入口即化：巫昂的美食天涯:作者簡介,出版推薦,名家推薦,編輯推薦,目錄,精彩書摘,

此書是巫昂最新美食文章的結集。書中頻出金句，訴及愛情、親情、理想、事業，將童年、往事、人生的感慨擁攬入懷，讓你愛上吃，愛上這酸甜苦辣如美食般的人生。

“飲食是可疏淡可濃烈可刺激可酸辣的，一般吃得越複雜，越明白活著的一點兒淺顯的道理：你的心可以像酸湯一樣濃，但情緒大可以跟添入的水一樣無味……很多人在說，自己活得輕飄飄的，活著沒什麼目的，也沒什麼核心，表面上也有份工作，有個婚姻，但存在感弱得跟一坨小屎差不多，覺得自己無足輕重，我細著想想，也許他們從來沒有真的熱愛過什麼，除了愛一個具體的人，對某樣事物的愛都好像雞毛撣子撫過落灰的家具。熱愛是每個細胞都深入，注意力專注，熱愛到連自己的喜怒哀樂好啊壞啊，都忘掉。對一根肉絲，對一滴香油，對一口湯，倘若熱愛至此，存在感就在味蕾上紮根了。”

巫昂的美食文章就是這樣鞭辟入心，讓你吃到感動落淚，吃到覺得活著真好。

基本介紹

書名：《入口即化：巫昂的美食天涯》
作者：巫昂
ISBN： 978-7-5399-9164-1
類別：生活散文
頁數：276頁
定價：36.00
出版社：江蘇鳳凰文藝出版社
出版時間：2016年7月1日
開本：32開

作者簡介,出版推薦,名家推薦,編輯推薦,目錄,精彩書摘,附：,

作者簡介

巫昂：詩人、作家、專欄作者、編劇、淘寶店主。先後就讀復旦大學和中國社會科學院，曾為《三聯生活周刊》記者，在《南方周末》、《新周刊》、《南方都市報》、《新京報》、《東方早報》等媒體開設專欄，包括文娛、美食、生活、心理信箱等系列，並持續創作詩歌與小說。旅行各地，時居北京，已出版《正午的巫昂》、《從親人開始糟蹋》、《愛情備胎》、《誰都是情聖》等作品。她的美食文章理論結合實踐，一邊博識著，一邊幽默著，還記錄了巫昂與張越、小寬等朋友一起尋吃的故事，從吃出感動和熱愛，吃出食物和生活的萬千滋味。

出版推薦

名家推薦

光看目錄就饞得我喉管直跳！然而，這本書里，入口即化的不僅僅是美食，還有別的。

——台灣著名演員趙文瑄

一飲一啄，都有故事。

——著名作家沈宏非

巫昂的詩我特別喜歡，小說也寫得地道，沒想到美食的文章會如此精美，讓我口舌生津，書中所寫美味，都值得品嘗，正如閱讀她的毎一篇文字。

——著名作家李西閩

編輯推薦

你可以在這本書里讀到好吃好喝的門道，也可以讀到真正吃貨的生活精神。巫昂用美食天涯丈量腳下走過的路、遇見的人，讓你的口腔迅速分泌出饞蟲的口水，愛上一蔬一飯的繽紛滋味；也讓你去見識她見識的那些人，聽說過的那些需要好胃口來消化的故事……她的理解與安慰、溫柔與鼓勵都是具體的、俏皮的、絕不世故的。她讓你重新燃起對生活的愛，對人世的愛。

她說，吃到了好吃的東西你還捨得去死嗎？每個人都需要一個巫昂。

精彩書摘

最後的晚餐

如果餘生僅剩2000秒，我會在發獃中渡過；如果是2000分鐘，也就是一天多點，我希望住在潛水艇內，看看海底生物；2000小時，我要去南美，阿根廷什麼的，住一住；2000天，既六年，那么請讓我體驗下做個男人的滋味，六年時間，足夠，盡情開車、與哥們歡飲，並追求一個自己真正喜歡的女人，如果她不願意，那么靜候時機，六年，候得起。

如果，你知道你餘生只能再吃一頓飯，事情就有些不一樣了，無數好吃的湧上心頭，哪個都難以割捨，這才是頗費躊躇的事。

首先，我會希望有一道美味的湯。

平生喝過印象最深刻的湯，在西藏的納木錯湖，1994年夏天，遇到納木錯上的打漁人，父子兩個，他們給我們做了一大鍋鮮美的魚湯，帳篷外架設的土灶，一口直徑得有一米的大鐵鍋，魚肥大無比，一隻得有十幾二十斤，在高原的湖中緩慢長大，水好，空氣好，沒理由身體不好。這樣的湯，適合做最後晚餐的開始曲，南方人喜歡在正餐前先來一碗湯，有湯在胃裡墊底，其他的食物進去，會有潤滑劑，或者溫柔的床墊，大概如此。

