《女裝工業紙樣內/外單打板與放碼技術》內容簡介：服裝紙樣技術是一門綜合技術，它的各個環節有著相互交叉的、錯綜複雜的關係。有相當多的內容是要在親手操作中不斷的體會、總結來學會的。學習紙樣技術，除具備專業知識之外，還有一個“巧學，肯做，善於套用”的技巧。只有不斷地改變思維，大膽嘗試，細心總結，充分發揮自己的領悟能力和創造能力，才能夠學以致用。要善於解放思想，善於觀察事物之間的相通之處，善於體會事物的風格、格調、氣勢、意境。這都是和平時的學習、積累分不開的。 一種實用技術，既要相對好學，又不能太繁瑣，太複雜的不利於推廣，但是，也不能因為簡單易學而降低標準和檔次，如何把簡單易學和高標準相結合，以一種新穎的形式表達出來，這是作者一直在努力的一個追求。
基本介紹
- 中文名：女裝工業紙樣內/外單打板與放碼技術
- 書名：女裝工業紙樣內
- 出版社：東華大學出版社
- 頁數：274頁
- 開本：16
- 定價：35.00
- 作者：鮑衛兵
- 出版日期：2009年12月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：7811115948, 9787811115949
- 品牌：東華大學出版社
內容簡介,圖書目錄,文摘,後記,序言,
內容簡介
《女裝工業紙樣內/外單打板與放碼技術》由東華大學出版社出版。
圖書目錄
第一章 服裝基本知識/001
第一節 打板工具/001
第二節 人體淨尺寸/003
第三節 工業紙樣的特點與種類/005
第四節 製衣廠生產流程與質量管理/007
第五節 服裝常用語言/011
第六節 女裝部位名稱/014
第七節 圖例/016
第八節 英寸和厘米對照表、英寸的小數表示法/018
第九節 面料知識/019
第十節 紙樣標準化處理/021
第十一節 實樣的製作和注意事項/028
第二章 女裙/029
第一節 裙的變化/029
第二節 女裙基本型(直筒裙)/030
第三節 雙省轉化為單省/031
第四節 單省轉化為無省/033
第五節 六片魚尾裙/036
第六節 太陽裙/037
第七節 插角裙/038
第八節 多節裙/039
第三章 女褲/040
第一節 女西褲基本型/040
第二節 合體女褲(平腰)基本型/041
第三節 低腰褲/044
第四節 翻腳中褲/052
第五節 寬腳短褲/054
第六節 時裝短褲/055
第七節 連腰褲/056
第八節 鬆緊燈籠褲/057
第九節 裙褲/058
第四章 合體女上裝——襯衫/063
第五章 省位轉移/073
第六章 一片袖變化/080
第七章 女西裝/086
第一節 公主縫女西裝/086
第二節 傳統三開身雙排扣女西裝/090
第三節 通天縫女西裝/092
第四節 西裝領的種類和變化/093
第五節 無腋下省上衣板型/094
第八章 西裝袖變化/100
第一節 一片袖轉化為二片袖/100
第二節 二片袖變化/100
第九章 快速準確配領技術/105
第一節 配領方法/105
第二節 帽領/125
第十章 針織與背心/129
第一節 針織衫/129
第二節 背心/133
第十一章 連衣裙
第一節 無袖連衣裙/137
第二節 連衣裙衣片形狀/138
第三節 吊帶長裙(穿活動吊帶)/141
第四節 斜(縱)紋長裙/142
第五節 寬鬆真絲連衣裙(線耳做法)/143
第六節 斜門襟的連衣裙/145
