基本介紹
- 中文名：牛仔布
- 外文名：Denim
- 別稱：裂帛
- 發源地：美國西部
背景,演變史,種類,竹節,環錠紗,緯向彈力,套色,特種色,色彩,規格,水洗工藝,常識,重量,圖片,
背景
【牛仔布-背景】
牛仔布(Denim)，是一種較粗厚的色織經面斜紋棉布，經紗顏色深，一般為靛藍色，緯紗顏色淺，一般為淺灰或煮練後的本白紗。又稱靛藍勞動布。
牛仔布的英文名Denim源自法國的Nîmes(尼姆市)，所以當地生產的布被稱為de Nim，即是“來自Nîmes的”。'
後進入美國
經紗採用漿染聯合一步法染色工藝，特數有80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，緯紗特數有96tex(6英支)，58tex(10英支)，48tex(12英支)等，採用3/1組織，也有採用變化斜紋，平紋或縐組織牛仔，坯布經防縮整理，縮水率比一般織物小，質地緊密，厚實，色澤鮮艷，織紋清晰。適用於男女式牛仔褲，牛仔上裝，牛仔背心，牛仔裙等。
在20世紀80年代，美國牛仔布產量是全球產量的50%，但在最近的十年之中，中國、印度、巴基斯坦、馬來西亞、土爾其和墨西哥建立了大量的牛仔布生產廠，美國乃至世界的牛仔布生產重心已轉移至亞洲低勞動力成本的國家。2000年，中國牛仔布產量約為2424t，進口靛藍染料759t，而2001年，其產量已升至2717t，進口靛藍染料下降至702t。
在牛仔布市場中，雖然棉無可置疑最為重要，但也有採用一系列的混紡織物，如棉/聚酯（50/50）混紡織物，以及棉與其他纖維如Tencel、亞麻、甚至是黃麻、羊毛紗線一起織造。
這些牛仔布產品不同於牛仔布市場上的眾多的產品，它給予消費者一種高水平的的產品設計和高附加值服裝。絲光彈力牛仔布以及環錠紡紗線的使用，也可提升產品的價值，一些公司已在這些領域進行了投資。環錠紡紗線具有更高的強力性能、柔軟的手感和一種棉牛仔布表面粗節紗的外觀。
球牛仔布的產量超過20億米，有氣流紡或環錠紡紗線。過去，美國以生產緯向彈力牛仔布為主，歐洲則大多為經向彈力或經緯雙向彈力牛仔布；人們不斷研發具有時尚變化的牛仔布，通過染色和整理獲得新穎的外觀、手感和性能。
厚重組織的棉牛仔布已用作褲子和夾克衫的面料，但在20世紀90年代，消費者對面料的柔軟、舒適和易護理的性能，提出了更高的要求，因此牛仔布整理者必須要回響這些要求。
通過各種化學處理，以及使用如植絨、刺繡和塗層的效果，以改變牛仔布外觀的研究一直繼續著。除此之外，開發的產品還有，靛藍染色的提花織物，亞麻和棉的機織或針織物，以及牛仔布上的雷射縷空，暗淡光澤圖案，以及更富個性化的產品。
演變史
在五百多年前，義大利的航海家哥倫布發現了新大陸。當時航海的船隻用的帆，是由一種非常堅韌而實用的粗糙布料做成。這種粗糙布料原產於法國一個小鎮NIMES，所以就以法文取名 “Serge De Nimes”，而後被人們簡稱為DENIM。
而在三百六十年後，一位在美國的猶太商人Levi Strauss把一種織料粗糙的帆布引入美國，因而締造了牛仔褲歷史性的一頁，同時也建立了一個牛仔文化的神話王國。
Levi’s牛仔的神話王國由美國的舊金山開始，把原本用來制帳篷的粗糙帆布，為當時的礦工製造了第一條 LeviS 牛仔褲，一種質地堅韌耐用的工作服，因十分切合工人的需要而迅速受到歡迎，由此引發了一連串的演變。牛仔褲最初是以咖啡色為主，後來改成深藍色的斜紋布料丹寧布（Denim）。
牛仔布以全棉為主，也發展採用多種原料結構，有棉、毛、絲、麻天然纖維混紡，也有與化纖混紡，以及用彈力紗、緊捻紗、花式紗等作原料。氨綸絲的含量越高彈力越大。紗支有7*7、7*6、7*8、10*7等多種規格，組織結構一般為斜紋（2/1、3/1、1/3）、破斜紋，徑向緊度大於緯向。
牛仔布的顏色從硫化、靛藍發展到淺藍、黑色、白色、彩色等。
牛仔布後整理的工序很多，這是開發牛仔布系列品種的重要一環。其中主要有：酵素、石磨、噴沙、貓須、矽油、漂色、套色、雪花洗。
種類
20世紀70年代末以來，牛仔布在中國經過多次大發展，已成為國際上牛仔布的重要生產國。一大批較先進的牛仔布、牛仔服裝企業，在質量和品種方面已基本與國際水準接軌，初步扭轉了中國牛仔產品在國際市場上屬於“低檔品”的觀念。
中國牛仔產品的開發生產雖起步較晚，但起步水平較高，擁有氣流紡紗、自動絡筒、球經染色、無梭織機（大量的是劍桿，其次是片梭，再次是噴氣），重型預縮後整理機等較先進的設備，從而為牛仔布品種開發、提高質量水平創造了良好條件。然而長期以來，一些性能優良、功能齊全的設備如劍桿織機的電子多臂、多色、不均勻卷取、快速更換品種以及無人操作等功能，沒有引起足夠重視，造成功能浪費，這種狀況亟待解決，以便更好地為開發品種、提高質量和勞動生產率服務.
