《飯否:尋找隱藏的盛宴》內容簡介：吃貨也分三步走，入門級別的是吃大店名店，算是走正門，練筋骨長見識開味蕾；接下來是吃難找的旮旯小店，算是偏門，跋山涉水，為了一口獨特滋味；最後是回歸家庭，弄家宴款賓朋，吃喝都是題外話，美味都在笑談中。作者小寬將十年試吃經驗匯集於書，便成了一個吃貨的思想集；各路美食登場，色香味俱全，成了視覺的饕餮盛宴；各色餐廳亮相，星級飯店與街邊特色小吃並行，給吃貨們描繪了覓食路線圖，《飯否》不僅是“你吃了么”這樣簡單，還會告訴你到哪裡吃更靠譜、更美味、更舒心。
基本介紹
- 書名：飯否:尋找隱藏的盛宴
- 出版社：群言出版社
- 頁數：250頁
- 開本：32
- 作者：小寬
- 出版日期：2013年1月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787802563889
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,後記,序言,
基本介紹
內容簡介
《飯否:尋找隱藏的盛宴》編輯推薦：美食哪裡有，請跟小寬走！一個有著十年試吃經驗的資深吃貨，憑藉一顆不求苗條，但求大快朵頤的心，在酒池肉林中穿梭，樂此不疲。十年間，憑藉其大庇天下吃貨俱歡顏的悲天憫人情懷，走街竄巷，不辭身體和脾胃勞苦，尋得諸多隱於繁華之外吃貨的樂園，生生把自己吃成一個胖子；更練得生花妙筆，將作為吃貨的心得：美食、美食文化、美食與生活哲理……盡告世人於《飯否》之中。民以食為天，在小康社會，見了面還是要問一句：飯否？
作者簡介
小寬，本名趙子云，1980年出生，金牛座，B型血，是個胖子，初級痛風患者，職業吃貨，業餘詩人，美食記者，專欄作家。2003年始供職於《新京報》擔任美食記者至 今。在北京吃喝江湖混跡十年，從五星酒店米其林餐廳到路邊攤街邊館，所到之處必要品個滋味，嘗個新鮮。其文字散見於《生活元素》《時尚先生》《投資有道》《精品購物指南》等媒體的美食專欄，出版有《小寬頻你100元吃遍北京》《青春飯，我們都愛重口味》等暢銷美食寶典。
圖書目錄
美味佳肴
吹牛
獅子頭
尋煲記
烤鴨江湖
雜牌菌隊
只談鍋事
雜燴之美
愛情八寶飯
涮肉八大家
猛將肥鵝肝
長江三姐妹
大閘蟹的風水流轉
飯冰冰
南方系在北京
吃人說夢
秀色佐餐
北京style
吃人說夢
廚師傳奇
情迷菜市場
高，實在是高
不足為外人道也
日本料理的兩張面孔
戀愛飯
東仙西弛
超級包房
偏門料理
分店法則
身邊的異鄉
飯局的第二落點
我要我的滋味
餐桌好聲音
口福如東海
藝術飯
大嚼西班牙
CBD的饕餮鬼
一個主食愛好者的自白
飯導愛
餐桌上的硬貨
煎雞蛋也是雞蛋啊
口舌之間，清涼世界
貼心貼胃的北方小館
兄弟，來一碗內牛滿面
上海的老克拉與北京的老幫菜
春餅
老陝進城記
一個人吃點好的
節後魚生
玉液瓊漿
欲把黃山黑比諾
女人也愛威士忌
人人都愛瓊瑤漿
拿什麼來搭配你，我的烤鴨
誰敢橫刀立馬，唯我雷司令
一杯苦艾酒就是一輪落日
印第安的妖嬈之味
伏特加的冰火兩重天
後記膽怯的吃貨
附錄吃貨北京覓食指南
吹牛
獅子頭
尋煲記
烤鴨江湖
雜牌菌隊
只談鍋事
雜燴之美
愛情八寶飯
涮肉八大家
猛將肥鵝肝
長江三姐妹
大閘蟹的風水流轉
飯冰冰
南方系在北京
吃人說夢
秀色佐餐
北京style
吃人說夢
廚師傳奇
情迷菜市場
高，實在是高
不足為外人道也
日本料理的兩張面孔