第十二章 特殊造型女上裝的紙樣設計/146
第十三章 插肩袖和連身袖/154
第一節 插肩袖/154
第二節 連身袖/162
第十四章 外單打板技術/171
第一節 外單打板技術要領/171
第二節 外單打板實例/172
第十五章 時裝打板技術/193
第十六章 工業紙樣放碼/218
第一節 放(縮)碼原理/218
第二節 放碼實例/221
第三節 組合裁片的檔差分配/236
第十七章 工藝單
後記/274
第一節 打板工具/001
第二節 人體淨尺寸/003
第三節 工業紙樣的特點與種類/005
第四節 製衣廠生產流程與質量管理/007
第五節 服裝常用語言/011
第六節 女裝部位名稱/014
第七節 圖例/016
第八節 英寸和厘米對照表、英寸的小數表示法/018
第九節 面料知識/019
第十節 紙樣標準化處理/021
第十一節 實樣的製作和注意事項/028
第二章 女裙/029
第一節 裙的變化/029
第二節 女裙基本型(直筒裙)/030
第三節 雙省轉化為單省/031
第四節 單省轉化為無省/033
第五節 六片魚尾裙/036
第六節 太陽裙/037
第七節 插角裙/038
第八節 多節裙/039
第三章 女褲/040
第一節 女西褲基本型/040
第二節 合體女褲(平腰)基本型/041
第三節 低腰褲/044
第四節 翻腳中褲/052
第五節 寬腳短褲/054
第六節 時裝短褲/055
第七節 連腰褲/056
第八節 鬆緊燈籠褲/057
第九節 裙褲/058
第四章 合體女上裝——襯衫/063
第五章 省位轉移/073
第六章 一片袖變化/080
第七章 女西裝/086
第一節 公主縫女西裝/086
第二節 傳統三開身雙排扣女西裝/090
第三節 通天縫女西裝/092
第四節 西裝領的種類和變化/093
第五節 無腋下省上衣板型/094
第八章 西裝袖變化/100
第一節 一片袖轉化為二片袖/100
第二節 二片袖變化/100
第九章 快速準確配領技術/105
第一節 配領方法/105
第二節 帽領/125
第十章 針織與背心/129
第一節 針織衫/129
第二節 背心/133
第十一章 連衣裙
第一節 無袖連衣裙/137
第二節 連衣裙衣片形狀/138
第三節 吊帶長裙(穿活動吊帶)/141
第四節 斜(縱)紋長裙/142
第五節 寬鬆真絲連衣裙(線耳做法)/143
第六節 斜門襟的連衣裙/145
第十二章 特殊造型女上裝的紙樣設計/146
第十三章 插肩袖和連身袖/154
第一節 插肩袖/154
第二節 連身袖/162
第十四章 外單打板技術/171
第一節 外單打板技術要領/171
第二節 外單打板實例/172
第十五章 時裝打板技術/193
第十六章 工業紙樣放碼/218
第一節 放(縮)碼原理/218
第二節 放碼實例/221
第三節 組合裁片的檔差分配/236
第十七章 工藝單
後記/274
文摘
插圖：
6．特殊工藝
服裝的特殊工藝一般由專業的工廠，用特殊的機器設備來製作完成。如：人字針跡、貼布繡花、米粒繡、機械壓褶、壓皺、機械打條（壓線褶）、打攬、對絲、印染、扎染等。
7．車縫部分
①車縫是技術要求比較高的部分，也是最容易出現各種問題和差錯的部分，因此，車縫部門一定要本著一絲不苟、耐心細緻的態度做好每一道工序，盡最大可能將問題發現並解決在縫紉階段。
