基本介紹
設計風格,歷程,時裝設計,時尚潮流,藝術,樂善好施,本領,自然成因,知天命,高級時裝,合作,秋冬男裝,圖書,
設計風格
簡潔而富有韻味，線條流暢，反時尚風格，以男裝見長。
Yohji Yamamoto是個謎，是個集東方沉穩細緻的性格於一身的謎。他的時裝創作正是以一種無國界無民族差別的手法把這個謎展示在公眾的面前。東方人自然比西方人更能理解Yohji Yamamoto。
1943年，出生於日本橫浜
1966年，畢業於慶應義塾大學法律系
1968年，獲裝苑獎，並得到去巴黎學習時裝的獎學金
1970年，從巴黎深造回國，一直活躍在以東京為主的時裝設計界
設計師山本耀司是八十年代闖入巴黎時裝舞台的先鋒派人物之一。他與三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建築風格設計與日本服飾傳統結合起來，使服裝不僅僅是軀體的覆蓋物而是成為著裝者、身體與設計師精神意韻這三者交流的紐帶。
Yohji Yamamoto的設計風格一向都是不理常規、不分性別的。根據男裝的理念去設計女性服裝，Yohji Yamamoto喜歡以誇張的比例去覆蓋女性的body shape，帶出雌雄同體的美學概念（androgynous asexual aesthetic）。整齊而細緻的剪裁、洗水布料和黑色都是Yohji Yamamoto的長青項目。Yohji Yamamoto分別於1972年及1979年創立了Y’s for women及Y’s for men，Y’s系列貫徹Yohji的設計理念，但就較為實用及easy to carry，是新一代的潮流指標根據編輯提示。
歷程
60年代末，他從幫他母親做衣服開始走上服裝之路。此前，東京的裁縫們地位低下，他們要走家串戶，而且只能走小門，小心翼翼地照著西方流行的式樣裁製衣服。山本卻不是這樣一個人，他從法學院畢業後，到歐洲遊歷了一圈，在巴黎停留了一段日子。 早年，山本曾對一切都看不慣，包括對世俗觀念、小資產階級情調、規範著日本人生活的老條條框框等。“二戰後，許多日本婦女不得不走出家門到外面工作以補貼家用，但她們並沒有真正得到同男子平等的待遇。”為了使婦女們工作時穿著方便一些，山本開始為她們設計寬鬆而且舒適、靈巧並且漂亮的衣服。
1972年，成立了自己品牌的成衣公司。
1976年，在東京舉行了第一場個人發布會。
1988年，在東京成立山本耀司設計工作室。
1988年，在巴黎開設時裝店。
1998年，推出了一個以50年代法國服裝風格為主題的服裝系列，令他的崇拜者們歡欣鼓舞。
1999年，巴黎秋季時裝發表會上，山本曾讓伸展台上的新娘，從婚紗裙中的拉鏈口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他還重現過鐵達尼號女性乘客所戴的大帽子。
在美國上市新男性香水“YohjiHomme”。
時裝設計
時尚潮流
大膽發展日本傳統服飾文化的精華，形成一種反時尚風格。這種與西方主流背道而馳的新著裝理念，不但在時裝界站穩了腳跟，還反過來影響了西方的設計師。美的概念外延被擴展開來，質材肌理之美戰勝了統治時裝界多年的裝飾之美。其中，山本把麻織物與粘膠面料運用得出神入化，形成了別具一格的沉穩與褶襉的效果。擅長於新面料的使用也是眾多日本設計師共同的特點。山本耀司品牌的服裝以黑色居多，這是沿襲了日本文化的風格。山本耀司尤其以男裝見長，其Y&y品牌線的男便裝利於自由組合，並配以中價策略，贏得了極大成功。在山本耀司服裝內，標牌上曾經出現這樣的字句，很能表達品牌精神——“還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩呢？”
藝術