戀愛飯
東仙西弛
超級包房
偏門料理
分店法則
身邊的異鄉
飯局的第二落點
我要我的滋味
餐桌好聲音
口福如東海
藝術飯
大嚼西班牙
CBD的饕餮鬼
一個主食愛好者的自白
飯導愛
餐桌上的硬貨
煎雞蛋也是雞蛋啊
口舌之間，清涼世界
貼心貼胃的北方小館
兄弟，來一碗內牛滿面
上海的老克拉與北京的老幫菜
春餅
老陝進城記
一個人吃點好的
節後魚生
玉液瓊漿
欲把黃山黑比諾
女人也愛威士忌
人人都愛瓊瑤漿
拿什麼來搭配你，我的烤鴨
誰敢橫刀立馬，唯我雷司令
一杯苦艾酒就是一輪落日
印第安的妖嬈之味
伏特加的冰火兩重天
後記膽怯的吃貨
附錄吃貨北京覓食指南
後記
膽怯的吃貨
有一次看苗煒苗師傅的文字，他說判斷吃書兒比較複雜，而判斷一個吃貨就容易一些：“一是看這人足不是患有痛風，據說得這病的都是海鮮吃多了；二是看這人足不是胖子，臉上是不是油光粉亮。這都是暴飲暴食落下的毛病。”這兩個標準我都符合，論痛風我是初段選手；論胖子，我地上一滾也是一丈開外，似乎我算是一個吃貨？
我承認暴飲暴食落下了不少毛病，痛風是最亮麗的那一抹。自從2006年夏天開始，我就開始小心翼翼地和身體內的嘌呤物質交戰，有時候看著似乎是我贏了，但是最終贏的還是它。丫總是在凌晨時分來襲，那時多半我正在做著美夢，疼痛似乎也是—個夢，但是當我醒了，疼痛還在腳丫子上。痛風像是天山童姥的生死符，你不知道它什麼時候來，來了你就得忍著。秋水仙鹼成了常備藥，似乎這是李秋水轉世，唯有它能和天山童姥戰鬥上一刻。我把所有預備著秋水仙鹼的人當成同道中人，看到就心有威戚焉。
痛風並沒有叫我過上“蘿蔔青菜保平安”的日子，我還是有點不吝，好了傷疤忘了疼。並且依然熱衷於“重口味”，我在這裡聊重口味有點像被判刑的人聊自巾，沒有球鞋的人想踢球，似乎只能以身試法，不能以已度人，於是膽怯。
我的職業是一個美食記者，據說這個是被人羨慕的工種，每天的工作就是去各大飯店吃吃喝喝。本是愛吃的人，但是把吃喝當成工作，還是覺得有點失敗，那感覺就像把情人混成老婆。寫一點與美食有關的文字，都是幹活，寫一千字算一千字的錢，我得靠著這個還房貸，每每想到此處，我就很傷情。做美食記者沒有什麼成就感，在別人看來無非是寫寫餐廳軟文，幫著人家做宣傳，忽悠更多的人去吃飯。我不是一個純粹的吃貨，於是膽怯。
周圍的酒肉朋友一大堆，每個人似乎都還是寫字的一把好手，拎出來一個就能寫這些不疼不癢的美食專欄，不就是寫吃喝嘛，誰沒有點嘴尖的小感觸？我覺得我小如他們寫得好，於是膽怯。
這群老幫菜們都在吃喝圈中摸爬滾打幾十年，隨口就是故事，隨手就是典故，我不過是個80年代出生的胖子，吃過的飯不如他們吃過的鹽多，見過的飯沒有他們見過的姑娘多。當一個吃貨需要時間的磨鍊，一天就有三頓飯，一年就有365天，不由得感慨春宵苦短。我沒有他們吃得多，於是膽怯。
俗話說：三輩子學吃。一條靈敏的舌頭需要從小鍛鍊，唐魯孫是滿族鑲紅旗後裔，珍妃的侄孫，從小錦衣玉食；王世襄出身書香門第，小時候玩鷹打獵，吃吃喝喝，也是根紅苗正。我出生在河北農村，沒有美食傳統，小時候覺得媽媽做的白菜湯就是無上美味，而鄰村做的灌腸簡直就是最 高享受了，每吃一次我三天捨不得洗手，仿佛做夢都能聞到那油膩的香氣。美食沒有從娃娃抓起，感覺是半路殺出的程咬金，就算當了皇上，也不過是“混世魔王”，於是膽怯。
