維維安·韋斯特伍德 Vivienne Westwood（1941-04-08～ ) 英國時裝設計師，時裝界的“朋克之母”。出身於一個來自北英格蘭的工人家庭。她曾是朋克運動的顯赫人物，她的成就要歸於她的第二任丈夫馬爾姆·麥克拉倫——英國著名搖滾樂隊“性手槍”的組建者和經紀人的啟發與指點。她使搖滾具有了典型的外表，撕口子或挖洞的T恤、拉鏈、色情口號、金屬掛鏈等，並一直影響至今。
英國牛津，當地時間2015年9月11日，Vivienne Westwood開著裝甲車到首相卡梅倫家門口，抗議政府使用“水力壓裂法”開採頁岩氣。
基本介紹
- 中文名：維維安·韋斯特伍德
- 外文名：Vivienne Westwood
- 國籍：英國
- 出生地：北英格蘭
- 出生日期：1941-04-08
- 職業：時裝設計師
- 信仰：基督教
- 主要成就：朋克運動的顯赫人物 PUNK教母
- 代表作品：Vivienne Westwood錢包
生活經歷,生平事記,1965年,1971年,1972年,1974年,1989年,1990年,風格特色,經典設計,部分設計,風格,評價,
生活經歷
韋斯特伍德來自英國南方，1941年她生於一個叫丁特威斯特爾村的小地方。父親在冰淇淋工廠的機械車間工作，儘管出身並不富有，但她的童年是幸福的.韋斯特伍德自幼聰敏過人，學習優秀，中學時屢獲獎學金。以後，她的雙親省吃儉用，捐買到了南方哈羅鎮的郵政局的差事，於是舉家南遷。後來她回憶自己的思想時說,我到哈羅藝術學校學習時，還完全是工人階級的思想。她在哈羅藝術學校學習了一個學期，學的是金銀首飾設計。那時她夢想當一名教師，為了進師資培訓大學，她先到柯達工廠掙錢，然後上學當教師，當時她想"我能同時做教師和作畫。"
不久，她結婚了，並生了個兒子班傑明。她喜歡畫畫，但不喜歡幹家務，最後她同丈夫仳離了，她認為導致離婚是丈夫思想懶惰。韋斯特伍德從來不是那種按部就班的人，作為一名教師，她也不是校長喜歡的那類人，儘管學生們很喜歡她，但她畢竟不善於與同事相處。於是，她不得不設計製作珠寶，並拿到波托貝洛街上去賣。通過她的弟弟她認識了對她成功有重要影響的馬爾姆·麥克拉倫。他倆像兩股遊蕩、搖曳而瘋狂的電流，一旦相遇便會產生出強烈的閃電，志趣相同終於使他們走到一起了，麥克萊倫成了她的良師益友和合伙人，韋斯特伍德在思想上則追隨他日趨信仰無政府主義。
1970年，韋斯特伍德向母親借了一百英鎊，和麥克拉倫合夥在倫敦的英王道430號開店,後面是一間命名為"伊甸園"的汽車間。起初，他倆出售五十年代搖擺樂和滾石樂的錄音。然而韋斯特伍德的興趣在服裝設計方面，不久她的第一套服裝系列問世，它是受到西方都市青年反叛精神啟發後創作的，人們稱之是"特迪哥兒們"風格，獲得了社會的重視。她的設計完全擺脫了傳統的服式特點，用幾乎是粗暴的方式將各種不可想像的材料和方式進行組合。而恰恰正是這種怪誕、荒謬的形式，博得了西方頹廢青年的喝彩。
生平事記
1965年
認識了搞樂隊的McLaren才開始對時裝有興趣，並為男友McLaren設計舞台服飾。
1971年
與McLaren合夥在國王大道開設第一間時裝店，名為“Let it Rock“，店內專門販售vivienne Westwood設計的具有鮮明朋克風格的奇裝異服。他們的小店非常隨性，通常晚上8點才開門，營業2個小時之後又匆匆關門。他們其實並不想銷售什麼，這裡更多的功能是能為朋克們提供一個根據地。為了達到所謂的“一敗塗地”的目的，他們索性將這間小店關門大吉。
1972年
vivienne Westwood將店名改為“Too fast to live, too young to die”，這次他們將所有的精力都轉移在了服裝上，他們踐踏簇新的布料，將充滿叛逆而放肆的口號印在衣服上面.......