1990年代初，世界時裝舞台上來自日本的“新浪潮”已成強弩之末。當時尚的接力棒轉到以Martin Margiela為首的比利時反結構學派手中，三宅一生、山本耀司和川久保鈴等人的東方文化傳教使命似乎已經結束。然而1990年代末，山本耀司（Yohji Yamamoto）推出了以1950年代法國服裝風格為主題的服裝系列，令時裝界再次對這些日本人刮目相看。他本人的服裝展示會也再一次成為人們朝拜的聖地。一個新的專賣店在倫敦開業了，人們甚至傳聞，山本耀司正在考慮執掌一個等待起死回生的法國時裝公司。與此同時，他的老朋友川久保玲東山再起，三宅一生的褶襉成衣系列再次風行一時。時裝界的許多著名設計師如Calvin Klein、Jil Sander、Hussein Chalayan、Helmut Lang，也開始熱衷於將日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的層疊和懸垂技術，運用到自己的款式之中。 對於西方人來說，始終與西方主流時尚背道而馳的山本耀司是個謎，是個集東方的細緻沉穩和西方的浪漫熱烈於一身的謎。而他的時裝正是以無國界的手法，把這個迷的謎底展示在公眾的面前：模特轉身的剎那，你會發現他的衣裙無論背面或正面都是一樣的漂亮！這就是高級時裝工藝在高級成衣中的套用，每個細節都同樣的精彩，無懈可擊。
樂善好施
十五年之前，山本耀司在中國僅僅是一個旅行者的角色，他參觀名勝、會見朋友，那時他還沒有感受到時尚產業在這裡會有什麼前景；他卻深入中國末代皇族的寢宮，舉辦了一場備受矚目的時裝秀——因為他已經發現了中國人對時裝的渴望。 在太廟時裝秀結束第二天后，接受我們採訪時的山本耀司差不多已經抽了兩包香菸了，人很好，一上來就講笑話。“其實我不是看上去那么冷酷的人，我很愛開玩笑……”山本耀司向人們解答了一直困惑大家的問題，原來這一次山本耀司的Y’s品牌來中國太廟是受到了中國友好和平發展基金會的邀請，並且山本耀司也會以他本人的名義來開設一個和平基金會。有關這個山本耀司在中國的基金會，他介紹這是一個“在於培養中國新一代富有創意的頂級服裝設計人才和頂級女性模特的基金會”。
在服裝發布會結束後的第二天，所有在太廟展示的服裝都參加了一次慈善拍賣會，這次拍賣所得將全部捐贈山本耀司和平基金會，而從2012年開始，中日友好和平發展基金會山本耀司和平基金將每年舉辦一次服裝設計和服裝模特選拔賽，由山本耀司和平基金資助最終勝出的一名中國優秀服裝設計師，前往日本或歐洲的服裝設計學院進行為期兩年的學習、訓練；資助最終勝出的一名女性模特，走上巴黎時裝周的舞台。所以，本土設計師和模特們，你們準備好了嗎？
本領
對於他的服裝，人們喜歡引用他自己的一句話來加以解釋：“還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩？”在他之前，歐洲時裝界只流行線條硬朗的衣裳，而他用層層疊疊、披披搭搭的配襯方式來處理輕逸的布料，使衣服看起來自然流暢，所以山本耀司的飄逸衣風實有如當頭棒喝震撼了整個歐洲時裝界。從上個世紀開始，讓亞洲人的美學意境在全盤西化的現代設計里產生奇蹟，這就是山本耀司的本領。
自然成因
1943年出生於東京的山本耀司，母親是東京城裡的一個裁縫。所以，自1960年代末，他就開始幫母親打理裁縫事物。那個時候，東京的裁縫們地位低下，他們必須走家串戶才能做到生意，而且只能走小門。在服裝的裁剪上，也完全沒有自己的主張，只能小心翼翼地照著西方流行的式樣為僱主效力。 但山本耀司卻不甘於如此。他從法學院畢業後便去了歐洲，並在巴黎停留了一段日子。回到日本後，他決心再不讓別人將自己視為下等人，因為他已經認識到，服裝設計可以和繪畫一樣成為一門具有創造性的藝術。