吃喝一道講究“行萬里路，吃百家飯”，我儘管總是飢腸轆轆，可腳步總是在北京一帶遊蕩，去趟郊區就算是出了遠門。有人叫我介紹一下外地的美食，我馬上暈菜，上海如何？成都如何？廣州香港如何？我去一趟也是匆匆忙忙，對當地美食沒有概念，而外地的美食到了北京難免走味。我所吃到的法餐，不過是北京風味的法餐，我所吃到的日本料理，也僅僅是北京風格的日料。美食最講究“當地”“當季”，也就是在原產地吃到的最合乎時令的美食，才算真享受。如此說來，我能吃到的如此概念的美食無非是小腸陳大鍋煮的滷煮火燒和全聚德膩乎乎的烤鴨子，於是膽怯。
我始終認為，天天吃白食吃不成一個美食家。做我們這行的，大部分吃飯都是工作餐，去了餐廳老闆全部安排妥當，安排好後廚精心打理，服務員熱情服侍，上什麼吃什麼，別人說什麼記什麼，永遠不必擔心埋單的問題。這樣的飯局練習不出來一個標準的吃貨，保溫房裡的確長不出什麼火樹，於是膽怯。 光說不練假把式，我總是試著把自己的廚藝練習精到，本著“常在河邊走，哪有不濕鞋”的態度，認識那么多名廚，多多討問一些訣竅，沒準也能學到不少拿手好菜。家裡總是有各種調料，總是躍躍欲試，哪怕僅僅是個三級廚子的水平。但是總是事與願違，我到現 在也還是那幾道拿手菜，做出來的味道基本上沿襲著我老媽的路子，在河邊走了好幾年，硬是“百花叢中過，片葉不沾身”，於是膽怯。
然而我最膽怯的是什麼呢？以上答案全不對。我寫此類文字最膽怯的是兩個字：“無用”。就算是嘴邊的小纏綿、心底的小感動、對吃喝的全心全意，這些能有什麼用呢？這些文字太輕飄，以至於落不到地上；這些文字太附庸，以至於叫我有些不好意思。事實上，美食在我們生活中很重要嗎？這些敘述美食的文字有那么要緊嗎？每每想到此，我寫字的衝動頓時萎掉。
我於是一邊忙著萎掉，一邊忙著奔赴下一個飯局。一出門就是紅塵萬丈。
有一次看苗煒苗師傅的文字，他說判斷吃書兒比較複雜，而判斷一個吃貨就容易一些：“一是看這人足不是患有痛風，據說得這病的都是海鮮吃多了；二是看這人足不是胖子，臉上是不是油光粉亮。這都是暴飲暴食落下的毛病。”這兩個標準我都符合，論痛風我是初段選手；論胖子，我地上一滾也是一丈開外，似乎我算是一個吃貨？
我承認暴飲暴食落下了不少毛病，痛風是最亮麗的那一抹。自從2006年夏天開始，我就開始小心翼翼地和身體內的嘌呤物質交戰，有時候看著似乎是我贏了，但是最終贏的還是它。丫總是在凌晨時分來襲，那時多半我正在做著美夢，疼痛似乎也是—個夢，但是當我醒了，疼痛還在腳丫子上。痛風像是天山童姥的生死符，你不知道它什麼時候來，來了你就得忍著。秋水仙鹼成了常備藥，似乎這是李秋水轉世，唯有它能和天山童姥戰鬥上一刻。我把所有預備著秋水仙鹼的人當成同道中人，看到就心有威戚焉。
痛風並沒有叫我過上“蘿蔔青菜保平安”的日子，我還是有點不吝，好了傷疤忘了疼。並且依然熱衷於“重口味”，我在這裡聊重口味有點像被判刑的人聊自巾，沒有球鞋的人想踢球，似乎只能以身試法，不能以已度人，於是膽怯。
我的職業是一個美食記者，據說這個是被人羨慕的工種，每天的工作就是去各大飯店吃吃喝喝。本是愛吃的人，但是把吃喝當成工作，還是覺得有點失敗，那感覺就像把情人混成老婆。寫一點與美食有關的文字，都是幹活，寫一千字算一千字的錢，我得靠著這個還房貸，每每想到此處，我就很傷情。做美食記者沒有什麼成就感，在別人看來無非是寫寫餐廳軟文，幫著人家做宣傳，忽悠更多的人去吃飯。我不是一個純粹的吃貨，於是膽怯。
周圍的酒肉朋友一大堆，每個人似乎都還是寫字的一把好手，拎出來一個就能寫這些不疼不癢的美食專欄，不就是寫吃喝嘛，誰沒有點嘴尖的小感觸？我覺得我小如他們寫得好，於是膽怯。
