，在後衣片中間設定結構線。
（二十一）肩縫
前、後衣片肩部的縫合線，一般位於肩膀中間，也可前後少量移動，即互借。
（二十二）袖縫
大、小袖片的縫合線，分前、後袖縫。
（二十三）省道
省道也稱省或省縫，為適合款式造型的需要，將一部分衣料縫進去，正面只見一條縫合線。例如：西服的腰省、褲子的腰省等。
（二十四）褶襉
褶襉也稱折襉或襉，根據體型或造型的需要，將部分衣料摺疊熨燙，一般採用縫住一端，另一端散開的形式，有T形褶襉和平行褶襉等。
（二十五）袖頭
袖頭亦稱袖克夫，是縫接在袖口處的雙層鑲邊，多為長方形。
（二十六）腰頭
腰頭是縫接在褲子腰圍或夾克腰圍、下擺圍處的雙層部件。
（二十七）分割縫
為了符合體型或滿足款式造型的需要，在衣片、袖片或褲片等裁片上剪開，形成新的結構縫或裝飾縫，稱分割縫。一般按方向和形狀命名，如橫斷縫、刀背縫等，在斷縫時，可將肩背省或胸省轉移至縫中。
（二十八）衩
為穿脫方便或裝飾需要而設定的開口形式。一般根據部位命名，如背開縫下部稱背衩，袖口部位稱袖衩，側縫下部稱側縫衩。
（二十九）貼邊
貼邊指另加的折邊，例如背心（馬甲）的袖窿或無領上裝的領口等部位，為了使邊緣牢固美觀，而按其形狀裁配的折邊，一般淨寬3~4.5cm。貼邊的紗向應與裁片相同。
（三十）絲縷
織物的紗向，分橫、直、斜絲縷，斜絲又分正斜（45°）和各種角度的斜絲。直絲布料挺拔不易變形，橫絲布料略有彈性，斜絲布料彈性足、懸垂性好。正確地使用紗向是紙樣設計的任務之一。與經紗平行的方向叫直絲縷；與緯紗平行的方向叫橫絲縷；與直絲橫絲都不平行則稱斜絲縷。
（三十一）對位記號
在工業紙樣設計中，用小方缺口表示兩片之間的連線對位關係。
（三十二）高和長
高和長指人體高矮和衣褲等部位的長短，例如：衣長、褲長、袖長及腰節高、腰節長、袖山高（或深）等。
（三十三）圍或肥（大）
圍或肥（大）是指人體各部位橫度一周的總稱。在服裝上分別稱為領圍或領大、胸圍或胸圍大、腰圍或腰圍大、臀圍或臀圍大下擺圍或下擺大、袖口寬、袖根肥等（圍、肥、大是同義詞）。
（三十四）寬
寬是指各部位的寬度。在服裝上分別稱為胸寬、背寬、總肩寬、小肩寬、搭門寬、袋蓋寬等。
（三十五）裝或鞝
裝和鞝都是兩片縫合的意思，是同義詞，一般指將領子裝到領口上，將袖山裝到袖窿上等，稱為裝領、裝袖或裝袖頭、裝腰頭等，為確保造型質量，在兩片的對位處都有吻合記號（打線丁或小刀口等）。
（三十六）里外勻（窩勢、窩服）
大多裁片角端須做出窩勢，既美觀又符合人體形態，因此，面、里紙樣或裁片有大小之分，例如袋蓋里比袋蓋面四周小0.3cm左右，領里與領面、掛麵與衣片等亦是如此。
（三十七）脫板
對實際尺寸的結構圖所分解的各片，按照由大到小、由主到輔的順序，用壓線器逐片壓印在樣板紙上。再經過放縫份、標註文字、剪下等工序，將結構圖轉化為服裝樣板，這個過程即為“脫板”。
二、服裝部位代號（表1-15）
表1-15.服裝部位代號表
部位 代號 部位 代號 部位 代號
淨胸圍 B° 肘線 EL 總肩寬 S
胸圍 B 膝圍線 KL 頸前點 FNP
腰圍 W 袖窿總弧長 AH 頸後點 BNP
臀圍 H 前、後袖窿弧長 前AH、後AH 頸肩點 SNP
領圍（頸根圍） N 衣長 D 肘點 EP
胸圍線 BL 褲長 L 肩端點 SP
腰圍線 WL 背長 BAL 胸寬 FW
中臀圍線 MHL 袖長 SL 背寬 BW
序言
前言
男裝紙樣設計是現代服裝工程中一門獨立的學科，也是服裝工業生產中不可分割的重要組成部分，因此越來越受到本行業的重視。近年來，隨著WTO的深入，大量的國外男裝品牌和中外合資品牌逐漸被國人接受，而國內男裝則處在落後一步的局面。究其原因，是由於我們缺乏自己特色板型理論做指導，並且無法擺脫歐美日等國外板型設計的影響。為了儘快縮短中外男裝板型設計的距離，迫切需要服裝工作者加強對我國男裝板型設計理論的研究，以提高我國男裝質量，這將直接影響本世紀男裝業的發展趨勢。
