基本介紹
- 作品名稱：百年曾祺：1920—2020
- 文學體裁：紀念文集
- 主編：梁由之
- 首版時間：2020年2月
- 字數：近30萬字
內容簡介,作品目錄,創作背景,作品鑑賞,出版信息,編者簡介,
內容簡介
《百年曾祺：1920—2020》收錄正文62篇，存目16篇，總計近30萬字。按時間，跨度超過70年；按地域，作者遍布東南西北中，遠及海外；按輩分，有好幾代人；按身份，千差萬別百無禁忌；按內容，包羅齊整應有盡有。該書全方位展示了幾代人從不同時段、層面、角度對汪曾祺其人其書的解讀、分析和議論，精彩紛呈，饒有意趣。所選文章，文質並重，言之有物。內容廣泛而又突出重點，確保局部與整體之間的豐富、駁雜、飽滿和平衡。
作品目錄
前記·汪朗：書緣與人緣 |
舒非：汪曾祺側寫 郜元寶：汪曾祺論 黃裳：故人書簡——憶汪曾祺 林斤瀾：注一個“淡”字——讀汪曾祺《七十書懷》 林斤瀾：紀終年 鄧友梅：漫憶汪曾祺 鄧友梅：再說汪曾祺 邵燕祥：汪曾祺小記 何孔敬：瑣憶汪曾祺 巫寧坤：花開正滿枝——憶汪曾祺 高曉聲：杯酒告別 陸文夫：酒仙汪曾祺 蘇北：舌尖上的汪曾祺 弘征：汪曾祺的舊體詩 林岫：汪曾祺的書與畫 楊毓珉：汪曾祺的編劇生涯 陸建華：汪曾祺和京劇的恩恩怨怨 張昆華：汪曾祺的白蓮花 林益耀：芳草萋萋“聽水齋” 安海：汪曾祺與張家口 張肇思：不盡長河繞縣行 彭匈：千山響杜鵑 石灣：汪曾祺的詩心 龍冬：懷念汪曾祺先生 古劍：汪曾祺贈書小記 朱偉：性情第一 張守仁：最後一位文人作家汪曾祺 潘軍：清澈見底的河流 何立偉：紀念汪先生 李銳：生死與共——悼念汪曾祺先生 李潔非：空白——悼汪曾祺先生 林賢治：想起汪老 趙大年：汪曾祺的魅力 葉櫓：“汪味”點滴 葉兆言：郴江幸自繞郴山——我所知道的高曉聲和汪曾祺 宗璞：三幅畫 張抗抗：汪老贈畫 范小青：汪曾祺：手裡的和心裡的 袁敏：淡泊杏花圖 鐵凝：相信生活，相信愛 王安憶：去汪老家串門 韓靄麗：斯是陋室 郭娟：汪曾祺筆下的百工坊 徐城北：憶汪曾祺 孫郁：雜家汪曾祺 張新穎：沈從文談汪曾祺 金實秋：夢斷菰蒲晚飯花 史航：已識乾坤大，猶憐草木青 梁由之：人難再得為佳 黃子平：汪曾祺的意義 楊志：汪曾祺的性情 王乾：被遮蔽的大師——汪曾祺的價值 楊早：由此進入“汪曾祺的高郵”——重讀《八千歲》 尤澤勇：汪老，高郵老鄉 吳靜：家鄉在心靈回歸的路上 朱延慶：汪曾祺與東大街 陳其昌：骨肉情深——汪曾祺與其兄弟姐妹 金傳捷：我與大舅舅 汪朗：”老頭兒“三雜” 汪明：生死相依的“老鴛鴦” 汪朝：懷念父親 汪卉：“名門之後”箇中味 |
後記·梁由之：歌聲正酣 |
附錄一：存目 |
附錄二：汪曾祺著作目錄 |
附錄三：汪曾祺年表 |
創作背景
梁由之的本行與出版不搭界，但他在出版界因眼光好而受到一些文化人的認可。梁由之一向很挑剔，但卻對汪曾祺的作品十分熟悉且偏愛，又一直留意寫汪曾祺其人其文的相關文章。他曾從汪曾祺生前自編的二十多本文集挑出十幾本重印了一遍，還策劃了《汪曾祺文存》《汪曾祺書信集》等好幾個系列。有了這些鋪墊，梁由之編選紀念汪曾祺誕辰百年的文集《百年曾祺：1920—2020》自然是水到渠成的事情。
作品鑑賞
《百年曾祺：1920—2020》中的許多作者是研究汪曾祺的專家，有些還曾出過專書或者研究論文。《汪曾祺論》是學者郜元寶2009年創作的文章，其中詳盡分析了汪先生其人其文。汪曾祺曾說，“我所追求的不是深刻，而是和諧”。在郜元寶認為，汪曾祺不“深刻”，是不願假裝“深刻”，“和諧”並非麻木遺忘，而是躲避所當厭惡的，親近所願親近的。郜元寶還認為，汪曾祺不是為“思想”而焦慮的作家，“在別人慣常的思想的終點，他開始了自己的另類思想。他忠實於、順服於命運，關心在命運中輾轉掙扎的平凡人物的內心，和這些平凡人物一起‘思想’，一起體驗屬於自己的生活，而不是按別人哪怕是多數人的思想去思想。”
散文家黃裳在20世紀40年代和汪曾祺結識，當年一眾人常去小店裡喝酒、吃咖啡、海闊天空地神聊。分別以後，兩人常常往來通信。書中收錄了黃裳的文章《故人書簡——憶汪曾祺》，汪曾祺在其中一封長信里寫道：“P家打麻將，閣下其如何？仍強持對於麻將之潔癖乎？弟於此甚有閱歷，覺得是一種令人苦痛的東西。他們打牌，你幹嗎呢？”黃裳表示50年後重讀這些信，仍然感到像在和汪曾祺促膝談笑一樣。黃裳評價他的信寫得自如而豐滿，對生活瑣事有濃厚興趣，不論吃的、看的還是玩的，都會巨細靡遺記錄下來，總能讓人想起《清明上河圖》。
作家蘇北在《舌尖上的汪曾祺》一文里，歷數汪曾祺的資深“吃貨”史。蘇北在北京工作的時候，每去汪曾祺家總會留他吃飯。有一年他同愛人一道去，汪先生給他們拌了一個涼拌海蟄皮，至今他愛人想起來還會說：“老頭兒拌得真是好吃，又脆，又爽口，清淡不膩，實在好吃。”在蘇北看來，汪曾祺的美食是平民的美食，或者說是文人的美食。他在文中寫道：“汪曾祺自己也說：文人所做的菜，很難說有什麼特點，但大都存本味去增飾，不勾濃芡，少用明油，比較清淡。學人做的菜該叫什麼菜呢！叫作‘學人菜’，不大好聽，我想為之擬一名目，曰：‘名士菜’。”