然後我希望肉菜是糖醋肉，用尋常五花肉，用糖醋和太白粉醃過，醃到完全入味，用熱鍋熱油翻炒幾下，什麼別的也不用再加，或者加一點點高粱酒，這樣就足夠了，只需要一小碟，不要多，多了覺得膩。然後要一份生薑炒肉片，要新下的嫩薑，肉片切得很薄，刀功要好，也是簡單翻炒的功夫，完全不費力，青菜一碟，是從小吃到大的蒜蓉通菜，就可以。

外加一碗白米飯。

最後的晚餐，不需要吃得很飽，不需要喝酒，也不需要太多難得的食物，自小習得，從來喜歡的，就足夠了，重溫一次，再吃一回，帶些紀念走，勝過遺書千言萬語，智慧一籮筐。

這些東西在跟前，幾乎也別無所求了吧。

如果運氣好，有人陪我一起吃，如果決斷方覺得不好，一定判你獨自吃，也沒關係，如果他們另行開恩，給我放個蝦米今日推薦的歌兒，當做背景音樂，那跟天堂也沒有區別了，容我一個人慢慢把一頓飯吃完，把被切割得支離破碎的生活，重新縫合起來，如此甚好。美國人會讓死刑犯點他最想吃的最後的晚餐，然後儘量滿足之，有些人點了全套聖誕大餐，有些人只要了一隻肯德基的漢堡，和一瓶可樂，有些人，想要吃媽媽給做的鬆餅，有些人，他心情實在不好，只能抽一支煙，不想增加離開人世的後悔度。然而，美味珍饈，如果不是伴隨著在人間的日子，跟在人世結下的各種至親至愛之人一同享用，也是虛空，也是捕風。

很多人在說，自己活得輕飄飄的，活著沒什麼目的，也沒什麼核心，表面上也有份工作，有個婚姻，但存在感弱得跟一坨小屎差不多，覺得自己無足輕重，我細著想想，也許他們從來沒有真的熱愛過什麼，除了愛一個具體的人，對某樣事物的愛都好像雞毛撣子撫過落灰的家具。熱愛是每個細胞都深入，注意力專注，熱愛到連自己的喜怒哀樂好啊壞啊，都忘掉。對一根肉絲，對一滴香油，對一口湯，倘若熱愛至此，存在感就在味蕾上紮根了唄。

可是呢，歸根到底呢，離開鳳凰回到鄉下就更好了，沒有什麼比身著灰黑圍裙，一雙沾滿泥巴的雨鞋，在田間蹲著看蚯蚓那百無聊奈的架勢，更性感。沒什麼比接過農婦手中皺巴巴的零錢，跟她說謝謝你啊，更親密。沒什麼比在時而筆直，時而彎曲的公路上獨行，想起遠方的那人，更靜寂。

飲食的花邊社

據說，每個西式名廚都有自己的獨家秘制的醬汁兒，最重要的就是醬汁兒，醬汁澆在即便是白水煮過的蔬菜、肉跟海鮮上頭，食物自身的味道，加上醬汁的，兩股合力好似縴夫和纜繩帶著船在河岸邊前行，那舌尖上的風景，豈是白白給的。

老外的醬汁兒，我不會做，我只是喜歡暗暗揣摩他們約莫放了些什麼，只有中式飲食花邊，我才猜測得準。老外的醬汁，中國的蘸水，都是飲食的花邊，對這些花邊，它們若不在桌上，你並不覺得全無可吃，主菜還在，主食還在，它們一旦出現，你就覺得餐桌有了層次，有了意思，不是那么沉悶乏味的一餐。

我媽林秀莉最愛做的一道蘸水，閩南人叫做蒜蓉醋，顧名思義，裡面有蒜蓉，有醋，有了醋當然得要白糖平衡一下味道，醋跟白糖是一對兒永恆的閨蜜，也會加醬油，加味素，如此放一會兒，待蒜蓉入了味，就可以吃了。

小時候我跟弟弟放暑假，中午林秀莉下班回家，吃完午飯既蒸一小碗帶皮的中等大小芋頭，芋頭是我們當時住的山城南靖最多的食物，跟北方的土豆，非洲人的木薯一個道理。用極其便宜的價格成堆兒買回來，每天又蒸又煮又做湯又炒菜又做鹹飯，蒸著吃的需要挑那些比較“松”的芋頭，我理解“松”就是成熟的意思。我睡眼惺忪醒來，一般都已經三四點鐘了，第一個動作就是奔到廚房去找吃的，掀開鍋蓋一定有香噴噴的芋頭，然後回到小圓餐桌，也一定有一小碗蒜蓉醋擺在那裡，剝開芋頭的皮，越松的芋頭越好剝皮，沾著蒜蓉醋，芋頭的香混合了蒜蓉的刺激，如此入口，幾乎不怎么需要咀嚼，芋頭已經化在口中，真箇“天牌的”（閩南人形容極度好的東西）。