目前，國內服裝行業普遍採用傳統的比例裁剪法和改良基型比例裁剪法，它們具有簡便直裁等優點，但由於是“以衣為本”進行紙樣設計，人體處於從屬地位，因此所設計的板型質量不容易達到理想的境界。同時“以人為本”的結構設計模式不利於款式結構的變化，與現代男裝工業要求的國際化、系列化、標準化、規範化以及時裝化、多樣化、個性化的需求極不協調。而外來服裝如西裝等品種以其筆挺的風姿、瀟灑的外觀及穿著舒適等特點，在服裝業獨樹一幟，這是因為其板型取自於“原型法”或“立裁法”。原型法是平面結構設計法與立體法相結合的方法，它比單純的立裁法省時省力且成本較低，因此，國內外服裝界對原型法更加看重，它具有廣泛的發展前途。近年來，法國板、義大利板、德國板、美國板、日本板等外來板型的各種優點被不同程度地吸收融合到我國板型設計中，使我國的男裝板型有了長足的進步，湧現出許多國內男裝名牌產品，如培羅蒙、杉杉、溫馨鳥等。更有一些較大的男裝生產企業發展迅猛，提出要早日走向世界的口號，同時有些知名品牌已經步入國際舞台。分析國內男裝工業現狀，不乏款式設計和工藝設計人才，而板型設計質量卻亟待提高。因此，在新世紀創造和開拓具有中國特色的男裝原型裁剪法，建立“以人為本”的紙樣設計體系，研究和開發適合中國服裝工業的男裝板型設計理論與技術，已成為當務之急。我國男裝紙樣設計學科脫胎於小手工業為主的個人作坊，較多地強調了個人技藝，如“D式”裁剪法、母型裁剪法、趙式裁剪法、梅式裁剪法等。服裝界的百家爭鳴、百花齊放的局面，雖然推動了我國工業紙樣設計體系的發展，但也影響了群體合作意識極強的工業紙樣設計觀念的形成。國家的服裝相關機構應早些考慮“百家爭鳴、百花齊放”的統一性與協調性，組織專家、學者和有經驗的制板師，立足於本國傳統優秀紙樣設計文化的沃土，汲取國外優秀的原型法紙樣設計精華，研製出符合中國男體特徵和制板習慣的男裝紙樣設計體系，最終形成有中國特色的實用板型設計理論和技藝，為中國男裝走向世界奠定良好的科技基礎。
近年來，廣大服裝工作者對建立符合我國國情和“以人為本”的男裝紙樣設計體系的呼聲越來越高，可是已出版的男裝技藝書很少，而“以人為本”實用性強的特色中國男裝紙樣設計書更如鳳毛麟角。《現代男裝紙樣設計原理與打板》一書是我們多年男裝設計教學、生產與科研成果的總結。運用本書的基礎理論來指導男裝紙樣設計實踐，不僅可以最佳化男裝板型質量，還可促進男裝設計領域的開發，不斷創造出豐富多彩的男裝新造型。
由於男裝結構受歷史、禮儀、生理等條件的約束，所以在板型結構的深度與精度方面應比女裝更嚴謹。本書基於此要求而建立的“原型裁剪法”不僅簡便易學，且更加實用嚴謹。使讀者可以在學習中結合原型結構設計原理與結構變化規律，由淺入深循序漸進地領悟紙樣設計之精髓，早日找到通向藝術美與技術美相結合的現代男裝設計之路，提高“以人為本”和“以不變應萬變”的板型設計水平。
我們現將其整理編著成書，目的在於強調現代男裝原型法紙樣設計的先進性、科學性、系統性和規範性，同時，努力探索我國男裝紙樣設計教育和自學成才的範本之路。本書在紙樣設計思路及套用規律方面，主要具有以下特點：
1．建立了男裝號型規格與參考尺寸表
根據我國男性體型特點，建立了適用性強，覆蓋面廣的男裝號型規格與參考尺寸，為設計各種大中小號型的原型和系列樣板奠定了必要的數據基礎。
2．原型套用方法簡便、易學、實用