儘管此後的很長一段時間，山本對身邊的一切包括世俗觀念、小資情調、規範著日常生活的條條框框等都十分厭倦，但二戰後的種種變化仍為他帶來了發展的機遇。那時的日本婦女不得不走出家門到外面工作以補貼家用，這使得山本有機會為她們設計更加寬鬆舒適、靈巧漂亮的衣服。據山本回憶：“在那時，大家都想穿從巴黎進口的衣服，但進口的衣服穿在大多數日本人身上真有些滑稽。”
1972年，山本耀司建立起自己的工作室，並在70年代中期被公認為是先鋒派的代表人物。不僅如此，他還和另一個先鋒人物川久保玲經常見面，並陷入了一場曠日持久的柏拉圖式的戀情之中。有意思的是，山本至今還與川久保玲的丈夫、英國編織服裝設計師AdrianJoffey保持聯繫，並“互相交換”有關川久保玲的故事：“當我們一踏上巴黎，新聞界即說我們穿著典型的日本人裝束，而在日本我們卻被認為太前衛。”
1981年，他們在巴黎舉行一了次備受爭議的時裝展示會，據《衛報》的時裝編輯Brenda Polan回憶：“在那之前巴黎從沒有過那種黑色、奔放、寬鬆的服裝，它們引起了關於傳統美、優雅和性別的爭論。”而山本和川久保鈴擔心的卻是：“我們都認為我們是很國際化的，可是在國際上，傳媒還是把我們做的定位為‘日本風格’”。
經歷了1990年代初的蕭條之後，山本又以新的激情投入了工作。儘管有一段時間他的心情很壞，而且想故意做一些醜陋的衣服。但很快他就被一種永恆的美感完全吸引住。
“有些人認為，我在拙劣地模仿Chanel和Dior的風格，”他說的是1997年那次點燃起他的新生命火焰的展示會。“那是我對大師們的懷念……我現在的每個服裝系列都是嶄新的，而我卻越來越覺得我可以加入一些以前的成分。……實際上，我這個人很懶。這就是為什麼我沒有去搞法律。開始的時候，我只想在巴黎開一個小店，從沒想過辦展示會。最後由於生意上的壓力，不得不停地工作。……在90年代初那段不景氣的日子裡，做什麼都很費力。而現在，我輕鬆多了，對工作又充滿了興趣，也許這個職業就是我安身立命的根本。現在，我把一切都看得很開。”
知天命
山本耀司深諳如何保持時裝的新鮮。他那些著名的顧客如小甘乃迪的妻子Carolyn Bessette Kennedy和藝術家Cindy Sherman等，為了穿上創意十足、剪裁微妙且十分實用的時裝，每一季總不忘搜尋他的最新作品。1999年春季，為了順應大行其道的實用風潮，山本耀司竟讓伸展台上的新娘從婚紗裙的拉鏈口袋裡掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季，又在時裝發布中重現了“鐵達尼號”上的大帽子。對於喜歡從傳統日本服飾中吸取靈感的山本而言，通過色彩與質材的豐富組合來傳達時尚理念是最恰當的手段。在西方的設計師那裡，更多運用的是從上至下的立體裁剪，而山本則從兩維的直線出發，形成一種非對稱的外觀造型，這種自然流暢的形態，正是日本傳統服飾文化中的精髓。他的服裝以黑色居多，並以男裝見長，其Y&y品牌線的男便裝由於能夠自由組合、價格適中，在市場上贏得了極大成功。
高級時裝
2001年秋冬，山本耀司發表了以愛斯基摩人為原型的高級時裝，其精湛的裁剪、不動聲色的設計以及對褶皺技巧的巧妙運用，再次令時裝界為之折服。對於他的服裝，人們喜歡引用他自己的一句話來加以解釋：“還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩呢？”
合作
全球運動裝巨頭愛迪達與日本著名設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）就旗下品牌Y-3系列的下一步合作事宜進行了協商，雙方決定將合作契約延長至2010年。雙方均未對外透露契約具體細節。設計師山本耀司表示：“愛迪達使我獲得了一種非常奇妙的靈感體驗。與它的合作極大地豐富了我的創作生命，我們期待能夠擁有更加美好的未來。”