這群老幫菜們都在吃喝圈中摸爬滾打幾十年，隨口就是故事，隨手就是典故，我不過是個80年代出生的胖子，吃過的飯不如他們吃過的鹽多，見過的飯沒有他們見過的姑娘多。當一個吃貨需要時間的磨鍊，一天就有三頓飯，一年就有365天，不由得感慨春宵苦短。我沒有他們吃得多，於是膽怯。
俗話說：三輩子學吃。一條靈敏的舌頭需要從小鍛鍊，唐魯孫是滿族鑲紅旗後裔，珍妃的侄孫，從小錦衣玉食；王世襄出身書香門第，小時候玩鷹打獵，吃吃喝喝，也是根紅苗正。我出生在河北農村，沒有美食傳統，小時候覺得媽媽做的白菜湯就是無上美味，而鄰村做的灌腸簡直就是最 高享受了，每吃一次我三天捨不得洗手，仿佛做夢都能聞到那油膩的香氣。美食沒有從娃娃抓起，感覺是半路殺出的程咬金，就算當了皇上，也不過是“混世魔王”，於是膽怯。
吃喝一道講究“行萬里路，吃百家飯”，我儘管總是飢腸轆轆，可腳步總是在北京一帶遊蕩，去趟郊區就算是出了遠門。有人叫我介紹一下外地的美食，我馬上暈菜，上海如何？成都如何？廣州香港如何？我去一趟也是匆匆忙忙，對當地美食沒有概念，而外地的美食到了北京難免走味。我所吃到的法餐，不過是北京風味的法餐，我所吃到的日本料理，也僅僅是北京風格的日料。美食最講究“當地”“當季”，也就是在原產地吃到的最合乎時令的美食，才算真享受。如此說來，我能吃到的如此概念的美食無非是小腸陳大鍋煮的滷煮火燒和全聚德膩乎乎的烤鴨子，於是膽怯。
我始終認為，天天吃白食吃不成一個美食家。做我們這行的，大部分吃飯都是工作餐，去了餐廳老闆全部安排妥當，安排好後廚精心打理，服務員熱情服侍，上什麼吃什麼，別人說什麼記什麼，永遠不必擔心埋單的問題。這樣的飯局練習不出來一個標準的吃貨，保溫房裡的確長不出什麼火樹，於是膽怯。 光說不練假把式，我總是試著把自己的廚藝練習精到，本著“常在河邊走，哪有不濕鞋”的態度，認識那么多名廚，多多討問一些訣竅，沒準也能學到不少拿手好菜。家裡總是有各種調料，總是躍躍欲試，哪怕僅僅是個三級廚子的水平。但是總是事與願違，我到現 在也還是那幾道拿手菜，做出來的味道基本上沿襲著我老媽的路子，在河邊走了好幾年，硬是“百花叢中過，片葉不沾身”，於是膽怯。
然而我最膽怯的是什麼呢？以上答案全不對。我寫此類文字最膽怯的是兩個字：“無用”。就算是嘴邊的小纏綿、心底的小感動、對吃喝的全心全意，這些能有什麼用呢？這些文字太輕飄，以至於落不到地上；這些文字太附庸，以至於叫我有些不好意思。事實上，美食在我們生活中很重要嗎？這些敘述美食的文字有那么要緊嗎？每每想到此，我寫字的衝動頓時萎掉。
我於是一邊忙著萎掉，一邊忙著奔赴下一個飯局。一出門就是紅塵萬丈。
序言
未曾出家已還俗
幾年前，我認識小寬的時候，他是個吃貨。後來才知道，他還是個詩人。
事實上，小寬在認識我和被我認識的之前之後，一直就是個詩人。幾年來，我懷著悲喜交集的心情，親眼目睹小寬之肉身一頓一頓地從微胖界步入標胖界。此一態勢，對於吃貨來說，實屬可喜可賀；對於詩人來說，卻是可歌可泣。也就是說，在他的肉身暴露了他在精 英遍地的詩人界裡的臥底身份的同時，他的詩歌也出賣了他在屌絲成堆的吃貨行里的潛伏自我。
不過，看上去小寬本人對此並不在意，詩集，吃集，一本本地連著寫，接著出，而且，這一次居然還把替
他新書寫序的工作派到了我這個巨胖界人士的頭上。