1974年
更名為「性」，76年又再度更改為「煽動者」，而店中多以販售作風大膽，帶有色情意味的皮革服飾，因此在當時深受Heavy Metal支持者的愛戴。
1989年
曾被Women's Wear Daily此報導服裝產業的日報評選為年度六大設計師之一。
1990年
成為英國年度設計師，從此奠定了VivienneWestwood大師級的地位。
風格特色
韋斯特伍德的設計構思是在服裝領域裡最荒誕的、最稀奇古怪的，也是最有獨創性的。七十年代末，她的設計中多使用皮革、橡膠製作怪誕的時裝，膨脹如鼓的陀螺形褲子；不得不在腦袋上先纏上布的巨大氈禮帽；黑色皮革制的T恤衫；海盜式的縐衣服加上美麗的大商標。甚至在昂貴的衣料上有意撕成洞眼或做撕成破條的"跳傘服裝"。
八十年代初期一個大膽的做法是：內衣外穿，甚至將胸罩穿在外衣外面，在裙褲外加穿女式內襯裙、褲,她揚言要把一切在家中的秘密公諸於世。她的種種癲狂的構想，常常使外國遊客們毛骨悚然.她甚至可以使衣袖一個長一個短，長的到四英尺，撕成碎塊，拼湊不協調的色彩，有意緝出的粗糙縫紉線，總之，這些都成為她的設計手段、或者說設計風格。
在這個時期，Vivienne的設計風格開始脫離強烈的社會意識和政治批判，開始重視剪裁及材質運用，早期所發表的多重波浪的裙子、荷葉滾邊、皮帶盤扣海盜帽和長統靴等帶有浪漫色彩的海盜風格，一躍上國際流行舞台立即備受注目，到了80年代中期Vivienne開始探索古典及英國的傳統，到了90年代的Vivienne設計出不規則的剪裁和結構誇張繁複的無厘頭穿搭方式、不同材質和花色的對比搭配等，已經成為Vivienne的獨特風格。
經典設計
vivienne的設計最令人讚賞的是她從傳統歷史服裝里取材，轉化為現代風格的設計手法，她不斷將17、18世紀的傳統服飾里的特質拿來加以演繹，以特別的手法，將街頭流行成功的帶入時尚的領域；還有她將蘇格蘭格子紋的魅力發揮的淋漓盡致，將英國魅力推到最高點。從傳統中找尋創作元素，將有如過時的束胸、厚底高跟鞋、經典的蘇格蘭格紋等設計重新發揮，又再度成為嶄新的時髦流行品，無疑是Vivienne Westwood的經典作品。品牌識別
朋克教母Vivienne Westwood慣用的皇冠、星球及骷顱、以高彩度的色澤出現在胸針、手鍊、與項鍊設計上，增添不少冷艷時髦的俏麗模樣
部分設計
《欲望都市》電影版的中女主角凱莉身穿的夢幻般的婚紗就是Vivienne Westwood的
風格
無政府主義觀點
韋斯特伍德的服裝正是她追求這么一種觀念，粗魯地反對當時的社會政治,抵制傳統的程式服飾.她的服裝常常使穿著者看上去像遭到大屠殺後一群受難者，但又像是心靈上得到幸福、滿足的殉難者.所以，韋斯特伍德被認為是倫敦最有創造力的勇敢的設計家，她的主導思想是"讓傳統見鬼去吧"!· 她的狂亂的想法也反映在不斷更換的店名上.1971年，店名是"讓它搖擺吧!"1972年改作"走吧，快得沒法活";繼而改作"年輕死了",1974年改為"性感",開
始為"朋克"經營橡膠和各種原始材質的服裝.1977年又改作"叛逆者"她扯出反叛的旗號.她說："我們的興趣所在，就是考慮反叛，我們想以此惹惱英國佬……".
1980年，著名的"世界末日"店誕生了."世界末日"之所以成為當今世界上出名的時裝店，就因為它是和法國時裝店完全相反的"時裝店".因為她的店裡一切都是荒誕無稽的，七歪八扭的樓梯，逆向行走的時鐘，和稀奇古怪的服飾."世界末日"的第一個系列叫"海盜"系列,用縐邊寬鬆的下垂到膝的褲子，加上紅、橙、藍的粗糙印花上衣，顯示出一種粗野、放蕩精神."世界末日"很快成為倫敦英王道上現代青年推崇的聖地.
1982年，她的第二家商店"泥淖的懷舊"開張，那裡經銷"朋克"青年喜歡的各種保持豎發用的油脂，五顏六色、千奇百怪的化妝品.韋斯特伍德推出的怪裝鼓舞著街頭的"朋克",尤其是英王道和哈默史密斯宮的"朋克""部落民".
隨著"朋克"走向世界，韋斯特伍德的知名度亦愈來愈高.1983年春，韋斯特伍德第一次到巴黎舉辦時裝表演.她推出的系列叫"女巫",是一組暴露下腹部的現代服裝，那裡有不按規律拼輟的色布，粗糙的縫線，邋遢的碎布塊和各色補丁，這是一種前所未有的"時裝".她的挑戰雖然不可能獲得全社會的共鳴，但畢竟使她贏得了世界的側目.