秋冬男裝
2013秋冬巴黎男裝周，Yohji Yamamoto品牌發布全新設計系列。 無論是外套，襯衫，還是褲子，配件，一律被各種動物元素上身，加上其不規則的服飾搭配，每一套的服飾都給人強大的視覺衝擊。 各種穩健的款式被荒誕地配合在一起。畫龍點睛之處肯定是搶盡眼球的鬍子。
圖書
《做衣服》
副標題：破壞時尚作者：山本耀司
譯者：吳迪
出版時間：2014年6月
出版社：湖南人民出版社
出品方：浦睿文化
內容簡介
山本耀司是世界時裝界一個獨一無二的存在。他被時尚界奉若神明，卻稱自己是“反時尚”的：“我對時尚並無興趣，我只對怎么剪裁感興趣”；
無數人渴望擁有以他設計的衣服，他卻拒絕製作主流的西服，更願意為各種邊緣人士做衣服：“我只給自己的同伴——那些壞傢伙們設計衣服”；
他將布料做舊、撕裂、破壞其平衡，一再挑戰著我們對“美”的認知：“完美是醜陋的。在人類製造的事物中，我希望看到缺憾、失敗、混亂、扭曲。”
時裝界的一代宗師山本耀司，首次詳盡地闡述了他的造衣理念和方法，他對美的服裝和女人的獨到見解，對背影的迷戀，對剪裁的堅持，對快時尚的厭惡……溫情回憶了他的童年、母親，和友人。
收錄了對山本耀司的100個問題，披露時裝大師背後的人生細節，展現了一個生活中的山本耀司。
附有山本耀司珍貴的設計手稿，時裝發布會的精彩瞬間，童年照片、生活與工作近照，以及與友人的合影等多幅照片。
《山本耀司》
作者：山本耀司 / 滿田愛
出版社：行人
副標題：My Dear Bomb
原作名：Yohji Yamamoto: My Dear Bomb
譯者：陳品秀
出版年：2013-7-1
頁數：208
定價：NT$580
裝幀：平裝
ISBN：9789868905597
對於所有從事設計、趨向時尚的人來說，山本耀司代表的不僅僅是一個名字而已。當時尚界還在以西方傳統的緊身衣裙展現女性曲線時，山本耀司勇於突破傳統，以和服為概念出發，用垂墜、層疊與纏繞等效果，將女性曲線覆蓋於中性化的服裝下，創造出時尚界的日本新浪潮。他擅長運用布料及各式的黑，讓傳統的、用途狹窄的黑色，脫離喪禮般的印象，一躍成為時尚的化身。而他與川久保玲、三宅一生是亞洲少數能在高級時裝界站穩地位的設計師，其與主流時尚背道而馳、又能引領潮流的魅力，至今不輟。
身處時尚圈數十年，無論世界潮流如何改變，山本耀司從未放棄自我，而這本唯一親筆自傳《My Dear Bomb》正繼承了山本耀司這樣的風格，書中完全揭開了山本耀司的人生以及他的創作本質。全書分為兩大部分，在第一部分里，山本耀司回溯了自己無父的童年，出身於戰後單親家庭的他，毫不避諱地承認受到母親職業婦女身分的影響，認為女人最性感的時刻便是工作的當下。而他因此痛恨所有為了男人打扮的女人、痛恨讓女人穿著得跟娃娃一般，淪為附庸，甚至認為女人就應該穿著男人的服飾。除此之外，第一部分也談及了中晚年突然其來的婚姻與孩子，他論及周旋於女人之間的過往，毫不隱藏地說明男人心理。為讀者揭開他私生活神秘的那一面。
目錄
引言
第一章：一個男人
I. 午夜三點的女人
II. 夏令營的家長日
III. 蝦虎魚的臉
IV. 裸體寄生蟹
V. 杜鵑花與死亡
VI. 心旁邊，胃附近
VII. 早晨的咖啡店
第二章：一個藝術家
I. 柿果
II. 人生劇場
III. 偶然的珠串
IV. 巴黎
V. 黑色之星
VI. 撈金魚與沙丘之旅
VII. 獻給所有男人、所有女人的小曲
VIII. 都會遊牧民族
IX. 算帳
X. 暗號
XI. 種馬與創造力
年譜
蹤影的逆襲（松岡正剛）
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