②現場管理。質管人員每天要提前到達生產車間，督促員工上班時要先擦淨機器上的油污。下班時，縫紉機壓腳下面要放置墊腳布，並督促搞好車間內的衛生。
③中燙
中燙在粘襯時，熨斗應由上向下，由中間向兩側垂直操作，並控制好適當的溫度，施加一定的壓力和濕度，這樣可以排出面料和粘合襯之間的空氣，使粘合的效果平服，自然。
④在車縫過程中，全件的止口要以紙樣為準，不能有寬窄不一的現象。拼縫要求順直，針跡無鬆散、跳針、拉爆的現象。按照公司或客戶要求調整好平縫車和其他縫紉機的針距。使用粗線時衣服的正面不可接線，可在反面留線頭打結。
⑤在縫製夏季較薄的真絲類面料時，生產車間應統一換小型號的機針和針板。
⑥褲和裙類下裝常見的問題
褲子前後襠（浪）在縫紉時要縫雙道線或者用鎖鏈車來縫紉，主要是防止顧客穿著、運動時受力裂開。
前後襠（浪）緝明線的款式，在沒有註明要求時，按照慣例，一般縫頭均向左邊倒。有里布的款式，面布和里布之間在襠底用里布條固定。
褲和裙的彎腰用淨樣（實樣）扣燙，內層要夾里布條或者防長襯條，止口修窄。
褲或裙的側袋口因為在外層的原因都有少量松量，縫紉時不可以做成平面狀態。
褲前中裝拉鏈要平服，左蓋右（或右蓋左）0．6cm。
⑦上裝常見的問題
做領要按實樣扣燙或畫線，止口要修窄，厚面料要修成高低縫，領完成後應左右對稱，領面一定要比領底稍放鬆，使領子自然呈向下翻的窩勢。
收省時要按照紙樣確定省的位置和大小，省尖不可打回針，否則容易刺壞面料，且尖端不易平整，應該在反面留線打結，一般留線頭1～1．5cm。
裝袖要對準剪口，控制好袖山吃勢（溶位），整體效果要求圓順，自然。
前片完成後，口袋位置要左右對稱，格子布和條紋布需對格對條。
上拉鏈完成後要求平整，自然，不可牽扯和起拱，面料縮水率較大時要預縮或歸攏面料。
中裙、連衣裙的隱形拉鏈沒有文字說明的情況下，均為裝在左邊。
凡有圖案、字母的嘜頭、織帶、繡花片等，都要注意上下方向。
凡後中剖縫、非燙開縫的款式，在沒有註明要求時，按照慣例，一般縫頭均向左邊倒。
套里布和卷下擺之前要確定衣長並修順下擺。封閉式里布在套里布之前要清理面布和里布之間的雜物和線頭。
凡開縫部位都要先燙開縫以後再套里布。
大身的面布和里布之間在肩端點和腋下用里布條固定。如果是活動里布還要在側擺處用線耳固定，袋布、帽中也用里布條固定。
茄克衫、拉鏈衫等有外貼門襟的款式，拉鏈應該位於門襟的居中位置。
6．特殊工藝
服裝的特殊工藝一般由專業的工廠，用特殊的機器設備來製作完成。如：人字針跡、貼布繡花、米粒繡、機械壓褶、壓皺、機械打條（壓線褶）、打攬、對絲、印染、扎染等。
7．車縫部分
①車縫是技術要求比較高的部分，也是最容易出現各種問題和差錯的部分，因此，車縫部門一定要本著一絲不苟、耐心細緻的態度做好每一道工序，盡最大可能將問題發現並解決在縫紉階段。
②現場管理。質管人員每天要提前到達生產車間，督促員工上班時要先擦淨機器上的油污。下班時，縫紉機壓腳下面要放置墊腳布，並督促搞好車間內的衛生。
③中燙
中燙在粘襯時，熨斗應由上向下，由中間向兩側垂直操作，並控制好適當的溫度，施加一定的壓力和濕度，這樣可以排出面料和粘合襯之間的空氣，使粘合的效果平服，自然。
④在車縫過程中，全件的止口要以紙樣為準，不能有寬窄不一的現象。拼縫要求順直，針跡無鬆散、跳針、拉爆的現象。按照公司或客戶要求調整好平縫車和其他縫紉機的針距。使用粗線時衣服的正面不可接線，可在反面留線頭打結。