韋斯特伍德的主要崇拜者，是流行於西方的青年流派.他們不滿現狀，反對政府,反對傳統，在衣著和舉止上都宣洩出極度的不滿，頹廢的情緒和對社會的嘲弄.盛行於八十年代的"朋克",是與以往"嬉皮"、"特迪哥兒們"一樣，只是服飾上不同的青年流派，"朋克"的"註冊商標"是印第安莫希乾人式的髮型，將兩邊剃得精光，腦袋頂上矗立一綹短髮.韋斯特伍德為他們設計了許多染髮、護髮、豎發定型劑.還有奇特的化妝用油彩、青、綠、金色都是塗抹於唇、頰上的；服裝則更甚，韋斯特伍德的服飾恰恰體現和代表了這個青年文化層的需要.他們以奇裝異發來表達自己的政治傾向.在這一點上，現代人同原始人的衣著動機並無兩樣.對此，韋斯特伍德說"服裝,是表達每個人的一種方式.在1981-82年，她的所謂新浪漫主義風格，是一種流浪漢式的服裝，"這些服裝是為原始的探索，"她說，"我想用自己的手法來尋找羅曼蒂克."她拋出有褶邊的海盜襯衫，緞子繞在羊毛衫上的內衣外穿在布法羅少女裝，無不傳達了她反常規的設計觀念.
1985年,正當世界風行具有男子氣的寬肩女裝時，倫敦市場的衣架上出現一種"新"式的裙子，即韋斯特伍德推出的十九世紀式的撐架裙.看來這種反常的時髦是很難贏得人們的歡迎，尤其正當人們追求自然、合體的今天，但這種箍狀的裙子在十月倫敦時裝周后擺滿了櫥窗長達三個月之久.韋斯特伍德便是該裙式的鼓吹者，那當然她的撐架裙或泡泡裙裡面穿的是牛仔褲.她把這種裙子稱為"另一種古典的款式"或叫"新時代的合體情調".她說："我永不喜歡大肩膀的服裝.那是繆格勒帶來的玩意."又說："女人是有力量的，我不明白為什麼人們要弄成無性別的形體."其實，她本人的設計就常常是反覆無常的.韋斯特伍德正是用荒誕、誇張、出爾反爾的手法以贏得現代青年的青睞的,她自己也成了"朋克"青年崇拜的偶像.
自1972年她在倫敦展出了她的作品，她便確立了自己反常規的服裝風格.近三年里，她曾五次在巴黎表演，她的作品出現在義大利、瑞典、挪威、比利時、荷蘭、法國和日本等國，在日本她的追隨者不少，運用同樣荒誕的手法設計那些或緊得可怕或超大寬鬆的服裝.她不無得意的說："有人奉承我說，是我那種撕裂、特大、破相的設計啟發了日本人.他們是七十年代初，背著相機來英國的採風人,日本和英國一樣，是個島國文化，它的發展不能不賴以其他文化."
"世界末日"創造的風格，應該說，主要基於他們的無政府主義觀點.韋斯特伍德和麥克萊倫支持各種青年反叛流派，而這些流派亦依次成為他們設計的靈感之源，他們把宣言印在T恤衫上"惟有無政府主義最美."在他倆共同的事業里。
影響觀點的重要事件
韋斯特伍德是一個實幹的設計家，她設計並製作,而麥克萊倫更多的是"思想上"、"字面上"的設計和創作，這位長得溫和、文雅、面似和善的人，有一頭可愛的捲曲紅髮，但他倒是個堅定的無政府主義者，他曾是英國搖擺樂團"性槍手"的組建者，他的種種狂熱的思想無疑感染和支持了韋斯特伍德.在反對越戰的示威中，麥克萊倫曾被捕，韋斯特伍德聞訊自願入獄.他們聲稱要暴露我們這個社會的墮落和虛偽.韋斯特伍德說："我們衝擊了我們自己的文化以及一切迷信.我們試圖找到我們真正的自由."
評價
如何評價韋斯特伍德的設計呢?對她的創作的評價,連她自己也說不清楚，或不耐煩.她有藝術家的創作激情，但缺少政治家的清晰頭腦.不過正如她所堅信的，文化反映了社會，而時裝則是社會文化中必然顯露的一部分，她的創作所代表的正是現代社會的所謂"亞文化群".正是她的創作思想基於政治上的無政府主義和藝術上的反傳統精神，八十年代，她以"朋克"為調色板,創造出為現代某些青年喜愛的服飾，她也曾因此被稱為"朋克"之母.韋斯特伍德的一些古怪念頭總是最初一瞬間裡蹦出來，這種思維通常表現為扭曲的縫線，不對稱的剪裁，尚未完工的下擺和不調和的色彩，她的目標很明確：就是向時裝界的傳統偶像挑戰.儘管她常常以十分崇敬的口吻提到夏奈爾、維奧內、阿瑪尼，但她的創作成果卻是反對他們的.她曾把一位遵守傳統的女裝設計家L·阿許莉稱之為最蹩腳的設計家，"她把婦女打扮成小孩,像躲在臥室里的小可憐或傻瓜一樣."