竹節
當設計用不同紗號、不同竹節粗度（與基紗比），節竹長度和節距的竹節紗，採用單經向或單緯向以及經緯雙向都配有竹節紗，與同號或不同號的正常紗進行適當配比和排列時，即可生產出多種多樣的竹節牛仔布，經服裝水洗加工後可形成各種不同的朦朧或較清晰的條格狀風格牛仔裝，受到消費個性化需求群體的歡迎。早期的竹節牛仔布幾乎都是用環錠竹節紗，因其可紡制長度較短、節距較小、密度相對較大的竹節紗，易於形成布面較密集的點綴效果，並以經向竹節為主。隨著市場消費需求的發展，特別是有緯向彈力的雙向竹節牛仔布產品，國內外市場都十分暢銷。而一些品種只要組織結構設計得好，經向可採用單一品種的環錠紗，緯向用適當比例的竹節紗，同樣可達到經緯雙向竹節牛仔的效果。
環錠紗
隨著環錠紡紗高速、大卷裝、細絡聯、無結紗等新工藝設備的發展套用，粗支紗紡紗長度短、生產效率低、結頭多等缺點已得到解決。牛仔布的用紗被氣流紗代替的局面正在迅速改變，環錠紗大有捲土重來之勢。由於環錠紗牛仔布優於氣流紗的一些性能，例如手感、懸垂性、撕裂強度等，同時也由於人們心理上的回歸自然，追求原始開發的牛仔風格的影響，更重要的原因是環錠紗牛仔服裝經過磨洗加工後，表面會呈現出朦朧的竹節狀風格，正符合當今牛仔裝個性化的需求。而環錠竹節可以紡制出較短較密的竹節，也推動了環錠牛仔布的發展勢頭。
緯向彈力
氨綸彈力絲的採用，使牛仔品種發展到了一個新領域，可使牛仔裝既貼身又舒適，再配以竹節或不同的色澤，使牛仔產品更適應時裝化，個性化的消費需求，因而有很大的發展潛力。彈性伸度一般在20%～40%，彈性伸度的大小取決於織物的組織設計，在布機上的經緯向組織緊度愈小，則彈性愈大，反之，在經紗組織緊度固定的條件下，緯向彈力紗的緊度愈大，則彈性愈小，緯向緊度達到一定程度，甚至會出現喪失彈性的情況。此外彈力牛仔成品布的突出問題是緯向縮水率過大一般為10%以上，個別甚至高達20%以上。布幅不穩定給服裝生產帶來很大困難，解決的方法一是在產品設計時不要使彈性伸度過大，一般取20%～30%，即保持一定的經緯向組織緊度，並在預縮整理時採取適當加大張力的方法，使布幅有較大的收縮，從而獲得成品布緯向較低的剩餘縮水率；另一個解決方法是彈力牛仔經預縮整理後進行熱定型處理，這樣可獲得較均勻一致的布幅和較穩定的、較低的緯向縮水率，滿足服裝加工生產的要求。
套色
為增加靛藍牛仔品種的色澤、色光變化。例如靛藍套染硫化黑、靛藍套染硫化草綠、硫化黑綠、硫化藍等等，適應市場個性化的需求。同時也使牛仔布生產廠各自有了專利特色的牛仔新品種，來提高市場的競爭力。這方面需要注意的是，儘可能控制好母液的濃度，防止染液過多的溢流而造成染料的浪費和擴大對環境的污染。
特種色
由於超級靛藍染色或特深靛藍染色牛仔布製成的服裝經磨洗加工後，能獲得色澤濃艷明亮的特殊效果，而受到消費者的廣泛歡迎。“超靛藍”染色牛仔布有兩大特徵：即染色深度特別深和磨洗色牢度特別好。前者是指單位重量紗線上上染的靛藍染料的量（一般為染料占紗乾重的%表示，簡稱染色深度%）特別多，例如常規牛仔布經紗靛藍染色深度都在1%～3%，而“超靛藍”染色深度則需要達到4%以上，才可以稱為超級靛藍色或特深靛藍色。後者則是指“超靛藍”染色牛仔服需要經受重複磨洗3小時以上，其色澤仍能達到或超過常規染色牛仔布未經磨洗時的色澤深度，而其色光要比常規染色牛仔布濃艷明亮得多。對於靛藍染色牛仔布的磨洗色牢度，其實質是取決於染料對紗線的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛藍濕磨牢度僅為1級），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。
