海鷗4型雙鏡頭反光相機

海鷗4A當年是響噹噹的專業型相機 ，至今仍有很大的實用價值。

基本介紹

• 中文名：海鷗4型雙鏡頭反光相機
• 焦距：75mm
• 光圈：F3.5-F22
• 畫幅：拍6X6畫幅十二張
• 對象：初學者、大底片愛好者
• 照相鏡頭：F3.5（三片三組、加膜）

海鷗4型雙鏡頭反光相機

描述 比較適合初學者、大底片愛好者使用，可做120的入門機。

鏡頭 ：焦距：75mm ；取景鏡頭：F2.8 ；照相鏡頭：F3.5（三片三組、加膜）

取景器 ：毛玻璃取景器；手動調焦；有視差調節；距離一米到無窮遠

快門：國產鏡間快門 1-1/300秒加B快門；有機械自拍 延時8-12秒

光圈：F3.5-F22

計數：搖把式卷片與計數連動；自動停片 自動計數 自動回零

畫幅 ：拍6X6畫幅十二張

說明：中期型有黑臉和白臉兩種，其中白臉多些 ；調焦鈕上有橡膠套

1. 海鷗這款相機雖然看起來比較老舊，但比較適合發燒愛秀的人使用，拿起4A當時就有一種滄桑感。

2. 海鷗4A的操作對老手來說很簡單。120膠捲和135膠捲不一樣，原來120沒有暗合，拍完了不需要像135機那樣回卷片，比較省事。

3. 海鷗4A是6x6的構圖，好像和哈蘇一樣，是一個新的領域。這跟數碼的4：3的比例是兩個風格；另外，拿數碼的一般都喜歡狂拍，最後回家選幾張好的；而4A只能拍12張，每張都要精選。

4. 海鷗4A沒有測光，只能拿數碼去測光。好在使用的彩色負片，寬容度比較大。

5. 海鷗4A有直觀的俯視取景器。這個比旁軸好玩的地方是：在暗的地方取景器都是一團漆黑，機器要在一個暗的地方，然後向明亮的方向取景，這個時候才還算比較明亮。海鷗4B-1相機同海鷗4A和海鷗4B相機相比最明顯的優勢是聚焦屏換成裂像式的。使用國產老雙反相機時最為頭痛的是取景器的“黑暗”，不僅不好調焦還相當的費眼睛，尤其是對上了年齡的人十分不便。要拍一張好照片除了要鏡頭好、光線好、技術好以外就是能否進行十分的精細的調焦，這也是十分重要的。要想調好必須先要看好，要“看好”當然就得有好的取景器和調焦系統。海鷗4B-1相機的聚焦屏相比較其他的雙反相機要亮得許多，又加上有了裂像，因此在調焦時也就會方便許多。

6. 4A、4B只有連閃線的插座，而海鷗4B-1則增加閃光燈插座，使用閃光燈要方便許多。相比之下4A只有連閃線的插座，在使用閃光燈時就會感到手腳不夠用了。

7. 海鷗4A俯視取景器中看到的影像左右顛倒。取景比較累，不過習慣以後就好。

8. 海鷗4A取景器中看到的影像都很漂亮的，會使人經常想去半按快門測光，因此造成誤操作。

9. 120相機邊緣成像差的缺點並不是很明顯。

10. 4A有許多的優點，如搖把過片，既快又準；加上過片和快門上弦同時進行，不易出差錯。大多時候定在F5.6 1/125 和F8 1/125 ，就能夠應付80%的情況。

4A拍出的片子從解析度來說，的確是135 的系統沒有辦法相比的——6x6的底片有著絕對優勢，120就是 120。帶個4A，忘記那些canon、Nikon、contax吧！如果想要只用買一塊好UV鏡的價錢買一台全新的120相機，在同系列（指4B系列）里，海鷗是最好的。國產相機生產了五十年，款式種類也有了無數，然而整體的水平還是不高，不僅比不了日德機，就連前蘇聯老大哥也能輕易把我們比下去。但這並不是說我們沒有過輝煌和驕傲——除了那幾款中看不中用的上海 58-1至58-2和“紅旗-20”以及“東風”，至今能拿到桌面上的還是六七十年代盛行的以“海鷗”為代表的雙反相機。無論成熟的製作水平或是技術水準，在今天看來仍能說得過去。因此，“海鷗”雙反相機不僅在相機領域裡，就是在整個民族工業中都可稱的上是最後的“國貨精品”。

