死飛腳踏車:相關產品,技巧,主要零件,死飛表演與競賽,

死飛腳踏車（fixed gear bicycle，又稱 fixie bike，下文一律稱死飛腳踏車為死飛車）後輪的齒輪與後輪直接用螺栓固接（不像普通腳踏車，後輪齒輪與後輪是通過棘輪棘爪連線，普通腳踏車反向踩腳踏板時後輪不受力）。

所以曲柄的旋轉方向始終與後輪的運動方向保持一致。比如，向前踩腳踏板，那么後輪向前走；如果反向踩腳踏板，那么後輪向後走。因此，死飛車不能滑行，除非下坡時把腳從腳踏板上脫離。一般地，死飛車不會配置剎車器。騎手可以通過反向踩腳踏板來減速，直至停車。當然啦，如果繼續反向踩腳踏板的話，腳踏車會向後走的！

通常，死飛車是不能通過換檔來變速。當然啦，也有廠家會給死飛車配前、後閘，甚至也會配變速齒輪。

在死飛的領域停叫“漂移”，漂移是腳蹬運動相反的技能很難停止後輪的轉動。把所有的重量都放在前輪上漂移的長度能會更長，這個動作可以給別人留下深刻的印象。如果你想快速停下來需要騎手能做跳躍的停代替，就像在擁擠的路上停車一樣。

死飛腳踏車是非常美麗的，因為他們很簡化只有一個車架、兩個輪子、一個車把和座子，通常沒有閘線、沒有齒輪轉換器、沒有擋泥板、沒有燈、沒有反光板，沒有閘，純淨的腳踏車。

騎一輛死飛是非常有趣的。你可以騎的非常快或者做花樣動作或者打馬球，但是不能作為日常的交通工具使用，因為不符合GB 3565 腳踏車安全要求。

基本介紹

中文名：死飛腳踏車
外文名：fixed gear bicycle、fixie bike
別稱：死飛、固齒、梗牙、競輪
特點：簡約，無變速等多餘零件，重量輕
外觀：簡約時尚、絢麗多彩、可DIY

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技巧

Fixed Gear入門技巧

定桿　前輪45°向前腳方向偏,曲柄水平,用小腿的力量控制腳踏的前後平衡。(10分鐘為成功熟練)

放手定桿　按照定桿的程式,控制好平衡放開手,上半身放鬆,依靠雙腳的前後作用達到平衡。

MID SKID(座剎)　做此動作時,人可稍微離開座墊,然後利用狗嘴,前拉後踩,使後輪抱死(後踩的時候,往車架方向踩)。

SKID　曲柄水平的時候前拉後踩,身體儘量靠向車把的前面,身體越往前會越輕鬆。(腳的力量要支撐住腳踏的慣性)

LONG SKID　做此動作時,人雙手伸直握把,小腹緊貼車把,身體前傾,兩腿伸直,當兩腳與地面成45°時,後腳找往下踩的感覺。

跨剎　當騎到一定速度時,在踩的那隻腳在曲柄最高點要向下時,另一隻腳迅速跨把,踩腳踏的那隻腳剛剛一個輪迴上來,頂住就可以了。

釣輪　先無手定桿,要確定在上面的那隻腳找到往下踩的感覺,在踩腳踏的同時車把會輕輕抬起,再用雙手抓住車把(起頭時重心靠後)。

抬頭轉把　這個動作難的地方在於抬頭的時機,做動作時身體向後靠,腳掌自然發力拉起車頭完成轉把。

倒踩畫圈　車頭打右的話,身體應稍往右邊內側倒,然後直接後踩就可以了。需要反覆練習,主要是控制好車頭內側即可,繞圈的時候可以稍微站起來再坐下去,因為這對新手來說還是可以控制一下平衡的。

倒騎　首先把臀部放到車把上,雙手握好車把,這個時候需要注意的是儘量利用雙腿的力量先輕輕滑動並掌握好平衡之後,雙腳放在腳踏上往後滑動。

跳剎靠腳踏發力，把後輪抬起離地，使得減速剎車，這種不是很理想。

卡剎直接把一腳底伸到後輪外胎上面，使勁卡住，能達到快速剎車，但很磨鞋。

主要零件

1車架組（車架、前叉）2車頭碗組3立管（把立）4手把（彎把OR牛角OR高把）5座管6座墊7BB碗組（中軸）8曲柄組（曲柄&齒盤）9踏板10靴套11皮帶（搭配靴套把雙腳固定在踏板上）12鏈條13前輪14後輪15嵌齒輪（鎖死在後軸上的飛輪，死飛的精髓所在）16輪胎17剎車桿18剎車夾器19剎車線組。