過去所謂的“靛藍染色快速水洗工藝”，實際上是在紗線染色過程中，故意使靛藍染料對纖維的透芯程度很淺，這樣當牛仔服裝磨洗加工時，紗線表面極薄的一層染料被磨去後，露出較多的白色紗芯，使色澤很快變淡，從而達到短時間磨洗後，立即褪色的效果。而“超靛藍”染色工藝卻與此相反，要求染料透芯程度特別好，才能使牛仔服裝經磨洗加工後，獲得既深濃又艷亮的色澤。
由於“超靛藍”染色牛仔產品的染色深度比常規的傳統牛仔布染色增加60%以上，因此染液的靛藍濃度也將成倍地增加，甚至達到3～4g /L，才有可能獲得較深濃的色澤。這樣染液粘滯性增加，流動性變差，影響染料隱色體的滲透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，達不到服裝生產對最終深度的需求。於是有的企業就採取再次增加染色深度的設計，使染液靛藍濃度再次增加，滲透性能也就變得更差，如此往返形成惡性循環，仍達不到“超靛藍”色的要求。染液中靛藍濃度愈高，則染色物的紅光愈重，色澤愈灰暗，就沒有“超靛藍”的效果。用增加染色道數的方法來解決這一難題。例如把染色道數增加到8道，甚至10道的，不但使投資費用、染化料耗用增多，操作難度增大，且增加了對環境的污染。解決這一矛盾的較好方法是，適當降低保險粉或燒鹼的配比用量，尤其是燒鹼用量的控制，使染液PH值穩定在11～12之間，上染率最高且色澤穩定，同時適當降低經紗片的染色張力，從而獲得較好的“超靛藍”染色效果。
色彩
主要有溴靛藍（市場俗稱翠藍）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及採用硫化染料拼色的咖啡、翠綠、灰色、卡其、硫化藍牛仔布，還有少量的以納夫妥染料或活性染料染色的大紅、桃紅、妃色牛仔布等等，雖然生產批量不大，但市場需求比較迫切，往往滿足不了需要。主要問題是色澤色光不夠穩定，染色重視性也較差，服裝生產廠不滿意，這固然與生產批量不大、色種過多有關，但由染漿聯合機生產什色品種難度較大，消耗大、成本高，且污水難以處理等等，也有一定影響。解決的方法一是設計時儘量減少拼色數，儘可能採用二拼色，最多不超過三拼色，或採用其他較穩定的染料品種來替代，以適應染漿在線上台的生產特性，獲得較穩定的染色效果；二是較徹底解決的方法還是採用色織工廠紗線大容量染色，分條整經的生產工藝路線來生產什色牛仔布較為理想。
規格
傳統與花色牛仔布的組織規格牛仔布是以純棉靛蘭染色的經紗與本色的緯紗，採用三上一下的右斜紋組織交織而成，一般可分為輕型，中型，和重型三類輕型布重200-340克/平米（6-10盎司/ 平方碼），中型布重340-450克/平米（10-13盎司/平方碼）重型布重450克以上，紗支粗細； 重型7×6，中型10×10，輕型12×12（英支）以上.布的寬度大多在114- 152公分之間.除了上述傳統產品以外，還有花色牛仔布；
⒈採用不同原料結構的花色牛仔布；
⑴採用小比例氨綸絲（約占紗重的3-4%）作經紗的包芯彈力經紗或緯紗，織成的彈力牛仔布.
⑵用低比例滌綸與棉混紡作經紗，染色後產生留白效應的雪花牛仔布.
⑶用棉麻、棉毛混紡紗制織的高級牛仔布.
⑷用中長纖維(T/R）制織的牛仔布.