當你拿著135小小的底片，想放大到24寸，而自己用買不起祿萊，去想想海鷗吧！在一個寒冷而又寂寞的深夜，打開書櫃，取出一台海鷗雙反相機反覆撫摸，看看它的鏡頭，聽聽它的快門聲音，腦子裡湧出了一句話：“何以解憂，唯有海鷗” ！

海鷗4A從六十年代末期到八十年代初期，生產了二十餘年，雖說中間的變化基本不大，但根據一些表面的變化，還是可以將海鷗分為“早、中、晚”三個系列：早期是“白臉”；中期有“白臉”也有“黑臉”；而晚期則是“黑臉”。

海鷗在早期時，使用金屬材料比較多，用料也較實在。“前臉”是白色，調焦紐也是白色金屬的，所以稱這個時期的4A是早期的“白臉”機；中期的以調焦紐的變化來確定的，中期的調焦紐也是金屬的，但上麵包了橡膠套。這個時期的“前臉”有白色的，也有黑色的。但白色的多；後期的4A是黑色的“臉面”，另外就是調焦鈕是塑膠的，上麵包了橡膠套。

在中國生產的相機中，海鷗4A是最值得擁有的相機之一，其成像質量在使用該機的廣大 “色”友中口碑甚佳。有關該機的性能、成像質量等在一些相關的網站中，都有不少評價。

很多沒有玩過120的人最基本的想法往往是同135相機比究竟如何，其實兩者的許多方面是不可比的，如果就畫幅而言，底片的畫幅大，後期製作優勢就大。從理論上講，照片能放多大，取決於放大機和放大頭及能操作的範圍。這點無論是135底片還是120底片都是一致的。也就是說，如果有足球場大的環境，無論是使用120還是135底片都能放到足球場大的照片。但實際卻不如此，因為照片質量、需要不同用途的接受標準，存在著“質量”上的放大極限。就是說放同樣大的照片，135就要“粗”；而放同樣質量的照片，135就要“小”。

120在放大照片方面與135相比，優勢是明顯的。但如果兩者拍的片子不需要放很大，只是小畫幅的印放，應該說沒什麼大的區別，135在一尺二以下的放大片子中應當都有不俗的表現。無論是名牌還是非名牌相機鏡頭，達不到標準不是你的拍攝問題就是沖放的問題；但放了大片，兩者就有區別了：一是相片的解析度；二是相片的色彩還原。

如果同樣有了質量良好的底片，那么120的整體優勢就是相當明顯的。但把120底片也剪下135這么大的小塊同135比較，無論如何剪下的這一塊底片也是玩不過後者的。這是因為120鏡頭在設計上的理論解析度是135鏡頭高的。而120的膠片也同樣存在這個問題。但反過來兩者整體比較，120就會很輕鬆勝出。因為他的底片畢竟基數大多了，這點無需疑問。而色彩還原同樣也是這個道理。135底片雖然也可以放很大，但因底片密度問題，色彩還原就無從談起，所以說一張好的120相機拍的底片所放大的照片，是135相機（當然也是好的）是不能比的。

好照片的基礎是要有好底片作保，一張好底片除了拍攝和沖洗的因素外，最重要的因素是相機要有好鏡頭，“海鷗”4A、4B、4C的相機攝影鏡頭用的是F3.5的三片三組柯克鏡頭，而且非MC（單膜）。三片三組柯克鏡頭已經問世100多年，到目前仍被大量的低檔相機所使用，這種鏡頭不僅問世早，而且工藝和設計水準已是相當的完備。是世界上最普及最完善、最成功的鏡頭之一。然而這種鏡頭雖已被廣泛使用，但它有一個致命的缺點，就是大光圈時成像差、中心和邊緣的成像差距也很大，也就是說這是一種只能用小光圈才能拍出好照片的鏡頭。