1、車架 Frame

車架是買車第一個要決定的零件, 許多零件的選購必須配合車架的設計來進行選擇. 基本的選購考量有尺寸與材質.選擇好了車架之後, 同時必須留意下面三項規格: 車頭碗組(Headset)直徑, 座管(Seatpost)的直徑, 以及BB碗組(Bottom Bracket)的直徑和螺紋規格. 購買這三項零件的時候必須參照車架的規格去選購!前叉會隨著車架一起附上, 值得注意的是如果需要安裝前輪煞車, 別忘了買有鑽煞車安裝孔的. 此外值得注意的是前叉的兩種設計, 不同的設計會影響到下面車頭碗組(Headset)與立管(Stem)的選購. 前叉分為螺紋式(Threaded)與非螺紋式(Threadless)兩種：螺紋式的前叉上方沒有突出的部位, 同時有螺紋用來和車頭碗組做固定。非螺紋式的前叉上方則較長, 頂端直接套上立管.兩種不同的設計會影響到腳踏車最後的外型, 這個部份也可以稍微當作選購時的參考, 喜歡復古一點氣質造型的腳踏車請選螺紋式(Threaded)前叉2 喜歡看起來時髦一點的造型則選非螺紋式(Threadless)的前叉.

2、車頭碗組 Headset

車頭碗組簡單地說就是龍頭的培林(Bearing), 負責將龍頭固定在車架上並且提供活動關節. 這個零件的選購有三個步驟:

1. 選擇符合車架組的規格 2. 選擇顏色和款式 3. 選擇等

3.立管 Stem

立管負責固定手把(Handlebar), 同時也肩負了影響騎乘姿勢的重責大任! 不要因為它小就小看它的用途啦!

基本的選購步驟為

1. 選擇符合車架組的規格 2. 選擇彎角角度 3.選擇長度

和車頭碗組一樣, 立管的選購同樣得考量前叉的設計 (螺紋式與非螺紋式). 分辨的方式超簡單, 螺紋式的立管是L型的, 而非螺紋式的立管則是方塊型的.

4.手把 Handlebar

手把也是影響騎乘姿勢的重要零件之一, 同時也是影響車子外型的一項重要物件. 不過在選擇手把造型之前, 第一個考量是手把的長度與直徑. 一般來說手把的長度可以等於或小於肩寬

5.座管 Seatpost

座管的用途是支撐座椅, 設計也是大同小異, 選購的步驟是 1. 規格 2. 彎角 3. 顏色 4. 重量

首先最重要的就是選擇符合車架的座管. 一般座管的選擇建議以直的為主, 頂端稍微有一點彎角還可以接受, 太彎的話會增加座位與手把的距離, 相對會影響到騎乘的姿勢, 切記不要買到越野車用的座管就好.。顏色當然也是影響整體外型的重要因素. 大部分的選擇其實也是黑色和銀色之間的抉擇而已, 不過如果想要自己烤漆, 可以考慮選購適合上色的材質.

最後關於重量, 雖然影響相對小, 不過在預算範圍內當然可以輕就儘量輕, 可以提升加速和操控性.

6.座椅 Saddle

座椅的選擇比較多樣, 大致上找公路車的座椅, 坐起來舒服, 看起來帥就可以了.

7.碗組 Bottom Bracket

BB碗組名稱相當奇特, 其實就是曲柄中間的那個培林. 這個零件的選購規則是 1. 規格 2. 等級.

首先BB碗組的規格必須參照車架相容的類別. 至於等級, 原則上雖然一分前一分貨, 不過真正的差異主要在於零件的耐用度. 這個部份可以買個水準以上的即可。

8.曲柄組 Crank set

曲柄組可以細分為兩個零件: 曲柄(Crank Arms)與齒盤(Chain Ring). 購買的時候可以直接買整套, 如果需要選擇特定的齒輪比, 可以再購買相容的尺盤安裝.