⑤在縫製夏季較薄的真絲類面料時，生產車間應統一換小型號的機針和針板。
⑥褲和裙類下裝常見的問題
褲子前後襠（浪）在縫紉時要縫雙道線或者用鎖鏈車來縫紉，主要是防止顧客穿著、運動時受力裂開。
前後襠（浪）緝明線的款式，在沒有註明要求時，按照慣例，一般縫頭均向左邊倒。有里布的款式，面布和里布之間在襠底用里布條固定。
褲和裙的彎腰用淨樣（實樣）扣燙，內層要夾里布條或者防長襯條，止口修窄。
褲或裙的側袋口因為在外層的原因都有少量松量，縫紉時不可以做成平面狀態。
褲前中裝拉鏈要平服，左蓋右（或右蓋左）0．6cm。
⑦上裝常見的問題
做領要按實樣扣燙或畫線，止口要修窄，厚面料要修成高低縫，領完成後應左右對稱，領面一定要比領底稍放鬆，使領子自然呈向下翻的窩勢。
收省時要按照紙樣確定省的位置和大小，省尖不可打回針，否則容易刺壞面料，且尖端不易平整，應該在反面留線打結，一般留線頭1～1．5cm。
裝袖要對準剪口，控制好袖山吃勢（溶位），整體效果要求圓順，自然。
前片完成後，口袋位置要左右對稱，格子布和條紋布需對格對條。
上拉鏈完成後要求平整，自然，不可牽扯和起拱，面料縮水率較大時要預縮或歸攏面料。
中裙、連衣裙的隱形拉鏈沒有文字說明的情況下，均為裝在左邊。
凡有圖案、字母的嘜頭、織帶、繡花片等，都要注意上下方向。
凡後中剖縫、非燙開縫的款式，在沒有註明要求時，按照慣例，一般縫頭均向左邊倒。
套里布和卷下擺之前要確定衣長並修順下擺。封閉式里布在套里布之前要清理面布和里布之間的雜物和線頭。
凡開縫部位都要先燙開縫以後再套里布。
大身的面布和里布之間在肩端點和腋下用里布條固定。如果是活動里布還要在側擺處用線耳固定，袋布、帽中也用里布條固定。
茄克衫、拉鏈衫等有外貼門襟的款式，拉鏈應該位於門襟的居中位置。
後記
本書經過近三年的構思和撰稿，初稿完成於2007年4月6日，第二次修改又花費近二年的時間，這期間對所有款式進行重新的繪製和檢驗。在正式完稿之際，作者想要說的是：作者希望呈現於讀者面前的是一部能夠摒棄了虛名和浮華，真正務實地解決大家在工作和學習中所遇到的難題的一本專業、實用的書。
序言
服裝紙樣技術，也稱作結構設計，習慣上也稱作打板、制板、打樣，不管名稱怎樣稱呼，均有樣板的含義。它是一種將時裝設計師的設計思維轉化為現實產品的一種系統技術，因此，紙樣製作是一種具有相當的技術含量和挑戰性的職業。
服裝紙樣是貫穿於服裝工業化生產中試樣、審核、排料（嘜架）、裁剪、縫製及後道整理等等整個過程的重要依據，也是實行標準化生產，保證產品造型和質量的重要依據。因此，要想成為一名優秀的紙樣師，首先要準確了解人體部位的結構、尺寸，熟練掌握不同款式之間的變化規律，同時還要具備面料、輔料、縫紉、整燙各方面的知識。
在不同種類的服裝中，由於女性身體的起伏幅度較大，款式也千變萬化，所以本書只對女裝進行整理和研究。本書緊密結合人體結構，重點講解了從基本型向時裝化的演變過程和要領，只要能熟練運用省位轉移、配領配袖以及相關的變化原則與技巧，對於男裝和童裝之類，也有相當程度的觸類旁通作用。