⒉採用不同加工工藝制織的花色牛仔布
⑴採用高捻緯紗制織的樹皮縐牛仔布
⑵在經紗染色時，先用硫化或海昌蘭等染料打底後再染靛蘭的套染牛仔布
⑶在靛蘭色的經紗中嵌入彩色經紗的彩條牛仔布
⑷在靛蘭牛仔布上吊白或印花.
水洗工藝
1、普洗即普通洗滌。只不過將我們平日所熟悉的洗滌改為機械化而已，其水溫在60°-90°C 左右，加一定的洗滌劑，經過15分鐘的左右普通洗滌後，過清水加柔軟劑即可，使織物更柔軟、舒適，在視覺上更自然更乾淨。通常根據洗滌時間的長短和化學藥品的用量多少，普洗又可以分為輕普洗、普洗、重普洗。通常輕普洗為5分鐘左右，普洗為15分鐘左右，重普洗為30分鐘左右，（這個時間是不精確），這三種洗法沒有明顯的界限。
2、石洗 / 石磨（STONE WASH）石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石與衣服打磨，打磨缸內的水位以衣物完全浸透的低水位進行，以使得浮石能很好地與衣物接觸。在石磨前可進行普洗或漂洗，也可在石磨後進行漂洗。根據客戶的不同要求，可以採用黃石、白石、AAA石、人造石、膠球等進行洗滌，以達到不同的洗水效果，洗後布面呈現灰濛、陳舊的感覺，衣物有輕微至重度破損。
3、酵素洗（ENZYME WASH）酵素是一種纖維素酶，它可以在一定PH值和溫度下，對纖維結構產生降解作用，使布面可以較溫和地褪色，褪毛（產生“桃皮”效果），並得到持久的柔軟效果。可以石頭並用或代替石頭，若與石頭並用，通常稱為酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。前者就是用噴槍把各高錳酸鉀溶液按設計要求噴到服裝上，發生化學反應使布料退色。用濃度和噴射量來控制退色的程度。噴沙又叫打沙。用專用設備（形象點講就是一種電動的大型牙刷，只不過是滾筒型的）在布料上打磨。通常有一個充氣模型配合。從效果上分的話，前者退均勻，表層裡層都有退色，而且可以達到很強的退色效果。後者只是在表層有退色，可以看到纖維的物理損傷。
4、砂洗（SAND WASH）砂洗多用一些鹼性，氧化性助劑，使衣物洗後有一定褪色效果及陳舊感，若配以石磨，洗後布料表面會產生一層柔和霜白的絨毛，再加入一些柔軟劑，可使洗後織物鬆軟、柔和，從而提高穿著的舒適性。
5、化學洗（CHEMICAL WASH）化學洗主要是通過使用強鹼助劑（NaOH，NaSiO3等）來達到褪色的目的，洗後衣物有較為明顯的陳舊感，再加入柔軟劑，衣物會有柔軟、豐滿的效果。如果在化學洗中加入石頭，則稱為化石洗（CHEMICAL STONE WASH），可以增強褪色及磨損效果，從而使衣物有較強的殘舊感，化石洗集化學洗及石洗效果集於一身，洗後可以達到一種仿舊和起毛的效果。
6、漂洗（BLEACH WASH）為使衣物有潔白或鮮艷的外觀和柔軟的手感，需對衣物進行漂洗，即在普通洗滌過清水後,加溫到60°C，根據漂白顏色的深淺，加適量的漂白劑 (bleaching agent),7-10 分鐘時間內使顏色對板一致。操作時，加漂劑的方向應與轉缸的轉向一致，以免漂白劑因不能儘快的與水稀釋而直接落在衣物上，出現局部漂白。漂白前，缸內水位要稍高，以便漂水稀釋。衣物漂白對板後，即以大（小）蘇打（Na2CO3,NaHCO3）對水中的殘餘漂白水進行中和，使漂白完全停止。待過清水後，在50°C水溫中加洗滌劑，螢光增白劑，雙氧水等作最後的洗滌，中和PH值，螢光增白等，最後進行柔軟處理即可。漂洗可分為氧漂和氯漂。氧漂是利用雙氧水在一定PH值及溫度下的氧化作用來破壞染料結構，從而達到褪色，增白的目的，一般漂布面會略微泛紅。氯漂是利用次氯酸鈉的氧化作用來破壞染料結構，從而達到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗獷，多用於靛蘭牛仔布的漂洗。漂白對板後，應以海波對水中及衣物殘餘氯進行中和，使漂白停止，漂白後再進行石磨，則稱為石漂洗（BLEACH STONE）