不過即便是同樣的柯克型的鏡頭，不同廠家又是完全不一樣的，因為鏡頭是具有非常複雜工藝的科技產品，即取決於設計上的精度，又取決於光學玻璃材質的選用，鏡片研磨的精度，鍍膜工藝的先進等諸多的因素。而“海鷗”誕生於我國最困難的六十年代，無論科技還是物質基礎甚至機加工水平都有其先天的不足。但讓人驕傲的是海鷗廠的鏡頭是過關甚至優秀的，甚至可以說是三片三組柯克型鏡頭家族中的上品。這點無論是使用者還是國內外的權威機構早有結論，而這也是海鷗雙反相機能夠“常盛不衰”甚至飄洋過海的主要原因。所以許多二三十年前使用過海鷗的人，至今仍對它念念不忘甚至於滿懷深情 但有些人同樣也拿著海鷗相機卻拍不出好片子，這其中主要有兩點原因： 【用海歐4A拍片基本上使用的是F 8~11光圈，但F11光圈為多，並且這檔光圈也是大家公認的海鷗4系列相機（三片三組“柯克式”攝影鏡頭）的最佳成像質量光圈檔。 】

一是這種鏡頭因為不是多層鍍膜膜頭，在逆光或者雜光刺進鏡頭時畫面的影響很大；

二是如果使用了大光圈（F5.6以上），畫面整體質量下降而且邊緣和中心差距很大。

所以一定要記住：“海鷗”相機其實是一種使用小光圈的相機，是一種時時刻刻要帶上遮光罩的相機。只有掌握了這點才能去“實戰”，才能去拼135，才能在同類中找到“中畫幅”的感覺。

但中畫幅也不是萬能的，海鷗雙反更有它的局限性。那么如何才能揚長避短玩轉“海鷗”呢？

1、“海鷗”相機是選擇使用人的，也就是“機擇人”吧。並不是所有人都能用好這種相機，這也需要人的攝影技藝，自身修養，拍攝態度以及個人的性格等。有些人用名牌相機拍不出好像片，會怨自己的水平不行，而用國產或低檔相機拍不出好片子則首先想到的是相機不行，這種心態許多人都有的，其中許多人肯定也就不適合使用“海鷗”相機。所以在擁有這種相機前，要考慮一下自己是否能真正同它“親密接觸”，別人用好了能拍出好照片，不一定就等於你也能完全用好它。

2、海鷗4B相機能使人養性。使用這種相機，首先要你知道什麼是“認真”，只有每一個環節都絕對的認真，才能達到你想達到的效果。除了認真還有思索，使用這種相機要思索的東西就太多。既有相機操作上的思索以及拍攝主題的思索，以及失敗和成功後的一次次思索。可能正因為每拍一張都不容易，會使你懂得“珍惜”和“認真”，使用現代相機拍攝太容易，而更容易讓人忘記過程的思索而直想最後的結果。“海鷗”煩瑣的完全手動操作，連測光都沒有，會使你一生中都留下深刻的印象！我歷來認為雙反相機是人性化的相機，真正嚴密的操作才能達到“人機合一”的境界。

3、方型構圖能提高你的藝術修養。現代人習慣了比例型（3：2）的構圖方式。但對於正方型的構圖很多人不適應，我個人認為方型構圖魅力獨特，嚴肅而不失大方。但方型構圖的線條比例、色彩的搭配是非常講究的，否則畫面便會失衡。所以要在構圖上，方型似乎更唯美和豐滿，攝影藝術其實也是欣賞的藝術，好的作品是作者與觀賞者共同完成的。所以習慣比例構圖，再看看方型構圖，會給人許多的啟迪和靈性。而這欣賞其實在你俯下身軀構圖中或之前就已經完成了。。。

存在的不足：該機唯一缺憾的就是成像銳度稍差(由於4A相機個體“差異”較大造成)。用觀片放大鏡觀看其邊緣成像情況，不論是反轉片，還是黑白片邊緣成像都有些模糊、不銳利。這主要由於該機採用3片3組“柯克”式攝影鏡頭，存在像差問題造成的。