男裝原型分為衣身原型和一片式、兩片式圓裝袖原型以及下裝原型（長褲原型），本書稱褲子基本紙樣。上裝原型採用了限定松胸圍（淨胸圍加18cm松量）的比例公式與短寸法相結合的並用式製圖法而繪製，是一種符合我國制板與裁剪習慣的制板方式。在原型套用方面既可以採取“原型裁剪法”，也可以實行“原型法直裁”，這兩種制板技術既統一又有區別，前種方法適合前期設計“頭版”及標準紙樣，後者則適合後期直裁或傳播及製作系列生產樣板。這兩種方法既有利於初學者快速學成，也有利於有基礎者套用原型與規律，舉一反三，觸類旁通。
3．建立了原型裁剪法的制板實用理論體系
對男裝基本結構之間的平衡、吻合、組合及主要結構點的變化規律等技術關鍵問題，做了較深入的分析論證，並提出許多有規律的準確可靠的技術數據。
4．以科學實用原理作為紙樣綜合設計的基礎
在內容複雜的男裝款式結構中提煉出衣身、袖、褲三類基本型內容，並根據它們的用途、幾何形態、參數值及相互組合規律，從研究相關結構組合與人體相關因素入手，找出制約紙樣板型質量的關鍵因數，以及協調各因數的結構變化規律，來全面解釋現代男裝由“立體→平面→立體”的紙樣板型設計本質。
5．講求男裝紙樣板型的“四面體”結構
在本書基礎理論中，重點研究了男裝“四面體”造型的結構設計原理及結構變化規律，從根本上改變了我國男裝板型模糊、粗陋的局面。例如對原型衣與原型袖的結構造型特徵、袖山與袖窿的結構吻合原理，制約服裝板型的袖窿縱橫比率、衣身原理上五個結構點的變化規律等關鍵問題都做了科學而實用的分析及論證，從而使制約男裝“四面體”結構造型和男裝時裝化的難點問題變得容易處理。
6．強調服裝造型的藝術美與技術美的組合
將“根據服裝照片或效果圖進行結構分解”的內涵貫穿於服裝紙樣設計的全過程，其目的在於提高服裝制板師的“以人為本”和藝術美與技術美緊密結合的結構設計素質。本書列舉了大量不同類型的模特照片和效果圖，並針對其中65個款式精心設計了相對應的參考規格和紙樣結構圖。為了使讀者知其然而知其所以然，在第三章列舉了四款典型品種，詳細闡述了原型套用方法及規律。
7．向服裝CAD系統靠攏
本書各類服裝紙樣在圖形結構、數據、公式及技法變化等方面，均向服裝CAD系統靠攏，以適應現代男裝紙樣設計科技化的發展需要。
8．探討了特體男裝紙樣設計規律本書研究了常見的男特殊體型紙樣設計的方法及規律，為解決特殊男士買衣難問題提供了合理的紙樣設計圖及設計原理。
總之，本書所建立的男裝原型法理論與紙樣設計體系，是對“以人為本”的男裝板型結構設計體系所進行的科技化探討，是傳統男裝紙樣設計經驗走向科學和理性的結晶，它講究板型結構的功能性與審美性之間有機的統一，規定各部位公式及數據的合理套用範圍，解決了服裝業長期存在的男裝紙樣設計的呆板性問題，為通向男裝造型時裝化和多樣化的發展之路指出了捷徑。經多年教學與生產實踐證明，本書所建立的中國男裝原型法紙樣設計理論，在中國服裝紙樣設計體系中，已經顯示出旺盛的生命力，對促進形成具有中國特色實用的男裝紙樣設計體系起到了積極的推動作用。
本書由劉鳳霞任主編，第一章、第四章至第七章由長春工程學院劉鳳霞編寫；第二章、第三章由吉林工程技術師範學院韓濱穎編寫。
本書在編著過程中，男裝設計師方浩丞提供了部分效果圖，設計師馮曉剛繪製服裝效果圖，值此書出版之際，向上述專家和朋友們表示衷心感謝。同時還要感謝國內外服裝行業的專家、前輩和同行，是大家長期積累的服裝紙樣設計經驗給我們提供了靈感與支持，使本書內容在我國服裝行業及教學領域中處於領先地位。然而，由於我國男裝紙樣板型設計教育在服裝界和教育界尚屬探索階段，加之編者認識的局限性及寫作時間倉促等原因，書中難免疏漏之處，懇請服裝界專家、學者、同行及廣大讀者提出寶貴意見，以便再版時修正。
編著者
2013年9月於長春