7、破壞洗（DESTROY WASH）成衣經過浮石打磨及助劑處理後，在某些部位（骨位、領角等）產生一定程度的破損，洗後衣物會有較為明顯的殘舊效果。
8、雪花洗 把乾燥的浮石用高錳酸鉀溶液浸透，然後在專用轉缸內直接與衣物打磨，通過浮石打磨在衣物上，使高錳酸鉀把摩擦點氧化掉，使布面呈不規則褪色，形成類似雪花的白點。
雪花洗的一般工藝過程如下：浮石浸泡高錳酸鉀——浮石與衣物乾磨——雪花效果對板——取出衣物在洗水缸內用清水洗掉衣物上的石塵——草酸中和——水洗——上柔軟劑。
9、貓須（MOUSTACHE EFFECT）就是WHISKER，不過WHISKER的說法專業一些。貓須就是手砂（手擦，HAND BRUSH）的一種，它只不過磨成貓須的形狀而已。
10、噴沙又叫打沙（SPRAY STONE WASH / SAND BLAST）是用專用設備（形象點講就是一種電動的大型牙刷，只不過是滾筒型的）在布料上打磨，通常有一個充氣模型配合。
11、噴馬騮（MONKEY WASH）和噴沙本質的區別就是前者為化學作用，後者則為物理作用。噴馬騮就是用噴槍把高錳酸鉀溶液按設計要求噴到服裝上，發生化學反應使布料退色。用高錳酸鉀的濃度和噴射量來控制退色的程度。從效果上分的話，噴馬騮退色均勻，表層裡層都有退色，而且可以達到很強的退色效果。而噴沙只是在表層有退色，可以看到纖維的物理損傷。
12、碧紋洗（Pigment wash / pigment dyed wash）也叫“單面塗層 / 塗料染色”，意思是說這種洗水方法是專為經過塗料染色的服裝而設的，其作用是鞏固原來的艷麗色澤及增加手感的軟度。
常識
作為牛仔褲的超級fans，對牛仔褲的品牌、款式、型號、版型的認識肯定是不會少了，一件好的牛仔褲和良好的做工分不開的，但是最基礎部分的還是牛仔面料，好的面料越穿越合身，越穿越有韻味，穿的越久就越有那種牛仔的感覺。而如果面料很差，多洗幾次就穿不出身了，撕爛做個拖把還差不多.
1、先看傳統牛仔面料的特性
純棉粗支紗斜紋布，容易吸收水分，透濕，吸汗，透氣性很好，穿著很舒適 質地厚實，紋路清晰經過適當處理，可以防皺防縮防變形 靛蘭是一種協調色能與各種顏色上衣相配，四季皆宜 靛蘭是一種非堅固色，越洗越淡，越淡越漂亮 2、然後看看採用不同原料結構的花色牛仔面料
採用小比例氨綸絲（約占紗重的3-4%）作經紗的包芯彈力經紗或緯紗，織成的彈力牛仔布 用低比例滌綸與棉混紡作經紗，染色後產生留白效應的雪花牛仔布 用棉麻，棉毛混紡紗制織的高級牛仔布 用中長纖維（T/R）制織的牛仔布 3、再看採用不同加工工藝制織的花色牛仔面料
採用高捻緯紗制織的樹皮縐牛仔布 在經紗染色時，先用硫化或海昌蘭等染料打底後再染靛蘭的套染牛仔布 在靛蘭色的經紗中嵌入彩色經紗的彩條牛仔布 在靛蘭牛仔布上吊白或印花 4、牛仔布是以純棉靛蘭染色的經紗與本色的緯紗，採用三上一下的右斜紋組織交織而成，一般可分為輕型、中型和重型三類。布的寬度大多在114- 152公分之間。
布重（克/平米） 紗支粗細（英支） 輕型 200-340克/平米（6-10盎司/平方碼） 12×12以上 中型 340-450克/平米（10-13盎司/平方碼） 10×10 重型 450克以上 7×6
重量
【牛仔布的重量】
布重的單位為（克/平方米，即g/㎡） 紗支粗細的單位為（英支，即S)
重型布的重量在450g/㎡以上 ，編織為7×6S
中型布的重量在340-450g/㎡（10-13盎司/平方碼）之間，編織為10×10 S
輕型布的重量在200-340g/㎡（6-10盎司/平
圖片
絲光竹節牛仔布：手感舒適、布面柔滑光澤，是高檔的牛仔服裝面料之一。
全棉竹節牛仔布：面料質地厚實，竹節紗多而突出，有較好的洗水效果。
全棉斜紋牛仔布：面料紋路清晰，厚度適中，是最廣泛用於牛仔服裝的一種面料。