海鷗4型系列照相機的修理

快門葉片的故障

快門葉片的故障，主要是葉片不能作啟閉運動。歸納起來，大致有三種情況。

①葉片本的問題

每架照相機在總裝時，有些傳動部件上都塗有少量的潤滑油，經過一段時間使用，潤滑油就不斷揮發，再加上塵埃的侵入，葉片容易粘附一層油膜。有時因粘附物增多，粘力過大，主彈簧克服不了這種力量，所以葉片與葉片之間的重疊邊緣部分粘一起，即使多次上緊快門，反覆按動快門鈕，葉片仍然不能開啟。

排除方法是：用一隻小鑷子（或一根火柴棒），卷上棉花，蘸上少量汽油，輕輕觸動並擦拭葉片的粘合處，隨之上好快門，按動快門鈕，如此反覆幾次，葉片就會打開；待葉片打開後，將速度放到1秒上，扳下快門扳手，使葉片處於半開半閉狀態，再用乾淨棉花擦去葉片上的油漬，故障就排除了。

②主彈簧或小鉤簧的問題

主彈簧是帶動快門部件運轉的“主力軍”。每當上緊快門，它就處於緊張狀態，釋放快門後，它又處於鬆弛狀態。這樣頻繁使用，反覆工作，久而久之，彈簧的彈性就會逐漸低於設計要求，有時甚至會發生斷裂的現象。

小鉤簧裝在主彈簧一側的小鉤下面，在上緊快門和釋放快門時，由於小鉤簧的作用，該鉤的缺口始終抓住了葉片圈撥釘（半圓柱），從而帶動葉片的反覆啟閉。

如果主彈簧或小鉤簧有了毛病（如斷裂、變形、鬆脫等），葉片就不能運動。

檢修方法是：如主彈簧鬆弛，可用小鉗子把它拉緊一點繼續使用；如小鉤簧脫落，可用小鑷子把它整理好掛上。要是彈簧已經折斷，最好找同規格的細鋼絲自己繞一隻。

修理過程是：先上緊快門，取出慢機，卸下撥柄（主彈簧和小鉤簧都在撥柄上，卸時勿使彈簧蹦掉），根據情況進行檢修，修好後，按主彈簧的自然狀態卡入相應位置；然後向其力點的相反方向逆轉360度左右，同時，令不鉤的缺口抓住葉片圈撥釘，使整個撥柄部件平服穩妥；最後再旋緊撥柄螺釘，裝上慢機，調試數次即可。

③快門釋放桿變形或葉片復位簧脫落

快門釋放桿變形後，鏡頭座底下的連動環往往不能將它推到預定的部位，所以快門機件就難以運轉，葉片當然也無法開啟。修理時，先要觀察它偏歪的程度，然後根據情況，用小鉗子把它校正。如果復位簧已經斷脫，在快門上弦過程中，葉片就會出現時開時閉的現象。這時，可按前述方法，取出慢機，用小鑷子將彈簧整修好即可。

快門速度的故障

快門速度的故障，主要是速度不準。它一般發生在B門、1/8秒、1/15秒、1/30秒這幾擋上。如B門變成1/15秒，1/8秒變成1/60秒；1/15秒變成1秒，1/30秒變成1/4秒。

發生上述毛病，主要是由於鏡頭座周圍的某些機件已經變形的緣故。具體來說，和卡子、卡子輪、扇形輪、B門腳、調速盤、快門釋放桿等機件有關係。因此，凡遇到速度不準，就要在這些機件中尋找原因，進行檢修。

①B門變成1/15秒

這是因為B門腳沒有處在調速盤曲線A區（控制槽）內，而被調速盤壓住的緣故。修理時，只須把調速盤壓圈旋下，取掉調速盤，用適當的工具將B門扳起一點，再裝好調速盤，使B門腳處於曲線A區的正常位置，然後將快門速度放到B門上，用手指均勻地壓住盤身周圍，調試數次即可。

②1/8秒變成1/60秒

這是由於卡子座的凸起部分向外偏斜變形，因而進入了中速區的緣故。遇此情況，可按前述方法將慢機取出，用小鉗子夾住凸起的外偏部位，緩緩扳正（用力切勿過猛，否則容易折斷），使之與慢機的平面垂直，再按原來的位置裝好，試驗幾次就行。

