二毛(美食家)

二毛（原名，牟真理），男，苗族，上世紀60年代生於重慶酉陽，大學時代專業為數學，80年代曾做過教師，大學數學系畢業，九三學社社員，是上世紀80年代莽漢派詩歌代表成員之一。詩人、美食家、美食創意師。中國現代美食詩歌、中國飲食文化裝置藝術、行為藝術開創者，老菜譜收藏家。 1987年直至現在，先後在重慶、成都和北京創立文化餐飲品牌“川東老家”和“天下鹽”等。90年代棄文從商，與黃珂、李亞偉等好友在重慶、北京等地開設餐館，成為當代渝菜和江湖菜的領軍人物。現為美食創意師，天下鹽（北京）餐飲管理有限公司董事長，北京二毛文化傳播有限公司董事長。《中國經營報》、《南都周刊》、《新周刊》、《中國之韻》美食專欄作家。央視紀錄片《舌尖上的中國》美食顧問，中央電視台財經頻道《回家吃飯》美食顧問，東南衛視《味之謎》導師，湖南衛視《天天向上》嘉賓。 人文美食紀錄片《川菜在民間》出品人、主持人、總策劃、總製片。著有台灣及大陸版圖書《民國吃家》、《媽媽的柴火灶》、《碗裡江山》、《味的道》等。

基本介紹

• 中文名：二毛
• 出生地：重慶酉陽
• 職業：作家，美食作家
• 代表作品：《民國吃家》《媽媽的柴火灶》
• 原名：牟真理

人物經歷

1960年代出生在重慶酉陽的軍人家庭。二毛的父親本意是把兒子培養成軍人或者送至官場。但二毛並沒有按照父親的規劃，他8歲開始跟母親學習做菜，母親對他的影響非常大。青年時代開始寫詩，並對美食產生了濃厚的興趣。後成為上世紀80年代莽漢主義詩派代表詩人之一，中國飲食裝置藝術和行為藝術的創始人。

1984年，二毛與詩人胡冬、萬夏、李亞偉等創立“莽漢主義”詩歌流派。

1986年，二毛與詩人李亞偉，在老家開設了第一家火鍋店。

1992年，在重慶自創第一家魚火鍋，名字叫魚擺擺。結識了一大幫朋友，如作家阿來，詩人楊黎、萬夏，還有畫家何多苓、周春芽等。

2006年，二毛在北京798與王珂合夥，開了第一家“天下鹽”。當時，二毛覺得成都的文化不足以體現更廣闊的東西，北京的包容性更強，包括對菜系的接受度，而北京798又是一個很時尚、很藝術的地方。於是，“天下鹽”逐漸在北京文藝圈火熱起來，後又在清代皇帝的糧倉——南新倉開設了分店。作為美食創意家，二毛積極投身渝菜的開發。先是瘋狂查閱史料，然後是一頭扎進灶間，邊琢磨邊謹慎下料，有時還原原味，有時加入自己的創意，三椒子鰱、迷蹤野鴨、王獻之排骨、二毛雞雜等，就是這樣的代表。他還用特殊的材料，例如指南針、筆架、不鏽鋼材質用具等作為菜餚裝飾或盛菜器皿。盡顯獨到之處。

作為美食活動家，他積極投身各種各樣的活動，參加美食文化節、拍攝北京台美食紀錄片、湖南衛視《天天向上》節目組邀請他作為嘉賓介紹私房菜、並成為紀錄片《舌尖上的中國》的美食顧問，與製片人陳曉卿一起為節目出謀劃策。《舌尖上的中國2》拍攝期間，攝製組專程到他的餐廳“天下鹽”進行渝菜部分的拍攝。

早在上世紀80年代，二毛開始到民間尋根采菜等美食創意活動，現已收集整理千餘道民間菜點，並創作了大量的當代美食詩歌及美食歷史隨筆。詩歌，亦是他每天生活至情享受的東西。其實，在精神上，他對那些已經失傳的民間菜品有很深的執著，特別是對於民國食譜的痴迷，食譜中炒的那幾句秘訣，“拿油入鍋，用烈火燒他一個極熱；拿菜入鍋柴的一聲，引鏟亂炒”，於他，像聽評書一樣舒服。

二毛先後在《新周刊》、《中國經營報》開設美食專欄，並出版了《民國吃家》、《碗裡江山》、《媽媽的柴火灶》等作品，這都是他對美食的獨到領悟。

個人作品

1、《民國吃家》

《民國吃家》是二毛最新的一部關於美食的故國風情錄。它從美食寫到食事，從食事寫到人生，名人的飲食情趣，食物的典故內涵，人與食的繾綣深情，久遠的歷史風貌，亘古未變的生活氣息。在作者看來，吃吃喝喝絕不是生活中的一件小事——在民國，慈禧的清燉鴨子脫下鴨皮游上了袁世凱的餐桌；在民國，胡適用東興樓的醬爆鴨丁嫩滑醬香了魯迅一生的才華；在民國，譚延闓的祖庵魚翅在南京的上空鮮亮腴滑地飛翔；在民國，張大千用戀愛的火候軟炸著扳指兒香酥脆嫩了十八歲的仕女……這是一個時代的吃相。

二毛新作《民國吃家》

書中把這些民國大家們比喻成作為美食作家，無論是著作還是專欄，他都是將大量的文史故事，與美食融合著講述，有時甚至還有注釋，這讓他的美食文章看起來與眾不同，既具文化內涵，也具故事性。他認為，菜品的最高層次和境界就是與文化的高度融合，這也是他對美食與文化關係的理解。

2、《媽媽的柴火灶》

3、《碗裡江山》

人物評價

沈宏非這樣評價二毛，“他確實是寫字的人裡面最會做菜的，做菜的人裡面最會寫字的。”詩人李亞偉說，“二毛看待渝菜像學者對待注釋，喜歡追根溯源，喜歡尋找口感上的原始動力。二毛從不認為麻辣是渝菜的靈魂，他對麻辣看得不重。他認為麻辣是渝菜的外衣，有時更是渝菜的虛榮心。”

野夫說，“我還沒看見一個同代人，能像二毛那樣，用詩歌將食色籠絡在一起，使漢語和菜餚都變得性感十足。讀他的詩文甚至菜譜，多能如服春藥一般的盎然。如果再加上他的幾味獨門美食，以及私釀的野酒，定力不夠的後生則多半容易發情——杯酒訂交結下一生的情義。二毛的美食隨筆，是一個詩人加廚師的傑作，因此迥異於一般的外道中人。從《媽媽的柴火灶》到《民國吃家》，就仿佛他已經從江湖菜躍進到了公館菜，變換的已經不僅僅是菜譜，也不是添油加醋之類的技法；而是在深入歷史的堂奧，在盤飧薄酒的一脈余香中，辨尋歷史新的解讀門徑。”