蒜茸醋可不止這個用途，林秀莉同學做高麗菜飯的時候，也一定要做一份，高麗菜飯就是圓白菜跟五花肉鹹飯，一定是五花，切成細方塊兒，讓油包裹著高麗菜。做鹹飯一定是菜肉跟洗過的米要在鍋里炒過，不解為何，沒炒過的米就是沒有炒過的好吃，這個黃金規則在俺們那裡的鹹飯裡頭從來不變。蒜蓉醋是在吃飯的時候，往裡放一點兒，也可以撒白鬍椒粉，其功效都是為了增加飯的香氣。

這個蒜蓉醋，被我升級成巫姐蘸水，其實往裡面加了魚露，貴州的辣椒粉以及越南產的香辣椒等物，改成了時下人們更喜愛的辣味，在SHU手工店裡賣得甚好。我推薦人們用這個吃煎豆腐，都要挑選老的，不要嫩的，如果是小鎮豆腐作坊做出來的粗糙的老豆腐，就更好吃了。貴州人吃折耳根辣味蘸水，用它來吃烤串兒，也在米粉裡面下這樣的蘸水，湘西人的米粉店裡，各種花邊更多，有酸蘿蔔，酸豆角，泡椒跟泡菜，每次吃粉，我總是各種花邊各來一大勺，縱然是素粉，也可以吃得有滋有味。

西南人吃飯，常常以備一份蘸水，我還很懷念廣西的老友醬跟黃皮醬，老友醬用來吃酸筍米粉的時候吃，黃皮醬是肉類的好朋友，叉燒沾黃皮醬，太解膩了。想到這兩位老朋友，滿口生津，想起南寧熱騰騰的夏天，菜市場的一碗螺螄粉，以及再來一碗老友粉。好吃的東西，常常隱於菜市場，就好像俺們漳浦最好吃的滷鴨，在西湖菜市場一家小店。我們吃滷鴨的時候，會沾廈門的甜辣醬，說起來，甜辣醬跟海蠣煎也是天生一對，前一陣兒北京草莓音樂節，美食街上也有海蠣煎，號稱台灣古早味，買來一吃，除了地瓜粉很多很多，海蠣無味極了，更要命的是，配套的居然是西式的番茄醬，內心不爽的指數飆升，很想當即組織一個搖滾樂隊，嚎叫著請他們滾蛋。

挑吃的人，真是社會的禍害。

世事半個輪迴人生一盞油燈，換了燈芯添了油，還是依舊如故的人，吃著密密粘粘的酸湯火鍋，吐一點兒時事的槽，不激烈不昂揚，我喜歡這種疏淡的友誼。

不單是友誼吧，長久的情感都有疏淡這種特質，但飲食是可疏淡可濃烈可刺激可酸辣的，一般吃得越複雜，越明白活著的一點兒淺顯的道理：你的心可以像酸湯一樣濃，但情緒大可以跟添入的水一樣無味。可惜我明白這個道理後，已經快要四十年過去了。

紫蘇的用處就更多了，宋莊有家餐廳，用紫蘇炒黃瓜，非常好吃，還有紫蘇炒苦瓜，紫蘇炒西紅柿，以及紫蘇做魚湯，把紫蘇的紫與蘇，套用得淋漓盡致。我最喜歡紫蘇包著烤牛肉吃，韓式燒烤裡面最常用的吃法。改日，我打算組織一個燒烤局，先到她家采些紫蘇，再用貴陽式燒烤法，上面是是鐵絲網，把所有的東西，不管肉、蔬菜還是海鮮，豆腐，都放在上面直接烤，然後沾著貴州的燒烤辣椒一起吃，包上紫蘇葉。

那樣的日子，該有多么神仙啊！你還捨得死嗎？

我在想，如果不服務於國家電視台，張越會是一個怎樣的人，她會做一個廚子嘛？像我，如果不寫東西，或許會是一個做飯做得很不錯的家庭主婦，常常得鄰里的稱讚，在那些暗淡的夜，覺得平生似乎有所失，又不清楚到底是什麼，想想還是睡吧，第二天還要早起給一家人做早飯呢。

另一個金牛吃友，是在《新京報》當美食記者的小寬，他首先是我寫詩的小朋友，把寫詩的力氣勻出來一部分找吃的，每次我進城，到了飯點兒茫然無措時，總是給他打電話：“小寬啊，中關村一帶有什麼好吃的館子？”他一定給我一個具體館子，過去一吃，也一定有他推薦的道理，這種人肉指南針，也只有金牛座人格才做得到。

我為認識這些金牛們感到榮耀。

附：

本書由鳳凰出版傳媒股份有限公司江蘇鳳凰文藝出版社榮譽出版

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入口即化：巫昂的美食天涯