9.踏板 Pedal

踏板的選擇相對限制比較多, 一般建議按照賽道車的設定, 使用踏板+靴套+皮帶的方式, 穿一般的鞋子就可以上路,如果是比較專業的公路車好手, 也可以安裝特殊的踏板搭配專用的踩鞋. 這邊主要介紹前面的踏板類型. 這種類型的踏板選擇少得可憐, 一開始上路的話建議就從MKS下列兩種踏板裡面挑一個吧!

10.靴套 Toe Clip

靴套顧名思義就是用來套鞋子用的, 搭配起下面要介紹的皮帶足以將雙腳固定在踏板上. 靴套一般來說有分尺寸, 大號的(L)踩起來比較輕鬆, 不過相對某些角度有可能磨到前輪2 中號的(M)比較標準, 不過如果要用踏板煞車, 相對力道也會比較小. 建議使用鋼製的靴套, 耐用度完全超越鋁製與塑膠制的.

11.皮帶 Straps

皮帶功能簡單, 但是價格有時候狠不簡單. 普通的皮帶幾百元, 貴的皮帶一組可以賣到上千… 差別在於高級的皮帶會堅固一些, 同時通常是一邊兩條皮帶增強契合度便宜的皮帶會比較容易鬆掉, 尤其用踏板煞車時感覺更明顯.

12.鏈條 Chain

固定齒輪車用的鏈條規格固定是1/2″ x 1/8″, 鏈條的差別主要是堅固, 其次是順暢度, 再其次才是重量與顏色. 好的鏈條聽說狠耐操, 摩擦阻力也會比較小, 不過價差大到完全不值得優先考慮, 建議各位選購便宜的KMC鏈條即可，顏色的選擇倒是不少(黑, 金, 紅, 藍, 粉紅…), 這個倒是可以花時間挑一下.

13.前輪 Front Wheel

固定齒輪車的前輪和非碟煞公路車用的相同, 軸距為100mm, 輪子尺寸為700c. 不過會想騎固定齒輪車的朋友應該對於腳踏車的外觀有較高程度的執著, 一般公路車貼紙商標滿滿的輪子也許就不是那么討喜, 這個時候就得了解一下前輪的三大基本元素: 前輪軸(Front hub), 輪圈(Rim), 以及輪幅(Spokes).

1前輪軸 Front hub

相對於後輪, 前輪需要承受的扭力不是那么大, 因此輪軸的選擇相對多了不少, 除了耳輪緣(Flange)高低不拘外 (High flange, Low flange), 最是可以挑輪幅數較少的輪軸. 同時顏色可以搭配車身的配色做組合, 某些高貴的品牌會推出各式客制化的輪軸組.

2輪圈 Rim

輪圈的選購要件除了規格正確以及堅固之外, 更重要的其實是好看… 首先輪圈的輪幅數必須和輪軸相同 (例如輪軸買的是 32輪幅的, 輪圈也要買32輪幅的), 至於堅固程度就得看各家品牌不同輪圈的設計與材質了, 前輪由於承受的壓力相當小, 輪圈的堅固程度要求也不那么高. 最後, 也是最重要的, 就是輪圈的造型與顏色. 一些品牌的輪圈提供了各種顏色的選擇。

3輪幅 Spokes

輪幅這個部份需要用上專業知識, 首先輪幅的設計會影響到重量與堅固程度, 而輪幅的長度必須完全配合輪軸與輪圈, 同時不同的編制方式(輻射狀, 1交叉, 3交叉等等) 也會影響到輪幅的長度. 這個部份需要進行測量, 選購的時候務必前往專業度夠高的腳踏車店.

14.後輪 Rear Wheel

固定齒輪車的後輪相當特殊, 尤其是那個鎖得緊緊的嵌齒輪 (Cog), 以及必須配合車架後輪的軸距 120mm或130mm, 因此除非是取得完整的固定齒輪車專用後輪, 靠自己購買輪子的三大零組件 – 後輪軸(Rear hub), 輪圈 (Rim), 輪幅)(Spokes), 再將之拼湊起來似乎就有其必要性.