目前服裝技術培訓業記憶體在教學與企業脫節的現象，有的授課老師只有學校經驗，而沒有工廠經驗，雖然取得了正規的國家技術職稱，卻不能獨立完成一件產品，以盲導盲，以誤傳誤的現象相當嚴重，使學員畢業後連面試都無法通過。作者長期以來一直工作於服裝生產的第一線，故而發心深入實踐，一切以工廠實戰經驗為主要依據，以客戶的評價為標準。秉承高效，務實的宗旨。耗費了大量的時間整理和印證。本書詳盡地闡述了九大基本型、十九種袖型變化、二十五種領型變化，總計八十二個款式，囊括了最新的梭織、針織、斜紋以及內銷、外貿服裝的實樣和放（縮）碼技術，從工業化生產的角度，研究出有別於傳統量體裁衣的全新觀念，去除了過去煩瑣的公式計算，其中還收集了不同國家、地區知名公司的工廠制單，匯聚了多家流派的時裝畫技法。
服裝紙樣技術是一門綜合技術，它的各個環節有著相互交叉的、錯綜複雜的關係。有相當多的內容是要在親手操作中不斷的體會、總結來學會的。學習紙樣技術，除具備專業知識之外，還有一個“巧學，肯做，善於套用”的技巧。只有不斷地改變思維，大膽嘗試，細心總結，充分發揮自己的領悟能力和創造能力，才能夠學以致用。要善於解放思想，善於觀察事物之間的相通之處，善於體會事物的風格、格調、氣勢、意境。這都是和平時的學習、積累分不開的。
一種實用技術，既要相對好學，又不能太繁瑣，太複雜的不利於推廣，但是，也不能因為簡單易學而降低標準和檔次，如何把簡單易學和高標準相結合，以一種新穎的形式表達出來，這是作者一直在努力的一個追求。
女裝工業紙樣內/外單打板與放碼技術
服裝紙樣是貫穿於服裝工業化生產中試樣、審核、排料（嘜架）、裁剪、縫製及後道整理等等整個過程的重要依據，也是實行標準化生產，保證產品造型和質量的重要依據。因此，要想成為一名優秀的紙樣師，首先要準確了解人體部位的結構、尺寸，熟練掌握不同款式之間的變化規律，同時還要具備面料、輔料、縫紉、整燙各方面的知識。
在不同種類的服裝中，由於女性身體的起伏幅度較大，款式也千變萬化，所以本書只對女裝進行整理和研究。本書緊密結合人體結構，重點講解了從基本型向時裝化的演變過程和要領，只要能熟練運用省位轉移、配領配袖以及相關的變化原則與技巧，對於男裝和童裝之類，也有相當程度的觸類旁通作用。
目前服裝技術培訓業記憶體在教學與企業脫節的現象，有的授課老師只有學校經驗，而沒有工廠經驗，雖然取得了正規的國家技術職稱，卻不能獨立完成一件產品，以盲導盲，以誤傳誤的現象相當嚴重，使學員畢業後連面試都無法通過。作者長期以來一直工作於服裝生產的第一線，故而發心深入實踐，一切以工廠實戰經驗為主要依據，以客戶的評價為標準。秉承高效，務實的宗旨。耗費了大量的時間整理和印證。本書詳盡地闡述了九大基本型、十九種袖型變化、二十五種領型變化，總計八十二個款式，囊括了最新的梭織、針織、斜紋以及內銷、外貿服裝的實樣和放（縮）碼技術，從工業化生產的角度，研究出有別於傳統量體裁衣的全新觀念，去除了過去煩瑣的公式計算，其中還收集了不同國家、地區知名公司的工廠制單，匯聚了多家流派的時裝畫技法。
服裝紙樣技術是一門綜合技術，它的各個環節有著相互交叉的、錯綜複雜的關係。有相當多的內容是要在親手操作中不斷的體會、總結來學會的。學習紙樣技術，除具備專業知識之外，還有一個“巧學，肯做，善於套用”的技巧。只有不斷地改變思維，大膽嘗試，細心總結，充分發揮自己的領悟能力和創造能力，才能夠學以致用。要善於解放思想，善於觀察事物之間的相通之處，善於體會事物的風格、格調、氣勢、意境。這都是和平時的學習、積累分不開的。
一種實用技術，既要相對好學，又不能太繁瑣，太複雜的不利於推廣，但是，也不能因為簡單易學而降低標準和檔次，如何把簡單易學和高標準相結合，以一種新穎的形式表達出來，這是作者一直在努力的一個追求。
女裝工業紙樣內/外單打板與放碼技術