③1/15秒變成1秒

這是由於卡子座的凸起部分變形報造成，但它不是向外偏出，而是向里偏進，致使進入了低速區。修理時可參照②的方法，將凸起糾正後，故障就能排除。

④1/30秒變成1/4秒

這是因為調速盤發生了鬆動，使盤身的小圓孔偏離了定位珠，所以直接影響了控制扇形齒輪靠釘圓弧半徑的正確位置（因為1/30秒和1/4秒這兩擋速度的圓弧半徑非常接近，速度盤稍有偏差，就會產生這個毛病）。修理時，只要把調速盤按原來位置調整好，故障即能排除。

自拍機的故障

一般普通照相機的密封程度較差，使用一段時間後，常常由於油垢粘附或塵埃侵入，造成自拍機失靈。比較常見的毛病有以下幾種：

①出現時轉時停的“喘氣”現象

這種現象，說明自拍機內部進入了較多的塵埃，粘附在齒輪軸孔或輪齒之間的嚙合處，因而導致它們不能靈活地運動。

修理時，先放鬆自拍機拉簧，旋掉兩端螺釘，取出後把它浸入少量的汽油中，並用小軟刷將其表面和齒輪上的油垢輕輕刷洗幾遍，最後用棉花擦拭乾淨，待晾乾後按原位裝妥即可。

②自拍機扳手不能按順時針方向扳動

這種毛病，通常是由於自拍機兩端的固定螺釘發生了鬆動，造成自拍機變位，因而導致扳手扇形齒輪被鏡頭座上的自拍控制點所卡住。如果使勁扳動，不是折斷扳手，就是損壞擋片，所以不能操之過急。

修理的辦法是：只須取掉自拍機拉簧，稍稍旋鬆兩端的螺釘，將自拍機的位置向上推動少許，使控制擋片處於扇形齒輪槽口外側正中，然後再旋緊螺釘，掛好拉簧，故障就排除了。

③扳手扳過去又退回來

發生這種故障，有三種可能：

第一種是自拍機內部的自拍控制簧片已經變形，所以不能控制原動機件的暫時“剎車”；

第二種是扳手扇形齒牙磨損過度，不能嚙合傳動齒輪；

第三種是其他齒輪的輪瓣或齒牙已經斷裂，因而失去了控制的能力。

在上述三種故障中，如遇第一種，可將自拍機拆開（拆卸時要注意其中的小彈簧不要蹦掉，同時要記認各個彈簧和齒輪的原來位置，以免安裝時造成困難），把控制簧片取出整修好，還可繼續使用；如遇到第二、三兩種情況，自己不易修復，只有更換新的零件。

閃光聯動的故障

如果閃光燈本身沒有毛病，在充足電，接好同步線，按下快門鈕以後，閃光燈不閃光，這說明照相機的閃光聯動部分發生了故障。這種故障，可以在照相機的三個主要部件上進行檢修。

第一個部件是照相機上的連線，即萬次閃光插座與鏡頭座之間的連線。這根連線如一頭脫落或斷損，電流就無法通路。連線的位置，在面罩裡邊，揭去面罩就能看到。如已斷脫，可根據情況焊好或上緊螺釘。

第二個部件是照相機上的閃光聯動三腳金屬片。金屬片在調速盤下邊，B門腳附近。此處是閃光接觸點。如果這個三腳金屬片或掛住它的彈簧發生了鬆脫現象，金屬片就不能碰擊機身，所以無法形成“短路”，閃光燈就不會閃光。修理時，只須揭去面罩，取下調速盤，將三腳金屬片或彈簧整理好，故障就能排除。

第三個部件是照相機上的閃光插座中心點和機身的任意一處金屬部分。這是在上述兩個地方都未發現毛病的情況下，才到這個部件上檢查的一種方法。這要藉助於萬能電錶的電阻擋測試線路。測試步驟如下：先將快門放置在B門上，按下快門鈕，把萬能表的一支電筆（不分正負）置於閃光插座中心點，另一支電筆接觸照相機的金屬部分，要是表上的指針不動，說明照相機沒有通路，然後再用兩支電筆分別測試連線和同步線，直到檢查出毛病為止。

