香港是一個多元文化、多種宗教共存的社會。走在街道上，可以看到具有不同宗教象徵的十字架、月牙和黃旗等，互相映照地聚攏在都市的樓群當中。來自世界各地的人，各自承載著他們故土的宗教文化，在多元化的交往與互動中，盡力彰顯自我。就是在這樣一個背景下，形成了香港多元交融並存的宗教文化特色。
基本介紹
- 中文名：香港赤柱清真寺
- 位置：香港
- 教派：穆斯林
- 類型：寺院
20多萬來自世界各地信仰伊斯蘭教的穆斯林，生活在香港700多萬人口中，他們沒有因全球化的衝擊而消失，也沒有因西方主流媒體的污名化而隱藏或捨棄自己的信仰。他們在堅守信仰的同時，也在不斷地展現自我。清真寺、宗教團體、宗教與慈善活動、清真餐飲店以及日常生活中的交往等，在這些平台上，傳遞著穆斯林的文化與社會特點。
《香港有個柴灣清真寺》一文，在接下來的系列中，我們將分別推出香港另外4個清真寺、香港穆斯林的7個團體、香港穆斯林的慈善活動、香港穆斯林的餐飲和香港穆斯林日常生活中發生的各種各樣的故事。希望通過這個欄目，把香港穆斯林社會更為全面地展現在讀者面前，讓讀者籍此更多了解穆斯林的文化生活和伊斯蘭教。
人其實是生活在一種感覺中。香港淺水灣附近的赤柱廣場，前面就是海岸，廣場附近開著各種各樣的歐式餐館和飲品攤，如果不去想這裡的地理落腳，把時空錯位一下，一定會覺得自己不是站在東方某個旅遊景點，而是站在歐洲、美洲的什麼地方。世界各地的人似乎被任意挑揀了一些，放在這裡，讓他們在共同的一個場景中享受共存的一刻。
我站在一個角落，一個奇怪的想法產生：不是哪一個人或哪個群體組成了這樣一個場景，而是所有人共同的存在，在某一時刻產生這樣的全球化的片段。後現代社會，從人種上已經難以判斷人們屬於哪個洲、哪個國家。民族、族群、國家與地域基本上已經斷裂，經過融合和一些“洗刷印染”之後，在這個場景里難以區分。這可能只有在像香港這樣高度全球化的地方才能感覺到。
從廣場出來，前往赤柱有名的監獄博物館，其後面有一所監獄。我對監獄和監獄博物館都沒有興趣，想去看的是赤柱下面那座金黃色的清真寺。
把清真寺和監獄聯繫起來，第一錯覺是，肯定有很多穆斯林罪犯被關押在監獄，人性化的英國殖民者給他們提供禮拜的場所。其實不然，這是英國殖民者別出心裁的柔性治理方式。當年這裡的確是監獄，不過獄警大多為印度人，其中有很多是穆斯林。赤柱附近不僅有監獄，還有獄警和他們的家，像一個簡單的穆斯林社區，和中國西北的寺坊有些像。經過申請，也是為了穩住這些印度人，英國殖民者答應給他們一些地皮，讓他們自己修建清真寺。
時間從1895年飛速地流向1946年，印度人設計出了類似南亞造型的清真寺，並自己籌集資金，蓋起了這樣一個具有歷史意義、並被今天香港政府確定為文化遺產的清真寺。
進入赤柱清真寺，得經過監獄門口的安檢。警察看到我過去，點點頭，問我去哪裡，我說去看看清真寺，他說隨便看，不過不要拍照。
沿著通向海邊的路走下去，赤柱清真寺就隱藏在路的右側。再往下走，便有一種豁然開朗的感覺。不知道的人，難以區分這是哪個宗教的場所。外面沒有大門，也沒有人阻擋，看到一個標識：進門拖鞋。推門進去，幾個小朋友坐在地上，用木架支著《古蘭經》誦讀。我認識的年輕阿訇坐在最裡面，見我進來，熱情地打個招呼，讓我像在自己家裡一樣，他則繼續教小朋友認讀。
走出去看看四周，金黃色的牆壁，南亞建築風格。後邊是一個洗浴的棚子。再進門，看到大殿分開兩部分，用圍欄擋著，一邊是給婦女做禮拜的，一邊是為男性準備。小朋友見我進來說一聲賽倆目，然後用國語字正腔圓地問我是哪裡人，我說是來自中國內地的穆斯林。他們都笑了，我知道是在笑他們的夥伴講的漢語我能聽懂。
阿訇是30歲的巴基斯坦人。他9歲來香港，在九龍清真寺念書，直到18歲能夠完全背誦和講解《古蘭經》之後，被他在香港打工的爸爸帶回巴基斯坦，舉行結婚成人儀式後又帶回來。一個阿訇就這樣培養成了。他先在九龍那邊做義工，後來被派到赤柱清真寺。
1995年，有人提議把空置的清真寺拆掉，香港伊斯蘭聯合會得知訊息，馬上向政府申請，保住了清真寺。隨後他們開始安排專人來守住清真寺。這個清真寺雖然比較冷清，只是偶爾有經過的穆斯林會用一下，但是它卻隱藏著歷史和記憶。
