高塍豬婆肉是宜興美餚之一。該餚始出於本市高塍鎮桃園村陳氏家族，至今已有一百三十多年歷史。上乘高塍豬婆肉，選不肥不瘦、年齡在五、六年左右的母豬為料，一豬剁六塊，入原湯，加鹽、陳酒、硝、茴香、桂皮等佐料，壓石沒湯中，用木柴文火煮二、三小時，至九成熟時停火，將肉取出涼一、二小時，復入湯。靠余火燜至十成熟，清晨起鍋拆骨，待涼即成。高塍豬婆肉色艷、肉香、味鮮、皮沙，為大眾喜愛的下酒之物，亦是饋贈親友的佳品。
基本介紹
宜興美餚之一。該餚始出於本市高塍鎮桃園村陳氏家族，至今已有一百三十多年歷史。上乘高塍豬婆肉，選不肥不瘦、年齡在五、六年左右的母豬為料，一豬剁六塊，入原湯，加鹽、陳酒、硝、茴香、桂皮等佐料，壓石沒湯中，用木柴文火煮二、三小時，至九成熟時停火，將肉取出涼一、二小時，復入湯。靠余火燜至十成熟，清晨起鍋拆骨，待涼即成。高塍豬婆肉色艷、肉香、味鮮、皮沙，為大眾喜愛的下酒之物，亦是饋贈親友的佳品。該
高塍紅燒豬婆（母豬）肉歷史悠久。先祖們以農耕為生，生活艱難，多有農戶飼養豬婆，產仔出售，以補生計。每隻母豬產了10窩左右小豬就無膘而不再懷胎，因其肉腥難食而不得不棄之。桃園村一陳姓農民，覺棄之可惜，遂試用多種佐料，燒製成美味豬婆肉。
當年乾隆下江南，途經宜興高塍時，偶然用餐吃到了當地陳家豬婆肉店燒制的豬婆肉，覺奇香撲掉鼻味道上乘，連聲稱好，揮筆提匾：“高塍豬婆肉”。這匾被店家高掛於店堂，並將當天燒制乾隆所吃的豬婆肉湯敬稱為“乾隆老湯”，嗣後，每每盛小勺“原湯”加進第二天燒煮的豬婆肉湯里，以此類推，即成“祖傳秘方”。代代相傳。現燒制的豬婆肉更是色香味齊全。
製作方法是：把不能再生仔豬的老母豬，宰殺洗淨後剁成6大塊，下鍋烹製，看著火候適時加上茴香、生薑、桂皮、薌草糖、黃酒等調料，其中燒制一隻豬婆黃酒要用2至3千克之多，最後投下大紅（食用色素），白肉由淺入深漸變赤色，煞是好看。隨之飄出的香味也越來越濃。燒制時間一般為一天，當起鍋時，那股鮮美而又奇特的肉香飄溢四方。一旦熟肉起鍋來趁熱嘗鮮的絡繹不絕。有買“厚頭”腿肉的；有買“薄頭”腰囊的；老人們喜歡既便宜又脆嫩的“省腸”（子宮）和奶酥；青年們喜歡啃豬蹄；更有人專買肉骨頭啃。其中，用飼養時間超過4年的老豬婆燒制的豬婆肉，不僅油而不膩，而且肉皮香脆爽口（稱之為沙皮），更是上品。其味之鮮美，沒法用語言表達。賣肉人常用沿湖荷花塘採摘的荷葉，洗淨曬乾，作為豬婆肉的包裝。
即使在“大割資本主義尾巴”的年代，仍有人在“地下作坊”燒制，只是不用色素，改用白燒，悄悄提籃小賣。馬克思主義教育家蔣南翔提起家鄉和紅燒豬婆肉，稱讚它是“名不虛傳的地方特產，文化底蘊深”，並囑咐高塍的幹部要用高科技提高豬婆肉質量。1995年，台胞虞兆中返鄉贈建“兆中圖書館”，見鄉親們用高塍紅燒豬婆肉款待他，非常高興地說：“一見家鄉的傳統美食，頓覺家鄉父老更親更近。願這一地方風味世代相傳，發揚光大。”臨行前，他還將鄉親贈送的豬婆肉帶到了台灣。
現在的高塍豬婆肉已經藉助真空包裝行銷全國各地
當年乾隆下江南，途經宜興高塍時，偶然用餐吃到了當地陳家豬婆肉店燒制的豬婆肉，覺奇香撲掉鼻味道上乘，連聲稱好，揮筆提匾：“高塍豬婆肉”。這匾被店家高掛於店堂，並將當天燒制乾隆所吃的豬婆肉湯敬稱為“乾隆老湯”，嗣後，每每盛小勺“原湯”加進第二天燒煮的豬婆肉湯里，以此類推，即成“祖傳秘方”。代代相傳。現燒制的豬婆肉更是色香味齊全。
製作方法是：把不能再生仔豬的老母豬，宰殺洗淨後剁成6大塊，下鍋烹製，看著火候適時加上茴香、生薑、桂皮、薌草糖、黃酒等調料，其中燒制一隻豬婆黃酒要用2至3千克之多，最後投下大紅（食用色素），白肉由淺入深漸變赤色，煞是好看。隨之飄出的香味也越來越濃。燒制時間一般為一天，當起鍋時，那股鮮美而又奇特的肉香飄溢四方。一旦熟肉起鍋來趁熱嘗鮮的絡繹不絕。有買“厚頭”腿肉的；有買“薄頭”腰囊的；老人們喜歡既便宜又脆嫩的“省腸”（子宮）和奶酥；青年們喜歡啃豬蹄；更有人專買肉骨頭啃。其中，用飼養時間超過4年的老豬婆燒制的豬婆肉，不僅油而不膩，而且肉皮香脆爽口（稱之為沙皮），更是上品。其味之鮮美，沒法用語言表達。賣肉人常用沿湖荷花塘採摘的荷葉，洗淨曬乾，作為豬婆肉的包裝。
即使在“大割資本主義尾巴”的年代，仍有人在“地下作坊”燒制，只是不用色素，改用白燒，悄悄提籃小賣。馬克思主義教育家蔣南翔提起家鄉和紅燒豬婆肉，稱讚它是“名不虛傳的地方特產，文化底蘊深”，並囑咐高塍的幹部要用高科技提高豬婆肉質量。1995年，台胞虞兆中返鄉贈建“兆中圖書館”，見鄉親們用高塍紅燒豬婆肉款待他，非常高興地說：“一見家鄉的傳統美食，頓覺家鄉父老更親更近。願這一地方風味世代相傳，發揚光大。”臨行前，他還將鄉親贈送的豬婆肉帶到了台灣。
現在的高塍豬婆肉已經藉助真空包裝行銷全國各地