上鏡頭鬆動

照相機在使用過程中，往往因為用麂皮、脫脂棉花擦撣鏡頭，而不知不覺地使它發生鬆動。如果它向外鬆動，焦距必然伸長，和下鏡頭的焦距就不相一致。因此，雖然對焦在無限遠（∞）處，但無限遠處的景物卻並不清晰，好象要轉過無限遠處才能清晰似的；如果它向里松進，焦距必然縮短，同樣和下鏡頭的焦距不相一致。所以，當調焦到10米、20米時，無限 遠處的景物卻已不清晰了。由此看出，上鏡頭髮生了上述故障，就會形成調焦上的失誤，因而難以獲是影像清晰的照片。

排除這種故障的步驟和方法是：取下面罩，將調焦鈕轉到1米的刻度上，用小起子旋鬆鏡頭頂端的小螺釘，然後把調焦鈕再轉回到無限遠處，打開取景框，一邊調旋鏡頭，一邊觀察毛玻璃上無限遠處景物的清晰程度。這樣來回調試數次，待無限遠處的景物完全清晰時，再將小螺釘擰緊，故障即可排除。

下鏡頭鬆動

下鏡頭鬆動，同上鏡頭鬆動的毛病一樣，也不符合照相機對鏡頭焦距設計的要求。不過下鏡頭鬆動後的毛病，不是反映在毛玻璃上，而是直接反映在膠片的結像位置上。因此，使用有這種毛病的照相機攝影，在上鏡頭焦距正常的情況下，所攝底片的影像一定模糊不清。

檢修下鏡頭的方法是：打開照相機後蓋，用一塊大小合適的毛玻璃（或一張半透明紙），緊貼在底片視窗上，將調焦鈕旋到無限遠處，開足光圈口徑，速度放到B門，令快門葉片長時間開啟，然後按上述方法反覆轉動下鏡頭，等到毛玻璃（或半透明紙）上所逞現的無限遠的景物非常清晰時，故障也就排除了。

上下鏡頭焦距不準

上下兩個鏡頭的焦距都不準，就會造成對焦、結影上的錯亂現象，所以必須及時檢修。

如果它們不準的程度不一樣，可按前述方法分別調整；如果它們不準的程度一樣，即經過取景框毛玻璃和底片視窗上觀察，無限遠處或其他同一距離上的景物都清晰，而所攝的照片卻很模糊，這就說明：故障的部位不是在兩個鏡頭上。因為這類反光式照相機的兩個鏡頭，其焦距是一致的，調焦時它們又同時作等距離的平行運動，所以反映在毛玻璃和焦點平面上的景物影像應當也是相同的。可是，有了上述毛病，其結果恰恰相反。究其原因，是調焦鈕內部的機件發生了故障，致使兩個鏡頭的焦距一同起了變化。

海鷗4型、4A型照相機的檢修方法：

第一步，把調焦鈕截面的鋸齒形玻璃壓圈按反時針方向旋下，並把其中的透明有機玻璃、玻璃墊圈、物距度盤、景深牌、景深墊圈依次取出。這時，就能看到裡邊的調焦軸螺母、調焦主軸、推撥圈、調焦扳手等，毛病就在這些部件上。

第二步，打開取景框，將鏡頭對準無限遠的景物，然後轉動調焦旋鈕，一邊觀察毛玻璃上景物的變化，一邊注意旋鈕上無限遠處的最佳點。找到了最佳點，用手按住調焦旋鈕，放鬆調焦螺母，使推撥圈的斜面與調焦旋鈕松離，再用調焦旋鈕帶動調焦扳手向無限遠處旋轉，直到轉不動時，焦距就調整好了。最後，擰緊調焦軸螺母，依次裝好各種附屬檔案。

海鷗4B、4C型照相機的檢修方法：

這兩種照相機。和4型、4A型照相機比較，其調焦部分的原理完全一樣，僅在某些零部件的形狀和安裝方法略有一些差別。

修理的順序是，首先揭去調焦鈕圓面的人造革皮，取下小鋁蓋，旋掉調焦軸上的兩具六角螺帽，拿去調焦旋鈕。然後，打開取景框，將鏡頭對準無限遠處的景物，轉動調焦主軸，同時觀察毛玻璃上景物的變化情況，等以景物完全清晰後，再把調焦旋鈕裝到軸上，使旋鈕上無限遠的符號（∞）對準景深表上3.5的數值，最後，放好墊圈，旋緊六角螺帽，安時小鋁蓋，粘住人造革皮，焦距就調整好了。