男裝紙樣設計是現代服裝工程中一門獨立的學科，也是服裝工業生產中不可分割的重要組成部分，因此越來越受到本行業的重視。近年來，隨著WTO的深入，大量的國外男裝品牌和中外合資品牌逐漸被國人接受，而國內男裝則處在落後一步的局面。究其原因，是由於我們缺乏自己特色板型理論做指導，並且無法擺脫歐美日等國外板型設計的影響。為了儘快縮短中外男裝板型設計的距離，迫切需要服裝工作者加強對我國男裝板型設計理論的研究，以提高我國男裝質量，這將直接影響本世紀男裝業的發展趨勢。
目前，國內服裝行業普遍採用傳統的比例裁剪法和改良基型比例裁剪法，它們具有簡便直裁等優點，但由於是“以衣為本”進行紙樣設計，人體處於從屬地位，因此所設計的板型質量不容易達到理想的境界。同時“以人為本”的結構設計模式不利於款式結構的變化，與現代男裝工業要求的國際化、系列化、標準化、規範化以及時裝化、多樣化、個性化的需求極不協調。而外來服裝如西裝等品種以其筆挺的風姿、瀟灑的外觀及穿著舒適等特點，在服裝業獨樹一幟，這是因為其板型取自於“原型法”或“立裁法”。原型法是平面結構設計法與立體法相結合的方法，它比單純的立裁法省時省力且成本較低，因此，國內外服裝界對原型法更加看重，它具有廣泛的發展前途。近年來，法國板、義大利板、德國板、美國板、日本板等外來板型的各種優點被不同程度地吸收融合到我國板型設計中，使我國的男裝板型有了長足的進步，湧現出許多國內男裝名牌產品，如培羅蒙、杉杉、溫馨鳥等。更有一些較大的男裝生產企業發展迅猛，提出要早日走向世界的口號，同時有些知名品牌已經步入國際舞台。分析國內男裝工業現狀，不乏款式設計和工藝設計人才，而板型設計質量卻亟待提高。因此，在新世紀創造和開拓具有中國特色的男裝原型裁剪法，建立“以人為本”的紙樣設計體系，研究和開發適合中國服裝工業的男裝板型設計理論與技術，已成為當務之急。我國男裝紙樣設計學科脫胎於小手工業為主的個人作坊，較多地強調了個人技藝，如“D式”裁剪法、母型裁剪法、趙式裁剪法、梅式裁剪法等。服裝界的百家爭鳴、百花齊放的局面，雖然推動了我國工業紙樣設計體系的發展，但也影響了群體合作意識極強的工業紙樣設計觀念的形成。國家的服裝相關機構應早些考慮“百家爭鳴、百花齊放”的統一性與協調性，組織專家、學者和有經驗的制板師，立足於本國傳統優秀紙樣設計文化的沃土，汲取國外優秀的原型法紙樣設計精華，研製出符合中國男體特徵和制板習慣的男裝紙樣設計體系，最終形成有中國特色的實用板型設計理論和技藝，為中國男裝走向世界奠定良好的科技基礎。
近年來，廣大服裝工作者對建立符合我國國情和“以人為本”的男裝紙樣設計體系的呼聲越來越高，可是已出版的男裝技藝書很少，而“以人為本”實用性強的特色中國男裝紙樣設計書更如鳳毛麟角。《現代男裝紙樣設計原理與打板》一書是我們多年男裝設計教學、生產與科研成果的總結。運用本書的基礎理論來指導男裝紙樣設計實踐，不僅可以最佳化男裝板型質量，還可促進男裝設計領域的開發，不斷創造出豐富多彩的男裝新造型。
由於男裝結構受歷史、禮儀、生理等條件的約束，所以在板型結構的深度與精度方面應比女裝更嚴謹。本書基於此要求而建立的“原型裁剪法”不僅簡便易學，且更加實用嚴謹。使讀者可以在學習中結合原型結構設計原理與結構變化規律，由淺入深循序漸進地領悟紙樣設計之精髓，早日找到通向藝術美與技術美相結合的現代男裝設計之路，提高“以人為本”和“以不變應萬變”的板型設計水平。
我們現將其整理編著成書，目的在於強調現代男裝原型法紙樣設計的先進性、科學性、系統性和規範性，同時，努力探索我國男裝紙樣設計教育和自學成才的範本之路。本書在紙樣設計思路及套用規律方面，主要具有以下特點：
1．建立了男裝號型規格與參考尺寸表
根據我國男性體型特點，建立了適用性強，覆蓋面廣的男裝號型規格與參考尺寸，為設計各種大中小號型的原型和系列樣板奠定了必要的數據基礎。
2．原型套用方法簡便、易學、實用