歷史從來都是由不滿歷史者來撰寫的.改變現狀，反對傳統服飾，這在二十世紀服裝史上已不是鮮見的主張了，但像她這樣對傳統高級時裝的徹底否定，用反傳統的粗暴方式來衝擊服裝美學，無疑在八十年代她是獨樹一幟的，她的影響不可能不波及時裝界.1982年，英國雜誌《觀察者》稱韋斯特伍德是"英王道上的皇后".文章說,世界不能否認她的影響，從"世界末日"到巴黎舞台，她作為一個先鋒戰士，一個現代文化之母，其創造性思維啟迪了許許多多的現代設計家，她為他們打破了桎梏，衝擊了所謂"窒息的時裝沙龍".
社會就是這樣的一個奇怪組合，韋斯特伍德和"朋克"對傳統時髦的藐視,對傳統美的摒棄，卻使這種反時髦反時尚的樣式又成為一種新的時髦、新的時尚.如果說韋斯特伍德的設計常常因過於極端，是欲速不達的話，那么其他設計家則因淡化她的過激方式反而開創了時裝設計的新路子.
即使用“頹廢"、"變態"、"離經叛道"等字眼來形容韋斯特伍德的服裝，也絕不過分。因為她那種長短不一，稀奇古怪，沒有章法的服裝著實讓西方時裝界大吃一驚，人們可以不恭維她的傑作，但不能不被她的獨特的設計思想而震懾。不管對韋斯特伍德的設計或褒或貶，但人們不得不承認她那罕見的，乖僻古怪的設計思想對當今服裝界的貢獻。她的設計迎合了八十年代時髦青年的歡迎，尤其是倫敦的青年"朋克"、"特迪哥兒"，使得韋斯特伍德的服裝成為具有世界影響。海福爾德評論說："她是過去十年里英國最有影響的設計家，她的設計思想從根本上改變了我們的服裝觀念。"儘管她的設計沒有成為巴黎時裝界的主宰，也未能形成潮流，但她的影響主要是在觀念上的，她的設計觀不但極大地衝擊了傳統時裝界，而且代表了激進的年輕一代.某種意義說，她像六十年代的瑪麗·奎恩特一樣，給予這個時裝世界劇烈的撞擊。
她和麥克拉文一起在倫敦國王大道開了她的第一家服裝店，店名為“盡情搖滾”，專門出售那些街頭少年們所穿著的服裝。隨後他們的店幾經更名，並且專門為搖滾樂手和朋克製作服裝。創造與叛逆一直是她生活中心的所在。由於她的推動，朋克文化對高級時裝形成了革命性的影響。由於她以徹底否定的粗暴方式給予法國傳統高級時裝以極大打擊，同時也為英國時裝在國際時裝界爭得了一席之地，因此，英女皇為她頒發了金質勳章。她始終是一名具有革命意義的服裝設計師。多年以來被看作服裝界的另類人士，擁有狂放的想像和大膽的創造力。她的那些式樣已經匯入主流的設計理念中：不對稱T恤，剪破、磨損的毛邊布料，內衣外穿，短上衣下的緊身裝，克里尼迷你裙，緊身長筒裙，束帶式長褲，木屐式坡形高跟鞋……。她影響了幾代人，也影響了幾代設計師。她還曾為電影《離開拉斯維加斯》設計服裝，還為歌劇《三便士》、《村莊》設計過服裝。
放眼當代英國服飾界 Vivienne Westwood是箇中翹楚，她崛起於一九六0年代末期。她開設前衛的服飾店鋪，祭出反體制的權杖，引起世人注目。英國給人的印象總是兩種極端：一端是英國的皇家形象，一板一眼；另一端則是身體語言非常活潑的龐克，有著五顏六色的叛逆衣裝和髮型。Westwood是屬於非正統的極端， 她頗能掌握時代精神，將叛逆的元素融入作品之中。她的設計風格已經具有代表英國的地位，就像披頭士的音樂、迷你裙和街頭流行一般。肉慾主義的裝著、浪蕩不拘的模樣，圖樣血淋淋的T恤、假皮的燈籠褲、不受傳統束縛，絕對抵抗到底的態度，就是vivienne westwood演繹個人品牌時的重要戲碼，使vivienne Westwood有如前衛派的極致代表，例如以S&M加以轉化調味的服裝，印滿精神標語的T恤，撕裂海盜服的LOOK，VivienneWestwood也為70的搖磙龐克與80年代的新浪漫主義做了明確的註解。
薇薇恩·韋斯特伍德
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