14.1後輪軸 Rear hub

首先後輪軸必須選擇和車架符合的規格 (例如120mm), 同時挑選預算帶以內的零件. 建議的輪軸規格是高耳緣 (High flange)的, 如此一來輪幅與輪軸之間的角度較大, 輪軸直接承受的衝擊也相對會較小. 入門的輪軸建議選購一般的零件.

14.2輪圈 Rim

後輪輪圈的選擇必須完全考慮堅固, 其次可以研究一下顏色要怎麼配. 例如 Velocity Deep V, 便宜堅固又可以挑顏色。

14.3輪幅 Spokes

和前輪的輪幅道理一樣, 輪幅的款式和長度需要更專業的建議. 不過基本的道理也是追求後輪的堅固, 因此輪幅別忘了選購強悍一點的, 而編制方式必須是3交叉或者4交叉.

15.嵌齒輪 Cog

嵌齒輪的選擇相當簡單, 主要就是挑賽道車(Track)專用的類型 (相當於1/8″鏈條), 接著就是按照想要的齒輪比選購正確的齒數. 一般賽道車的嵌齒輪組合為螺紋的設計, 確定了之後再挑符合需求的齒數即可. 此外嵌齒輪上面最後通常會有鎖環(Lockring)負責固定, 好訊息是這個鎖環通常都是買後輪輪軸的時候會附贈。

16.輪胎 Tires

輪胎的選購概念簡單, 選擇多樣. 基本必須符合的規格為700c, 而輪胎的寬度必須搭配輪圈的建議值, 一般而言20~25mm寬的都可以裝上去. 胎寬越寬加速越慢, 但抓地力也相對較高,建議一開始可以使用折中23mm的輪胎. 如果騎久了發現常常在用後輪甩尾剎車技, 可以考慮買內含功夫龍(Kevlar)耐磨度較高的輪胎.

17.剎車桿 Brake lever

對固定齒輪車來講剎車算是選購, 不過對入門者來說, 強烈建議各位為了生命安全要裝一下… 前輪剎車一定得裝, 後輪可以省略, 用踏板剎車即可. 首先剎車桿的選擇, 為了配合不同的手把, 剎車桿也有不同的設計. 除了設計之外, 其次則是選擇和手把相容的直徑.

18.剎車夾器 Brake

由於固定齒輪車大致上的規格近似於公路車, 剎車的選擇也建議挑公路車專用的. 建議選用可調式的齒輪剎車夾器 (Caliper brake), 黑色銀色選一個適合車身配色的即可。

19.剎車線組 Brake cable set

連線剎車夾器與剎車桿的是剎車線組, 包含剎車線 (Brake cable)與剎車殼 (Cable housing). 猜想大部分的人應該會聽從建議只裝前輪剎車, 由於前輪和手把距離狠近, 剎車線越短越好, 一來操作起來靈敏, 二來用料少可以直接跟老闆免費要一段的.

除了上述的零件之外, 其他與安全相關的選購配備包括後車燈, 安全帽與大鎖, 買車的時候別忘了把這幾個項目也列入清單!

死飛表演與競賽

“死飛”一般分為賽道競速和花式玩法，花式玩法以表演為主。賽道競速大名鼎鼎的是日本古典賭博形式的場地腳踏車比賽，也稱競輪賽。
這項賽事在日本文化中占有獨特而重要的地位，也是奧運會項目。比賽的規則也足夠刺激—參賽運動員在摩托牽引完成一定圈數之後，在距離終點前600至700米進行終點衝刺。摩托領騎員在快速騎行道騎行，開始的速度為30公里/小時，並逐步加速，達到50公里/小時。一旦臨界速度達到，機車躲開，選手們奮勇爭先。領騎機車讓車手們省掉20%保持速度的能量。如果之前更好地省力、蓄力，就會在最後衝刺中比對手們更占優勢。對於時機的把握，是競輪賽最大的秘密。
在日本，競輪賽是很大的生意：每年賣出6000萬張票，帶來8000億日元的收入(約合人民幣700億元)。這也是一項新潮的運動。創辦於1948年，目的是籌款，重建二戰中被毀的街區，並且推動日本腳踏車運動的發展。很多進入腳踏車領域的企業只有競輪賽一個出口。後來這些企業進入國際市場，成為行業的領導者，比如高質量零件生產商。

死飛腳踏車

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