男裝原型分為衣身原型和一片式、兩片式圓裝袖原型以及下裝原型（長褲原型），本書稱褲子基本紙樣。上裝原型採用了限定松胸圍（淨胸圍加18cm松量）的比例公式與短寸法相結合的並用式製圖法而繪製，是一種符合我國制板與裁剪習慣的制板方式。在原型套用方面既可以採取“原型裁剪法”，也可以實行“原型法直裁”，這兩種制板技術既統一又有區別，前種方法適合前期設計“頭版”及標準紙樣，後者則適合後期直裁或傳播及製作系列生產樣板。這兩種方法既有利於初學者快速學成，也有利於有基礎者套用原型與規律，舉一反三，觸類旁通。
3．建立了原型裁剪法的制板實用理論體系
對男裝基本結構之間的平衡、吻合、組合及主要結構點的變化規律等技術關鍵問題，做了較深入的分析論證，並提出許多有規律的準確可靠的技術數據。
4．以科學實用原理作為紙樣綜合設計的基礎
在內容複雜的男裝款式結構中提煉出衣身、袖、褲三類基本型內容，並根據它們的用途、幾何形態、參數值及相互組合規律，從研究相關結構組合與人體相關因素入手，找出制約紙樣板型質量的關鍵因數，以及協調各因數的結構變化規律，來全面解釋現代男裝由“立體→平面→立體”的紙樣板型設計本質。
5．講求男裝紙樣板型的“四面體”結構
在本書基礎理論中，重點研究了男裝“四面體”造型的結構設計原理及結構變化規律，從根本上改變了我國男裝板型模糊、粗陋的局面。例如對原型衣與原型袖的結構造型特徵、袖山與袖窿的結構吻合原理，制約服裝板型的袖窿縱橫比率、衣身原理上五個結構點的變化規律等關鍵問題都做了科學而實用的分析及論證，從而使制約男裝“四面體”結構造型和男裝時裝化的難點問題變得容易處理。
6．強調服裝造型的藝術美與技術美的組合
將“根據服裝照片或效果圖進行結構分解”的內涵貫穿於服裝紙樣設計的全過程，其目的在於提高服裝制板師的“以人為本”和藝術美與技術美緊密結合的結構設計素質。本書列舉了大量不同類型的模特照片和效果圖，並針對其中65個款式精心設計了相對應的參考規格和紙樣結構圖。為了使讀者知其然而知其所以然，在第三章列舉了四款典型品種，詳細闡述了原型套用方法及規律。
7．向服裝CAD系統靠攏
本書各類服裝紙樣在圖形結構、數據、公式及技法變化等方面，均向服裝CAD系統靠攏，以適應現代男裝紙樣設計科技化的發展需要。
8．探討了特體男裝紙樣設計規律本書研究了常見的男特殊體型紙樣設計的方法及規律，為解決特殊男士買衣難問題提供了合理的紙樣設計圖及設計原理。
總之，本書所建立的男裝原型法理論與紙樣設計體系，是對“以人為本”的男裝板型結構設計體系所進行的科技化探討，是傳統男裝紙樣設計經驗走向科學和理性的結晶，它講究板型結構的功能性與審美性之間有機的統一，規定各部位公式及數據的合理套用範圍，解決了服裝業長期存在的男裝紙樣設計的呆板性問題，為通向男裝造型時裝化和多樣化的發展之路指出了捷徑。經多年教學與生產實踐證明，本書所建立的中國男裝原型法紙樣設計理論，在中國服裝紙樣設計體系中，已經顯示出旺盛的生命力，對促進形成具有中國特色實用的男裝紙樣設計體系起到了積極的推動作用。
本書由劉鳳霞任主編，第一章、第四章至第七章由長春工程學院劉鳳霞編寫；第二章、第三章由吉林工程技術師範學院韓濱穎編寫。
本書在編著過程中，男裝設計師方浩丞提供了部分效果圖，設計師馮曉剛繪製服裝效果圖，值此書出版之際，向上述專家和朋友們表示衷心感謝。同時還要感謝國內外服裝行業的專家、前輩和同行，是大家長期積累的服裝紙樣設計經驗給我們提供了靈感與支持，使本書內容在我國服裝行業及教學領域中處於領先地位。然而，由於我國男裝紙樣板型設計教育在服裝界和教育界尚屬探索階段，加之編者認識的局限性及寫作時間倉促等原因，書中難免疏漏之處，懇請服裝界專家、學者、同行及廣大讀者提出寶貴意見，以便再版時修正。
編著者
2013年9月於長春