說到替人寫序這活兒，據說最新流行的寫法是不寫對方，狂寫自個兒。為了趕個時髦，湊個熱鬧，我也未能免俗地說件自己的事兒吧。前兩天，飯桌上來了個新人，幾杯落肚，話密起來，說著說著，就說到了她對我的第一印象：“您長得很像一個還俗的和尚”。
未曾出家已還俗。對於這種說法，我本人的態度是既不反對，也不提倡。但還是更願意把這個不光榮也不恥辱的稱號轉贈與小寬，因為從吃到詩，由心而相，他都比我更適用。
關於出家和還俗，有個故事說：一小和尚剃度之後，念經不出一月，就受不了寂寞，求還俗，獲老和尚準了，下山去也。數月後，又因不忍紅塵三俗，再次上山，獲準重披僧伽。此後，如是者出入佛門五次三番，老和尚終於煩了也頹了，遂大喝一聲：“呔!你丫聽好了，與其不上不下地苦逼般幹活，何不在半山腰開一茶館，可攻可守，可退可進，不出家，不在家，不爭論，不折騰，你的明白？！”
此言一出，小和尚頓如醍醐灌頂，茅塞頓開，於是高高興興下山去，平平安安討老婆，於半山處支頂涼亭，開個茶館，下觀塵世，上聆佛音。從此以後，兩口子你燒水來我沏茶，過著幸福的生活。
如果寫詩算是出家（至少是靈魂出家），那么喝酒吃肉就是還俗。故事裡的這個小和尚，就是我們的朋友趙子云，法號小寬。
長期以來，小寬就這樣盤踞在北京的金山上的半山區，一手寫詩，一手寫吃，扮演著一個“在高級館子裡找靠譜主食”，在“北海公園金碧輝煌的會所”里尋找“迷人的熗鍋面”，在崑崙飯店大嚼“百合醬肉大包和山東萊陽面”的還俗僧人。他滿嘴酒氣、一身正氣地吃進酒肉，吐出詩句。用一顆柔軟的心，去消化餐桌上的那一鍋鍋硬貨，腹有脂肪氣自華。把屌絲的形、精 英的神，做了一場神形大挪移。他的吃和他的詩，直把我看得神魂顛倒，眼花繚亂，忽而覺得自己真是他的忘年酒肉朋友，推杯換盞，同吃清蒸大蘇眉；忽而又相信自己絕對是他的更年soulmate，踏雪臨窗，共剪清新小蘇梅。
要準確地描述小寬的工種，最生動的語言莫過於他自己的詩：“醉了酒，朝江面嘔吐靈魂”（《長江之歌》；至於那種微妙的工作狀態，無非是“陰莖微微勃起，海綿體裡充溢著多汁的雲朵”（《無達詁》）。
在小寬之前，我印象最深的“吃詩”，是台灣詩人夏宇的《甜蜜的復仇》：“把你的影子加點鹽/醃起來/風
乾/老的時候/下酒。”
現 在我相信，小寬是絕對不屑於去乾什麼醃製的活兒的，更等不及風乾，他直接把你的影子剁巴剁巴嚼巴嚼巴，在風中，滋溜一聲下酒了。
成為吃貨之前，我也有過短暫的寫詩時代，對於這一青春期第三性徵，我在堅守青幫“許充不許賴”之規矩的同時，也一向自我默視為歷史上的污點。相比之下，小寬就敞亮多了，他帶著滿身的新舊污點淡定地充當著他自己的污點證人，在詩歌的末法時代和吃喝的像法時代，對自己進行著一場又一場的就地正法。
道在屎溺，酒肉藏詩。作為小寬的朋友、共犯和讀者，我衷心地希望他能在不久的將來再出一本書，把他
的詩集以及“吃集”來個大合併、大兜亂，不按體例，打破順序，任意編排，隨性穿插，讓我們得以痛飲他用酒釀成的詩，同時用這酒來下他用肉做的文字或文字造的肉──至於這本書的書名，我已經替他想好了，就叫《汁·吃·詩》。沒有舌尖，都是大舌頭。
沈宏非
幾年前，我認識小寬的時候，他是個吃貨。後來才知道，他還是個詩人。
事實上，小寬在認識我和被我認識的之前之後，一直就是個詩人。幾年來，我懷著悲喜交集的心情，親眼目睹小寬之肉身一頓一頓地從微胖界步入標胖界。此一態勢，對於吃貨來說，實屬可喜可賀；對於詩人來說，卻是可歌可泣。也就是說，在他的肉身暴露了他在精 英遍地的詩人界裡的臥底身份的同時，他的詩歌也出賣了他在屌絲成堆的吃貨行里的潛伏自我。