不能自動停片

海鷗4型照相機，調有自動停片裝置。在正常情況下，每卷過一張膠片，它都會自動停住。發生不能自動停片的原因很多，但常見的有三種：

第一種原因是停片齒輪和十二槽輪貼面的差動彈簧已經脫落或斷裂；

第二種原因是卷片頂頭下面的彈簧已經脫落或斷裂；

第三種原因是其他傳動齒輪已經滑牙變形。

要是遇到第一種情況，說明十二槽輪因失去差動彈簧的拉力而難以轉動，因而卷片頂頭始終停擱在槽口與槽口之間的齒面上，頂頭的另一端也一直脫出在手輪齒牙的外邊，所以卷片鈕就沒有任何機械阻力，自動停片也就不可能了。修理時，可將停片輪的中心螺釘旋下，取出停片輪與十二槽輪，把它們之間的差彈簧掛好，再按原來的位置裝妥即可。

如遇到第二種情況，因為卷片頂頭下面的彈簧暴露在外，一看便知它的具體毛病，所以比較容易修復。

如不屬於上述兩種情況，就須在別的傳動齒輪和其他零件上仔細檢查，如齒牙有否磨損，零件有否變形等。

不能捲動膠片

這種毛病，在海鷗4型照相機上經常發生。其原因也是由於十二槽輪、卷片頂頭、卷片傳動輪等部件遇到故障所引起的。因此，凡遇此類情況，可先參照上法進行修理，如未發現彈簧脫裂、齒輪卡住等故障跡象，可檢查卷片頂頭是否變形。因為卷片頂頭變形後，就有可能使它的棘爪（尖頭部分叫“棘爪”）緊緊頂住了卷片手輪的齒牙，從而影響了膠片的捲動。假如是這個毛病，只須鬆掉頂頭彈簧，旋下螺釘，取出後用小鉗子夾住尖頭頸項處，向尖頭的相反方向扳動少許，然後按原來位置裝妥，經過幾次調試，故障即能排除。

如果海鷗4A型照相機發生不能捲動膠片的現象，其修理原則和海鷗4型照相機差不多；至於海鷗4B、4C兩型照相機，因都沒有自動停片裝置，一般不會產生這種毛病。

調焦鈕失靈

這是指在轉動調焦鈕時，調焦鈕本身好象輪子打滑一樣，不能帶動導板架和鏡頭作伸縮運動的一種毛病。鏡頭不能伸縮，拍攝就無法進行。這種毛病，除了照相機內部的主軸折斷外，一般都是因為調焦軸上的螺帽已經鬆動的緣故。螺帽鬆動以後，調焦軸就不能帶動凸輪、導板架、鏡頭伸縮，調焦鈕當然更不能運動。

修理方法可參照“7”中所說，卸去調焦鈕內部的所有零件，檢查、調整焦距後，將鬆動的螺帽旋緊即可。

景深牌變位

海鷗4型、4A型照相機的調焦鈕裡邊，都裝有一塊圓形的景深牌。它主要依靠本身的三隻小腳鉤和少量粘合在墊圈上。由於調焦鈕的頻繁旋動，這塊景深牌容易受到磨擦的影響，常常發生鬆動變位。景深牌變位後，它的箭頭就會偏離正確位置，這雖然不會妨礙正常的拍攝，但給準確測距和計算景深帶來了一定的麻煩，所以應當及時把它修復。

修復的方法很簡單：只須按“7”中提到的折卸調焦鈕零件的步驟，取出景深牌，剔去牌體背面殘留的乾膠，並用小鉗子將三隻小腳鉤稍稍夾緊，重新塗上膠劑，將調焦鈕旋到無限遠的地方，按箭頭朝上（正中）方向貼好、鉤住，再依次裝上其他零件，待膠劑乾後即可使用。