不過，看上去小寬本人對此並不在意，詩集，吃集，一本本地連著寫，接著出，而且，這一次居然還把替
他新書寫序的工作派到了我這個巨胖界人士的頭上。
說到替人寫序這活兒，據說最新流行的寫法是不寫對方，狂寫自個兒。為了趕個時髦，湊個熱鬧，我也未能免俗地說件自己的事兒吧。前兩天，飯桌上來了個新人，幾杯落肚，話密起來，說著說著，就說到了她對我的第一印象：“您長得很像一個還俗的和尚”。
未曾出家已還俗。對於這種說法，我本人的態度是既不反對，也不提倡。但還是更願意把這個不光榮也不恥辱的稱號轉贈與小寬，因為從吃到詩，由心而相，他都比我更適用。
關於出家和還俗，有個故事說：一小和尚剃度之後，念經不出一月，就受不了寂寞，求還俗，獲老和尚準了，下山去也。數月後，又因不忍紅塵三俗，再次上山，獲準重披僧伽。此後，如是者出入佛門五次三番，老和尚終於煩了也頹了，遂大喝一聲：“呔!你丫聽好了，與其不上不下地苦逼般幹活，何不在半山腰開一茶館，可攻可守，可退可進，不出家，不在家，不爭論，不折騰，你的明白？！”
此言一出，小和尚頓如醍醐灌頂，茅塞頓開，於是高高興興下山去，平平安安討老婆，於半山處支頂涼亭，開個茶館，下觀塵世，上聆佛音。從此以後，兩口子你燒水來我沏茶，過著幸福的生活。
如果寫詩算是出家（至少是靈魂出家），那么喝酒吃肉就是還俗。故事裡的這個小和尚，就是我們的朋友趙子云，法號小寬。
長期以來，小寬就這樣盤踞在北京的金山上的半山區，一手寫詩，一手寫吃，扮演著一個“在高級館子裡找靠譜主食”，在“北海公園金碧輝煌的會所”里尋找“迷人的熗鍋面”，在崑崙飯店大嚼“百合醬肉大包和山東萊陽面”的還俗僧人。他滿嘴酒氣、一身正氣地吃進酒肉，吐出詩句。用一顆柔軟的心，去消化餐桌上的那一鍋鍋硬貨，腹有脂肪氣自華。把屌絲的形、精 英的神，做了一場神形大挪移。他的吃和他的詩，直把我看得神魂顛倒，眼花繚亂，忽而覺得自己真是他的忘年酒肉朋友，推杯換盞，同吃清蒸大蘇眉；忽而又相信自己絕對是他的更年soulmate，踏雪臨窗，共剪清新小蘇梅。
要準確地描述小寬的工種，最生動的語言莫過於他自己的詩：“醉了酒，朝江面嘔吐靈魂”（《長江之歌》；至於那種微妙的工作狀態，無非是“陰莖微微勃起，海綿體裡充溢著多汁的雲朵”（《無達詁》）。
在小寬之前，我印象最深的“吃詩”，是台灣詩人夏宇的《甜蜜的復仇》：“把你的影子加點鹽/醃起來/風
乾/老的時候/下酒。”
現 在我相信，小寬是絕對不屑於去乾什麼醃製的活兒的，更等不及風乾，他直接把你的影子剁巴剁巴嚼巴嚼巴，在風中，滋溜一聲下酒了。
成為吃貨之前，我也有過短暫的寫詩時代，對於這一青春期第三性徵，我在堅守青幫“許充不許賴”之規矩的同時，也一向自我默視為歷史上的污點。相比之下，小寬就敞亮多了，他帶著滿身的新舊污點淡定地充當著他自己的污點證人，在詩歌的末法時代和吃喝的像法時代，對自己進行著一場又一場的就地正法。
道在屎溺，酒肉藏詩。作為小寬的朋友、共犯和讀者，我衷心地希望他能在不久的將來再出一本書，把他
的詩集以及“吃集”來個大合併、大兜亂，不按體例，打破順序，任意編排，隨性穿插，讓我們得以痛飲他用酒釀成的詩，同時用這酒來下他用肉做的文字或文字造的肉──至於這本書的書名，我已經替他想好了，就叫《汁·吃·詩》。沒有舌尖，都是大舌頭。
沈宏非
